Climairpatrol.ru

Мир Стройки
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем пилить столешницу из ДСП?

Чем распилить столешницу без сколов в домашних условиях?

Как распилить ЛДСП без сколов в домашних условиях

ДСП – древесно-стружечная плита. Применяется в изготовлении мебели и декорировании. Доступная цена – главная особенность. В современном древесном производстве используют плиты ламинированного типа. Они сделаны из хвойных и лиственно-древесных материалов. Отличаются прочностью и легкостью в обработке. Неправильный процесс резки может привести к разломам и трещинам. Во избежание этого следует знать, что делать, чтобы распилить ЛДСП без сколов в домашних условиях.

Обобщить

Если перед вами стоял вопрос обрезки столешницы, вам не стоит бояться, потому что это вполне возможно сделать самостоятельно. Если есть возможность, лучше, конечно, воспользоваться услугами специалистов и доставить материал для обработки в мастерскую, где все работы будут выполняться на специальном оборудовании и особенно высокого качества.

При распиливании столешниц в домашних условиях, чтобы избежать сколов, используйте подходящий инструмент. Лобзик, придерживающийся максимальной точности и точности при работе с заготовкой.

Правила распиловки

Перед тем как пилить, выбирают метод, а также аксессуары и инструменты.

  • скотч;
  • малярная лента;
  • карандаш, линейка;
  • наждачная бумага.
  • ножовка;
  • фрезер;
  • циркулярная пила;
  • шина;
  • лобзик;
  • станок для распиловки.

Как пилить ДСП без сколов пошагово:

  1. На торцевую часть ДСП нанести точки. Заранее нужно определить какой тип раскроя будет производиться – прямолинейный или фигурный. Техника распила у них отличается.
  2. Соединить точки в линию и наклеить сверху липкую ленту. Пилить ДСП с ламинированным покрытием желательно с использованием клеящей ленты. Она уменьшит трещины при раскрое, так как деревянная плита подвергается сильному давлению с повышением температуры.

  • Распилить доску. Аксессуар устанавливают под нужным углом, чтобы добиться предельно ровных краев. Процесс должен происходить плавно, ритмично и без сильных надавливаний.
  • Неровности и края, в случае необходимости, обработать напильником и рашпилем. Края можно обклеить шпоном, соответствующего цвета. Это обеспечит их защитой и будет выглядеть красивее.
  • Для маскировки некачественных торцов используют метод декоративной отделки – шпонирование (оклеивание боковушек). Таким образом, улучшится не только внешний вид, но и увеличиться срок службы изделия.

    Только после расположения всех необходимых инструментов на столе, можно приступать к распилу.

    Завершающий этап

    На завершающем этапе необходимо применять другой инструмент. Для этого понадобится рашпиль или же напильник, наждачная бумага, поста ГОИ, клейкая лента и декоративный уголок из дюрали.

    Первым делом необходимо произвести шлифовку дерева. С этой целью можно использовать рашпиль или напильник, с помощью которого требуется убрать излишки. После этого шлифовальной машинкой или же с помощью обычной наждачной бумаги (подойдет нулевка) довести дерево в приглядный вид. Рекомендуется провести эту работу даже в том случае, когда после него не собираетесь ничего делать. Из-за разорванных элементов дерева, материал значительно быстрее притянет к себе влагу, что спровоцирует более быстрый износ материала.

    Приведя дерево в норму, необходимо довести до такого же состояния и пластик. Обычно для этого достаточно использования специальных полиролей. Но если таковой не имеется в наличии, то не стоит покупать новую, так как для обработки одной столешницы понадобится совсем немного этого средства, а после выбрасывать полироль жалко, да и не экономно.

    Методы распила ЛДСП без сколов

    Пилить ламинированную доску нужно специальным станком (форматно-раскроечным). Но его цена слишком высока (от 50 000 до 100 0000 рублей), если речь идет об использовании в домашних условиях. Альтернативой могут стать бюджетные варианты (ножовка, лобзик и т.д.), которые займут больше времени при распиле, но потребуют меньше денежных вложений.

    С применением ножовки

    Пилить ножовкой в домашних условиях достаточно трудно. Вначале нужно прорезать ножом линию замера и проклеить по ней скотч. Это защитит от повреждений верхний слой. Инструмент направить под углом в 30 градусов. Аккуратно, без сильного нажима двигать ножовку вперед и назад. Чтобы распилить ЛДСП без сколов ножовкой в домашних условиях, выбирайте приборы с самыми мелкими зубьями. В случае повреждений, место распила нужно пройти напильником, направляя его от края к центру. В завершении потереть наждачной бумагой (мелкозернистой) и спрятать дефекты под гибким профилем.

    Электролобзиком

    Чтобы ровно отпилить лобзиком ДСП без сколов, нужно выбирать прибор с минимальным размером зубьев. Его используют для небольших участков плитки, плавными движениями без нажима с небольшой скоростью. Если вы пользуетесь лобзиком в первый раз, то с обратной стороны плиты может появиться немного трещин. При дальнейшем использовании качество распила будет улучшаться.

    Циркулярной пилой

    Инструмент представляет собой стол с зубчатым диском для ДСП. Среди мастеров его называют дисковой пилой. Прорезает дерево качественнее в сравнении с лобзиком. Хороший результат без сколов возможен при зарисовке направляющих линий и закреплении циркулярной пилы на доске. Сколы не должны появиться на местах врезания пилы в плиту. Но вот противоположную сторону можно пропилить с осколками.

    С помощью фрезера

    Фрезер – электроинструмент, для ручной обработки дерева. Подходит для вырезания пазов, фигурных обработок, кромок и сверления. Перед его использованием лист дерева пилят лобзиком, отступив 3 мм от разметки. Пилить фрезой нужно вместе с подшипником, который формируют глубину среза до необходимого уровня. Это трудоемкий процесс, под силу только опытным специалистам. Высока вероятность криво отрезать доску.

    Распил форматно-раскроечным станком

    Заготовку устанавливают на столе и фиксируют в неподвижном состоянии. Делаются необходимые разметки на листе и включают пильный узел. При достижении диском достаточной скорости, стол двигается вперед вместе с деревянными плитами и попадает на диск.

    • положение плитки;
    • глубина разреза;
    • угол распиливания.

    Станки для разрезки ДСП делят на 3 вида:

    1. легкие – для 5 часов непрерывной работы;
    2. средние – до 10 часов;
    3. тяжелые – до 20 часов.

    Из чего состоит раскроечный станок:

    • Станина – крепление, на которое опирается весь механизм. Тяжелая станина добавит устойчивости прибору и устранит вибрации. Это важно для качественного распила.
    • Пильный узел – состоит из 2 плоских металлических дисков. Первый предварительно подпиливает плиту, а второй окончательно прорезает ее насквозь.
    • Рабочие столы. В процессе принимают участие сразу три. Первый – для расположения узла, второй – для подачи отпиливаемых плит (подвижный), третий – для поддержания отпиленных частей.
    • Каретка – позволяет двигаться подвижному столу. При этом заготовка закреплена при помощи упор и линеек в необходимом положении.

    Пиление с подрезанием

    Для процесса необходима шина – упорная линейка. Она закрепляется на доске струбцинами. Обрезку проводят по разметкам. Шина устанавливается по линии, а прорез делают на 10 мм вглубь. Второй рез делают насквозь. При таком способе, с обеих сторон сколов не будет, так как с нижней стороны ламинат уже разрезан.

    Некоторые элементы, используемые в дизайнерских задумках, разрезаются не прямолинейно, а криволинейно. В таком случае, применяют смешанный тип раскроя ДСП.

    Чем нельзя распиливать

    Из-за комбинированной структуры, трудно распилить ламинат без сколов. Но при должном подходе это возможно в домашних условиях с подручными средствами.

    При большом объеме работ, некоторые мастера пилят ламинированные доски при помощи гриндера. Подбираются насадки для древесины. Для облегчения распила, вдоль линии реза устанавливают планку. Ламинированные плиты не рекомендуется распиливать болгаркой или углошлифовальной машиной, так как можно пораниться.

    Распил ЛДСП самостоятельно проводить не сложно. Это очень прибыльное занятие, так как услуга раскроя пользуется большой популярностью. Многие строительные магазины и мебельные цеха предлагают распил ДСП по разметкам и фрагментам. Это позволяет экономить время и силы.

    Выбирайте инструмент, в соответствии со своими возможностями.

    hunter_cbx

    Честно говоря название «Как не надо пилить столешницу» было бы более правильным

    hunter_cbx

    hunter_cbx

    Честно говоря название «Как не надо пилить столешницу» было бы более правильным 🙂

    Первый распил столешницы делался ручной ножовкой в подъезде на первом этаже чтобы затащить ее в лифт. Распил делался с большим запасом (примерно 8 см) и на скорую руку. Вот что в итоге получилось (можно взять за эталон).

    Далее по первоначальной задумке при помощи прямой кромочной фрезы край выравнивался. Как видно на фото ниже верхний край получается идеально ровным, но вот из-за неправильного направления работы фрезером трескается ламинат со стороны фасада. Из трех попыток выровнять край при помощи фрезера все закончились похожим результатом (на фото результаты третьей попытки). После опыта предыдущих работ фрезером по дереву, сложилось ощущение что по ДСП толщиной 38 мм фреза идет тяжело и слегка перегревается.

    Следующая попытка распила делалась электролобзиком. При работе лобзиком распил делается с обратной стороны из-за напраления зубъев на пилке (говорят что есть специальные пилки с обратным расположением зубъев, но я таких не нашел). Использовалась пилка Boche T101B (clean wood) для ровного и чистого края распила. Вначале струбцинами к столешнице крепилась направляющая, вдоль которой осуществлялся распил. После 20 см распила лобзик слегка начинает уводить в сторону и пилка перегревается — и вот результат. Хотя край распила (на фото он верхний) получается довольно чистым. В итоге имеем перегретую пилку и перегретые вкладыши (это такие две маленькие детали, которые отвечают за правильное расположение пилки при работе) — теперь все это требует ремонта (замены).

    И наконец дошла очередь и до циркулярной пилы 🙂
    Аналогично работе с лобзиком крепим направляющую при помощи струбцин и пилим вдоль нее. Начинать распил следует с переднего края (фасада), чтобы избежать сколов на этой части. Диск для пилы выбираем с наибольшим числом зубъев, чтобы обеспечить ровный распил. Я использовал диск с 48 зубцами на диаметр 130 см — в итоге выяснилось что диаметр пилы маловат — местами нижний край оказался недопиленным примерно на 2 мм. По этой причине все распилы мне пришлось делать с лицевой стороны, что в итоге привело к небольшим сколам (которые полностью закрываются алюминиевой боковиной). К сожалению у меня не было возможности проверить чистоту распила при пилении с изнанки, скорее всего край получился бы более ровным.

    Ну и сосбтвенно результат распила циркулярной пилой. Слева — сколы при пилении столешницы, справа — не совсем удачный распил (два получись идеально, а вот третий слегка накренился вбок, пришлось его потом слегка подровнять кромочной фрезой, хорошо что это оказалась задняя стенка. Видимо причиной этого является длина распила или кривые руки.

    А теперь собственно выводы:
    1. Совершенно не обязательно покупать столешницу толщиной 38 мм, ее сложнее обрабатывать в домашних условиях. Можно обойтись стандартной толщиной 28 мм.
    2. Если есть возможность заказать распил столешницы в мастерской, то так и сделайте (особенно если у вас нет опыта в данном вопросе).
    3. ИМХО лучше всего пилить циркуляркой с диском около 190 см и частым зубом начиная с переднего края (фасада) и скорее всего с изнаночной стороны (но это проверить я так и не смог).
    4. На экперименты ушло в общей сложности 25 см столешницы, хорошо иметь запас в 60 см.
    5. Если я до выходных починю электролобзик, то появится новый пост про установку мойки 😉

    Пилки лобзика для распила столешницы

    Сразу нужно отметить что сделать ровный отпил столешницы, при помощи электро-лобзика это сложно. Такой отпил, который будет сопоставим с отпилом дисковой пилой. Это возможно, но добиться этого сложнее чем отпилить столешницу дисковой пилой.

    Специальные пилки это важный элемент для получения ровного, чистого и гладкого отпила столешницы, при помощи электро-лобзика. Для такой работы нужны толстые пилки с мелким шагом зуба. Толщина пилки нужна для того, чтобы рез не «гулял» по вертикали, то есть был перпендикулярен поверхности столешницы. Собственно это главная проблема при пилении столешниц при помощи лобзика — изгиб пилки внизу пропила и уход линии реза от вертикали.

    Читать еще:  Чем перекрасить мебель из ДСП?

    Мелкий шаг зуба нужен для того, чтобы не было сколов на кромках реза.

    Большинство, продающихся, пилок для лобзиков имеют толщину от 0.9 до 1.3 мм. Если такой пилкой пилить столешницу ДСП толщиной 30-40 мм, то пилка будет гнуться и рез получится с отклонением от вертикали. Причем отклонение может быть очень большим — до нескольких миллиметров. Величина «завала» зависит от толщины и плотности ДСП.

    У ведущих производителей есть специальные пилки для точного (по вертикали) пропила. Толщина таких пилок увеличена до 1.7 — 1.9 миллиметров.

    Толстые пилки Bosch

    Bosch маркирует свои пилки буквенно-цифровым кодом. Подробно о кодах маркировки пилок Бош, можно прочитать в отдельной статье. Для пиления столешниц нужно выбирать пилки Бош с вот такими маркировками:

    • Первая цифра 3 — это пилки длиной от 100 до 150 мм.
    • Буква P — это пилки с большей толщиной полотна.
    • Буква A или B — это пилки с мелким шагом зуба. Но если вам не нужен чистый пропил (без сколов), тогда можно взять пилку с более крупным шагом зуба, с буквой C или D.

    Например вот такие пилки: T301 BCP, T308 BP, T308 BFP, T344 DP

    Маркировка T308 BP означает что это пилка длиной более 100 мм, шаг зуба у нее между 2 и 3 мм, и у этой пилки увеличенная толщина. Из личного опыта — лучше всего пилить столешницу пилками T308 BP или T308 BFP.

    Толстые пилки Makita

    По пилкам Makita нет точной информации по толщине. Но можно ориентироваться по кодам Бош. На упаковках пилок Makita часто пишут соответствие Бошевским кодам.

    Толстые пилки DeWalt

    По пилкам DeWalt нет точной информации по толщине, но для большинства своих пилок, DeWalt указывает на упаковке соответствие в кодировке Bosch. Так что можно поискать аналоги Бошевских пилок с индексом P.

    Толстые пилки Metabo

    Metabo тоже маркирует свои пилки цифровым кодом. Но цифровой код Metabo не информативен. И на упаковке они не дают соответствие в кодах Бош. Так что нужно открывать сайт Metabo и там по номеру смотреть характеристики пилки — там есть информация по толщине пилок.

    И на сайте, для большинства своих пилок, Metabo указывает соответствие в кодировке Bosch. Сайт Метабо.

    У Metabo самые толстые пилки это 1.5 мм и 1.7 мм. Вот их коды:

    • 623999000 CLEAN WOOD PREMIUM, шаг зуба 2,2 мм, толщина 1.5 мм
    • 623998000 CLEAN WOOD PREMIUM, шаг зуба 2,2 мм, толщина 1.5 мм
    • 623977000 CLEAN WOOD PREMIUM, шаг зуба 3 мм, толщина 1.5 мм
    • 623679000 PRECISION WOOD, шаг зуба 4 мм, толщина 1.7 мм

    Толстые пилки Festool

    По пилкам Festool нет точной информации по толщине, но «говорят» что у пилок серии «Wood Straight Cut» толщина 1.9 мм.

    Резюме

    Для того чтобы на столешнице получить рез, близкий по качеству к дисковой пиле, кроме хороших и правильных пилок важен еще и лобзик. В лобзике не должно быть люфтов в механизме подачи пилки. Подошва лобзика должна быть ровная и геометрически правильная.

    Боковые стороны подошвы и полотно пилки должны быть параллельны, а пилка должна быть перпендикулярна подошве. Только в этом случае можно будет пилить столешницу по направляющей. А без направляющей сделать ровный рез не получится.

    Ну и не нужно забывать менять пилки. Обычные пилки из стали HCS довольно быстро изнашиваются. А пилить столешницу тупой пилкой это мазохизм.

    Чем резать столешницу?

    Из одного большого полотна требуется сделать три куска, это три реза по 60, один рез по длине 1500 мм, чтобы уменьшить общую ширину, и один рез под углом. Естественно всё должно быть ровным.
    Чем всё это пилить? Лобзик асилит? Или придётся искать циркулярку?

    грохотайло написал :
    Из одного большого полотна требуется сделать три куска, это три реза по 60, один рез по длине 1500 мм, чтобы уменьшить общую ширину, и один рез под углом. Естественно всё должно быть ровным.
    Чем всё это пилить? Лобзик асилит? Или придётся искать циркулярку?

    лучше циркулярку, лобзиком ровно не отпилить да и времени угрохаешь море

    2грохотайло Или еще проще — закажи распил, там где будешь покупать. Лобзтком тоже можно
    но сложно и прямую получить ровную проблемно. Моежешь попробовать ручной ножевкой типа ирвин
    с мелким зубом (12 на дюйм кажись) или еще лучше бахо (серия ламинатор) А такая ножевка вещь классная и потом пригодится не раз. цена ирвина 300р бахо 600 если с тефлоном то 1000

    грохотайло написал :
    один рез по длине 1500 мм

    Если такой рез то лучше закажи распил в месте покупки.

    Solovushka написал :
    Если такой рез то лучше закажи распил в месте покупки.

    В месте покупки такого не делают. И уже куплено, доску в 50 кг я не попру.

    грохотайло написал :
    Или придётся искать циркулярку?

    Недавно циркуляркой Ребир пилил, диском по дереву мелкозубым с тв напайками (по ламинату из-за 1 распила нерезонно было покупать), покрытием вниз естественно, глубина на 5 мм больше толшины столешни- оченно неплохо получилось вел пилу по рейке. лобзиком гиморно, ИМХО

    hitman_II написал :
    лучше циркулярку, лобзиком ровно не отпилить да и времени угрохаешь море

    Можно выставить струбцинами правило и по нему отпилить — будет ровно, но циркулярка — ровнее. По времени, если чистовой пилкой — пилить устанешь.

    а эти три куска как стыковатся будут?соединительной планкой или кроймить их будите?если планкой то режь лобзиком.осилит он легко.

    2грохотайло Тогда понятно. А циркулярку не достать?
    Хм тогда самое дешевое ручной ножевкой Но вдоль, полтора метра умаешься конечно.

    Два будут по краям плиты, с металлической кромкой, один аллюминиевый стык, т.к. конструкция будет буквой Г и один будет с обрезанным углом, буду кромкой с термоклеем обклеивать

    Пилил столешницу 38мм (пропил под мойку) лобзиком, пилил естественно с обратной стороны, пропилил сантиметров 30 все вроде ровно, потом как глянул с лицевой стороны просто ох. л: пилка ушла сантиметра на 1,5-2 от заданной прямой. Хорошо что с запасом пилил. Потом уже пилил с постоянным контролем перпендикулярности пилки, но всеравно ее так и норовило под углом пилить. По краям пилил тож уводит, но там под планкой не видно хоть. Так что если резы прямые лучше всего циркуляркой.

    Вован. У моего фиолента есть одна, но очень неприятная особенность. Если пилить слева направо, то пилку уводит и довольно ощутимо, а если справа налево, увод около 1 мм. Но блин! Хрен бы с этим миллиметром, а кто его знает, если я буду пилить в нужном направлении, начнёт уводить и что? И уводит ли вообще циркулярку? При условии что режу я всегда с крепко прикрученной направляющей.

    Vovan77 написал :
    Пилил столешницу 38мм (пропил под мойку) лобзиком, пилил естественно с обратной стороны, пропилил сантиметров 30 все вроде ровно, потом как глянул с лицевой стороны просто ох. л: пилка ушла сантиметра на 1,5-2 от заданной прямой. Хорошо что с запасом пилил. Потом уже пилил с постоянным контролем перпендикулярности пилки, но всеравно ее так и норовило под углом пилить. По краям пилил тож уводит, но там под планкой не видно хоть. Так что если резы прямые лучше всего циркуляркой.

    а как же кстановшики кухонь вырезы под варочные панели делают?там плюс минус сантиметр не бывает.

    Pitbul написал :
    а как же кстановшики кухонь вырезы под варочные панели делают?там плюс минус сантиметр не бывает.

    Они просто пользуются нормальнми лобзиками, наверное. Мой старый B&D (проработал лет 15, пришлось его подарить — так и не сломался, гад ) тоже не мог пилить толстую столешницу без увода пилки — даже с новья и с любой подкачкой. Новый — DW331k — пилит почти как циркулярка, с направляющей шиной (в ее качестве можно и правило использовать) и хорошей пилкой, полагаю, будет вообще тоже самое.
    Кстати, если пилку уводит на сантиметр, то на сколы можно наплевать и пилить сверху, в этом случае с варочной панелью проблем не будет. Еще можно воспользоваться противоскольной накладкой или пилкой с обратным зубом.

    nvm77rus написал :
    Они просто пользуются нормальнми лобзиками

    8 лет мебель ставлю(кухни тоже)и поверьте Макита 4324 на фоне того чем работать приходилось -шедевр.

    Как распилить ЛДСП без сколов

    Вот, собрал достаточное количество материала и решил накатать еще одну аналитическую записку. На этот раз тема — пиление ЛДСП без сколов.

    Бытует достаточно справедливое мнение, что чисто пилить ЛДСП можно только на профессиональном оборудовании (то есть форматно-раскроечном станке).

    Вся изюминка этого станка в том, что в нем имеется два пильных диска, расположенных строго на одной оси. Первый подрезает ЛДСП, второй же режет его насквозь.

    Стоимость этого агрегата около 700 000 — 1 000 000 рублей (конечно, есть и дороже))). ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЯ НЕ ОЧЕНЬ ПРИЕМЛЕМО.

    Конечно, если вы решили сделать шкаф своими руками, то лучше заказать распил листа (пять квадратных метров штука) в цехе, а потом его преспокойненько собрать. НО ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАКОСЯЧИЛИ В РАСЧЕТАХ И НАДО ОТРЕЗАТЬ КУСОК. Тащиться снова в цех не хочется, а резать надо.

    Данная статья призвана дать ответ на этот вопрос. Обзор вариантов пойдет от простого к сложному. К сожалению, не все способы будут проиллюстрированы (заранее прошу меня простить), постараюсь возместить этот недостаток текстом 😉

    Способ 1 — Царапина

    Способ дедовский. Раньше применялся для пиления советсткого ЛДСП покрытого толстым слоем лака. Сейчас применяется редко. При нем по линейке процарапываем шилом или простым гвоздем разметочную линию на толщину декоративного покрытия.

    После этого пилим вдоль линии, стараясь, чтобы края зубьев пилы попадали точно в царапину и ни шагу мимо. Пилить можно, как лобзиком, так и ручной ножовкой.

    В принципе, на фото правом видно, что все сколы остались на куске без царапины, а за процарапанную черту они не зашли.

    Подробный урок по этому методу

    Рез получается значительно чище, чем при пилении без царапины, но сколы встречаются. Трудно выдерживать инструмент строго по линии. Очень медленно.

    Способ 2 — Электролобзик

    Небольшие по протяженности резы приемлемого качества можно проводить простым электролобзиком. Для этого необходимо выполнять несколько условий.
    Во-первых, пилка должна быть с минимальным размером зубьев (то есть, по металлу) и новая. При этом с одной стороны (где зубья входят в материал) рез будет практически чистым. С противоположной — будут сколы, но сравнительно немного.

    Во-вторых, подавать инструмент надо плавно, без нажима. Обороты выставить не максимальные (чуть выше среднего.

    Недостаток метода — достаточно трудно выдержать строгую прямолинейность реза, а так же наличие небольшого количества сколов.

    Способ 3 — Циркулярная пила

    Для работы с циркуляркой нам понадобится «чистовой» пильный диск (опять таки, с мелким зубом). Циркулярными пилами удобней, чем лобзиком проводить длинные прямые резы. Но сколов при этом, образуется значительно больше (сторона, где зубья врезаются в материал (низ), как правило, чистая. Откалывает куски с противоположной стороны (сверху)).

    Пилить можно, как свободноведомой пилой (вести точно по линии достаточно трудно). Затруднительно нарезать несколько одинаковых деталей — много мороки с разметкой.

    Так и пилой, закрепленной в столе. При применении направляющих пилить значительно удобней. Свободны обе руки. Можно использовать направляющую, что увеличит точность реза и позволит штамповать одинаковые детали.

    Даже при применении чистового диска, с одной стороны будет множество сколов.

    Способ 4 — Пиление с подрезанием

    Это модификация работы с циркулярной пилой. В идеале, для нее потребуется погружная пила, но, в принципе, можно обойтись и обычной циркуляркой. Для работы нам потребуется линейка (шина), которая фиксируется на заготовке струбцинами. Она может быть покупной или самодельной (на фото простая циркулярка с самодельной шиной).

    Читать еще:  Мебель и интерьер

    Вся фишка в том, чтобы, по аналогии с форматно-раскроечным станком, провести два реза строго по одной линии.

    В этом нам поможет рез по шине (длинной линейке). Шина ставится по разметочной линии, после чего сначала делаем первый рез, подрезающий ламинат, глубиной около 6-10 мм. При этом зубья идут почти параллельно поверхности ламината, не вырывая его куски. На фото моя бытовая погружная пила Elitech — очень рекомендую.

    Если увеличить фото, то получится примерно так

    Второй рез сквозной. При этом в месте входа зуба в материал, как мы помним, сколов не образуется. А в месте выхода, ламинат уже срезан и колоться нечему.

    Еще одна статейка, посвященная раскрою погружной пилой профессионального, правда, класса, но все-равно познавательная — прочитать.

    Неплохой способ для того, чтобы подрезать неправильно размеченные детали, но весь шкаф таким образом не напилишь. Сколы, конечно, присутствуют, но в количестве, вполне соотносимым с форматником (он тоже, по секрету, оставляет небольшое кол-во мелких сколов). Много мороки с разметкой. Можно делать только прямолинейные резы.

    Способ 5 — Фрезер

    Обеспечивает максимально чистый край заготовки качество ничуть не отличается от форматника, нередко, даже лучше.

    При нем сначала пилим заготовку лобзиком, отступая от разметочной линии 2-3 мм, а потом выравниваем линию по шаблону (я обычно использую второй кусок ЛДСП, напиленный на форматнике, подходящего размера). Фреза должна быть копировальной, то есть, с подшипником.Очень чистый рез. Возможность проведения криволинейных резов, то есть изготовления множества радиусных деталей, в том числе, и нескольких совершенно одинаковых. Минусы — много мороки: необходимость точной разметки, предварительного подпиливания заготовок, выставление шаблона или шины под фрезер, то есть, для массового применения не очень пригоден.

    Распил столешницы для кухни своими руками

    Пилим столешницу

    Каждый, кто затеял сделать ремонт на кухне собственными руками, рано или поздно столкнется с определенными задачами и даже проблемами. Не исключение из этого правила и распил столешницы для кухни.

    Подберите нужный размер диска для распиливания, чтобы не испортить края столешницы.

    Помните, что чем меньше толщина столешницы, тем легче будет сделать ее распил именно в домашних условиях.Поэтому, если вы уверены в своих силах, необязательно покупать 38-миллиметровую столешницу для кухни. Прекрасной альтернативой таковой станет 28-миллиметровое изделие. К тому же лучше заказывать изделие с запасом по размерам, ведь из-за ваших экспериментов может пострадать минимум 10 см материала.

    Если вы никогда ранее не производили распил столешницы и не имеете никакого опыта в этом деле, настоятельно рекомендуется делать распил в специализированных фирмах, воспользовавшись услугами профессионалов.

    Инструменты для распила

    Первый инструмент, который подойдет для этой задачи, — ручная ножовка. Пилить материал подобным способом необходимо с большим запасом — минимум 10 см. Например, ножовка может стать идеальным помощником, если вы проживаете в многоэтажном доме на последнем этаже. Таким образом, чтобы столешница поместилась в лифт, лучше пилить ее прямо на улице, применяя ручную ножовку.

    Прежде чем начать распиливание, измерьте и начертите границы карандашом.

    Чтобы края изделия стали идеально ровными, для их выравнивания можно использовать прямую кромочную фрезу. Есть у такого метода и свои недостатки. Речь идет о трещинах на верхнем покрытии (ламинате) столешницы для кухни. Трещины могут появиться из-за неправильно выбранного направления для работы с фрезой. Если толщина ДСП составляет 38 мм, при работе фреза будет перегреваться, тяжело входить в материал.

    Можно использовать электрический лобзик. Учитывая специфическое направление зубьев на этом инструменте, распил следует делать со стороны изделия, которое в результате ляжет на низ стола. После прохождения лобзика по ДСП его края остаются чистыми и ровными. Но электролобзик, точнее, его вкладыши, очень быстро перегревается. Из-за перегрева инструмент при работе уводит в сторону, поэтому результат распила не всегда удовлетворительный. Кроме того, можно элементарно испортить инструмент, которому в дальнейшем понадобится ремонт.

    Если вы заранее знаете размеры и формы будущей столешницы, можно произвести распил прямо в магазине.

    Последний вариант — использование циркулярной пилы. Начать распил можно с изнаночной стороны, но лучше всего проводить подобные манипуляции с его фасада. Это необходимо для того, чтобы предотвратить появление сколов в названной части столешницы. При выборе диска для циркулярки стоит обратить внимание на количество зубьев: чем больше число зубьев, тем ровнее получается место распила. Если диаметр диска будет слишком маленьким, распил придется делать с обеих сторон столешницы. А это, в свою очередь, приведет к сколам. Правда, и такую ситуацию можно исправить, закрыв все сколы алюминиевой боковиной.

    Таким образом, для решения этой задачи лучше всего использовать циркулярную пилу.

    Как пилить ЛДСП и МДФ без сколов? Правила и варианты раскроя

    Ламинированные древесно-стружечные плиты (ЛДСП) – лёгкий в обработке, прочный и недорогой материал для производства мебели. Распилить ЛДСП без сколов в домашних условиях можно и самостоятельно. Однако сначала нужно разобраться в том, какие существуют правила и нюансы. Так как неправильная распилка может вызвать трещины, сколы и разломы.

    Правила раскроя ДСП, особенности и рекомендации

    Для распила ЛДСП потребуются следующие инструменты:

    • ножовка;
    • распиловочный станок;
    • фрезер;
    • дисковая пила;
    • шина;
    • электрический лобзик.

    А также для распиловки понадобятся дополнительные приспособления:

    • линейка и карандаш;
    • малярная лента и скотч;
    • наждачная бумага.

    Раскрой ЛДСП выполняется в следующем порядке:

    • Разметка материала.
      Для разметки заготовок линейка и карандаш понадобятся, чтобы нанести точки на лист материала с торца. Затем точки нужно ровно соединить в одну линию и наклеить сверху малярную ленту. Хороший способ распиливать ЛДСП без сколов именно применяя ленту, т. к. она помогает сократить число трещин листового материала, которые возникают из-за повышенной температуры и сильного давления.
      Распил ЛДСП.
    • Далее происходит распиловка ЛДСП. Выбираем, чем распилить ДСП, и ставим инструмент под требуемым углом, чтобы распиленные края листа были ровными. Распил ЛДСП и МДФ следует производить очень аккуратно и на сколько возможно плавно.
    • Обработка плиты.
      Если распиленные ДСП в домашних условиях неровные с торцов, по которым проводилась резка, их обрабатывают с помощью ленточной шлифмашинки.
      В некоторых случаях лучше сразу обратиться в компании, оказывающие услуги по изготовлению мебельных деталей на заказ по размерам заказчика и распила ЛДСП на спецоборудовании. Чтобы оклеить кромкой детали, для обработки используют специальную оклеечную торцевую кромку.

    Методы распила ЛДСП без сколов

    Распиловка ЛДСП на больших предприятиях по деревообработке производится на специальном форматно-раскроечном станке. Небольшие мастерские, производящие мебель, тоже приобретают такой, но стоит он дорого, поэтому, как домашний инструмент нецелесообразен.
    Если возникает вопрос, как распилить ЛДСП без сколов, то в качестве альтернативных методов для резки можно выбрать пиление с помощью ножовки, циркулярки, фрезы для ЛДСП или электролобзиком.

    С применением ножовки

    Пилить ДСП без сколов ручной ножовкой непросто также, как пилить ЛДСП лобзиком. Хотя это дешёвый и доступный способ.

    Сначала нужно линию распила прорезать ножом, провести гвоздём или шилом, а после этого наклеить малярный скотч, для защиты верхнего ламинированного слоя. Затем под углом в 30 градусов аккуратно, сильно не нажимая, разрезать материал. Выбранная пилка ножовки должна быть с мелкими зубьями, чтобы срез был максимально ровный.

    Ножовка может оставить повреждения, что устраняется при помощи ленточной шлифмашинки, выставленного перпендикулярно, для последующего кромкооблицовывания.

    На конечном этапе стоит обработать срезы наждачной мелкой бумагой и закрыть гибким профилем.

    Электролобзиком

    Часто для раскроя ЛДСП применяют электролобзик. Основное условие, чтобы аккуратно отрезать плиту – зубья маленького размера.

    Электролобзик дисковую пилу заменить не сможет, т. к. его в основном используют в качестве режущего инструмента для небольших участков плит. Работать им нужно без сильного нажима, плавно и не слишком быстро. Если распиловщик ЛДСП не имеет опыта, то с обратной стороны могут появляться небольшие сколы, однако с практикой качество и внешний вид распила будут улучшаться.

    Циркулярной пилой

    Если возникает вопрос, чем пилить ДСП и какой инструмент выбрать, то вполне подойдёт циркулярка. Её ещё часто называют дисковой пилой. Это дисковый инструмент, закреплённый на столе. Многие интересуются, каким диском для циркулярной пилы пользоваться. Циркулярный диск понадобится с мелкими зубьями. Нарезка получается более качественной, чем при использовании лобзика.

    Для большей точности стоит разметить направляющие, а также не работать на слишком больших оборотах.

    С помощью фрезера

    Фрезер применяют не только для разрезки плит, но и при сверлении отверстий, вырезании пазов, создании кромок и т. п. С его помощью можно выполнять фигурный распил.
    Инструмент используется вместе с лобзиком. Плита сначала распиливается лобзиком, а потом применяется фреза с подшипником, придающим срезу необходимую глубину. Как сверлить, вырезать и распиливать плиты фрезером знают профессиональные распиловщики. Используя этот инструмент, срез получается абсолютно ровным и аккуратным. Однако это очень трудоёмкий, требующий повышенного внимания и специальных навыков, (например, выставления шаблона под фрезу на просверливаемую или другую поверхность), процесс, что самостоятельно не имея опыта лучше за такую работу не браться, а заказать распил специалистам. В некоторых мастерских такая услуга предоставляется. Основным поставщиком фрез по дереву является компания Topvoltage, заказывая у них инструмент, можно это сделать и с доставкой.

    Распил форматно раскроечным станком

    Применение распиловочного станка гарантирует аккуратность распила и полное отсутствие сколов. Такие станки используются на производстве и считаются специализированным оборудованием.

    Его основные составляющие:

    • Каретка. Допускает движение подвижного стола, но плита закреплена в нужном положении.
    • Пильный узел. Имеет два плоских диска из металла: первый делает предварительное подпиливание, второй – распиливает окончательно насквозь.
    • Станина.
      На неё полностью опирается механизм. Устраняет вибрацию и добавляет устойчивость, что важно для качества среза.

    Три рабочих стола:
    1-й: расположение узла.
    2-й (подвижный): подача плит для распила.
    3-й: поддержание отпиленных частей.

    Виды распилочных станков зависят от времени непрерывной работы:

    • лёгкие – 5 ч;
    • средние – не более 10 ч;
    • тяжёлые – не больше 20 ч.

    При настройке станка имеют значение:
    глубина реза;
    положение плиты;
    угол распила.

    Распил происходит следующим образом:

    • плита неподвижно фиксируется к столу (подвижной каретке);
    • заготовка позиционируется по размерной линейке и запускается пильный узел;
    • когда диск наберёт нужную скорость, стол будет двигаться вперед вместе с плитой-заготовкой и попадать на него.

    Применение форматно-раскроечных станков целесообразно для массового производства, а не для единичных случаев. Для разового самостоятельного использования вы вполне подберете инструмент попроще или закажите распил специалистам.

    Пиление с подрезанием

    Распил с подрезанием выполняется так:

    • шина – линейка фиксируется к плите с помощью струбцин на линии разметки;
    • по линии предварительно производится рез с одной стороны глубиной около 0,1-0,3 см;
    • далее с другой стороны плита разрезается окончательно насквозь.

    Если всё сделать аккуратно, то никаких сколов не появится.

    Чем нельзя распиливать

    Распиливать ЛДСП можно разными способами и инструментами, главное, не делать это болгаркой. Распилить без сколов ламинированную плиту сложно из-за её структуры.

    Болгарка – очень травмоопасный инструмент. К тому же её использование непременно приведёт к сколам, сколько ни пытайся.

    Программы для раскроя

    Выполнить карту раскроя ЛДСП из листа можно в специальных программах на компьютере. Среди самых известных из них:
    «Астра Раскрой»

    В файле программы заказ, который может содержать несколько изделий, имеющих свой набор деталей, параметры для которых задаются пользователем. На основе информации об обрезке края плиты, типа раскроя, ширины среза, сквозных резов и т. п. программа сгенерирует карту раскроя. Затем будет автоматически сформирована спецификация, эскиз и прочая технологическая документация. Программа включает в себя справочную информацию о материалах, операциях, кромках и деталях.

    Читать еще:  Как приклеить самоклеющуюся пленку на ДСП?

    Подходит тем, кто постоянно занимается работами по раскрою ДСП. Эта программа:

    • поддерживает многопользовательский режим;
    • систематизирует и сортирует информацию;
    • сортирует заказы на архивные, запланированные и активные;
    • сохраняет информацию о материалах и прочее;
    • учитывает остаток материала.

    В редакторе можно увидеть какая деталь уложена корректно, а какая нет и остатки как значительный, так и не очень. Пользователь может поменять настройки для удобства работы.

    Окно редактора поделено пополам: слева – листы для раскройки, справа – графы для того, чтобы задать параметры к будущим деталям: количество цвет и размер. Программа включает в себя режим «Вращение» в трёх вариантах:

    1-й: программа сама располагает деталь при вращении;
    2-й: все детали, которые одинаковы, вращаются вместе на листе;
    3-й: детали не вращаются.

    Карта раскроя создаётся с помощью команды «Выполнить расчёт». Если повторно задать эту команду, программа будет предлагать новые варианты, которые возможно менять вручную: вращать и перетаскивать детали.

    Чем пилить столешницу из ДСП?

    Дополнение от 21.12.10.(!) В пункте N2 следует понимать так :Если вы работаете ручной пилой или лобзиком с пилками «обратной заточки»— резать надо обязательно располагая столешницу лицевой поверхностью сверху.

    quote: Originally posted by Ann:

    Кромки потом желательно пройтись кромочным фрезером с конусовидной насадкой.

    quote: Originally posted by Griffon:
    Спасибо, буду пробовать лобзиком. И еще , некоторые советуют приклеить по направлению среза малярный скотч, по нему начертить разметки и вперед. Яко бы меньше вероятность сколов. Дельный совет или как?
    А клей то какой применять типа момента что-ли? быстосохнущий?
    Фена строительного нет, можно как то без него?

    Малярный скотч актуален если:
    1. Тупое полотно
    2. Полотно не быстрого и грубого пила, Speedwood
    3. Режем МДФ или фанеру

    После клинвуда чистота пила — зеркало, ни зазубрин, ни сколов даже! с тыльной стороны. Но надо убирать маятник, пилить будешь дольше, но чище.

    Для быстрого реза, чистого, фигурного, для мдф, пластика. ща погодь — сам найду
    http://www.toool.ru/pilki_dlya_lobzika_bosch_2608634234.html
    типа этого.

    quote: Originally posted by Griffon:

    И по поводу клея — какой все та ки надоть?

    ну или типа житких квасдей.

    quote: Originally posted by estetes:

    Можно просто надфилем или точильным бруском.

    quote: Originally posted by Griffon:

    И по поводу клея — какой все таки надоть?

    quote: Originally posted by алхимик:
    Но надо убирать маятник, пилить будешь дольше, но чище.

    Это как это убрать?

    quote: Originally posted by Serjant:
    слева на редукторе лобзика есть рычаг. с делениями от 0 до 4 обычно.
    отсутствие подкачки есть положение рычага в позиции 0

    Есть такой, а че им и при какой ситуации делать? Инструкцию к лобзегу узбекский персонал куда то дел (ща по факту разгребаю горы струмента), на растопку пустил али в туалет.

    quote: Originally posted by Serjant:

    а дрова на 4 самое оно , шустро и не напряжно.

    ПОнял, а почему не с того ни с сего пилки гнутся?

    quote: Originally posted by Serjant:
    либо хреновые, либо перенагружаешь, греются либо ещё чего, покаж чо за пилка

    БОшевские для разных распилов. умудряюсь иногда даже на фанере с прикрепленной направляющей, прижимая лобзик в ней, косые резы делать (пилка пилит не под 90 град а под например 75), пилка гнется, хотя подают вроде медленно.

    quote: Я бы взяла бормашинку с конусовидной шарожкой и.

    quote: Originally posted by estetes:
    2)Резать надо обязательно располагая столешницу лицевой поверхностью сверху, то есть так как она и будет лежать. Мелкие сколы тогда окажутся снизу. Особенно это актуально если столешница покрыта пластиком.

    quote: Originally posted by Вятич:

    Ребята, что-ж ни кто не пояснил по поводу сколов?Я чего-то не понимаю очевидного для всех?Или не так спрашиваю?Внесите ясность.

    quote: Originally posted by Fon Genrih:

    Пилить длинные резы лобзиком- это от безисходности

    quote: Originally posted by Fon Genrih:

    Пилить длинные резы лобзиком- это от безисходности,

    У меня есть поджим твердосплавомным роликом полотна пилки. очень пригодилось

    quote: Originally posted by Serjant:
    пригодилось. но не сравнялось с циркуляркой.
    как по точности так и по шустрости реза

    Ума не приложу, что делать потом с погружной циркуляркой в хозяйстве, если брать ее только на паркет. Простых циркулярок и так три штуки разного калибра.

    quote: Originally posted by Вятич:

    Этот нюанс не совсем понятен. Почему сколы окажутся снизу?Ведь пилка у лобзика пилит вверх.

    quote: Originally posted by Вятич:

    Какой-то странный совет дал «estetes»,пилить лицом к верху. Вот и хочу разобратся, мож я чего-то не понял?

    quote: Originally posted by Fon Genrih:

    Они сверху и будут. Всегда, если не пилить лобзиком с пилкой обратной заточки. Та же пилка, только зубы развёрнуты вниз, чаще всего их пользуют паркетчики.

    quote: Originally posted by ehpebitor:

    Кромки(ленты!)продаются уже с нанесённым клеем.
    Кромки разные, меламин(бумага),пластик, ламинат-практически тот же пластик, всё это можно и утюгом.

    quote: Originally posted by Ann:

    Кромки потом желательно пройтись кромочным фрезером с конусовидной насадкой.

    quote: Originally posted by estetes:

    Можно просто надфилем или точильным бруском.

    quote: Originally posted by Ann:

    Вот так как раз и будут сколы. Это очень тонкий момент. Я бы взяла бормашинку с конусовидной шарожкой и выставила на максимальные обороты, за неимением кромочного фрезера и вообще фрезера. Может как-то с насадками на дрель можно попробовать, с каким-то упором, надо думать и пробовать на незаметных участках.

    quote: Originally posted by estetes:

    Может быть качество клея на торцовках разное, может быть у меня статистики больше, а может я такой невезучий

    Потом нежелательно такие заклееные края сильно мочить.
    Папа, собирая кухню там, где заведомо будет сырость, дополнительно промазывал края герметиком. Дома же кухню вообще на герметик посадил. 15 лет почти кухне. Кое-где протерся меламин на углах панелей. И ручки я бы поменяла на более моднявые. Пожалуй и всё.

    quote: Originally posted by estetes:
    Может быть качество клея на торцовках разное, может быть у меня статистики больше, а может я такой невезучий.

    quote: Originally posted by estetes:
    У меня вот сосед надфилем ногти на руках холит и лелеет надфилем. И никаких сколов и задиров. Видимо он считает, что пилочка для ногтей—это не по-мужски. А может—ногти такие крепкие.

    Наконец-то дошли руки проверить давно гложущую мысль о приспособлении поддерживающем пилку лобзика от изгиба. Собрал на скорую руку.
    Все в порядке, работает.Ленточку толщиной 3мм и длинной 1 метр от 16мм ДСП отпилил без проблем. Без закосов и уводов. Теперь можно кроить

    Примерные действия можно посмотреть на известном пособии от А.Лаппо. Там есть и картинки, и видео.

    quote: Originally posted by genium:

    ВО! Про фрезер вроде только щас упомянули.
    А без него не сделать идеальный рез, прямой можно ещё на форматнике с подрезкой, а радиусы только фрезером по шаблону.
    Что там не рассказывайте про лобзик, по ламинату и столешкам он сколы оставляет и рез не идеально ровный.

    ПВХ я взял без клея — отдал фрезерованные полки на станок клеить, хотя теоретически можно феном наклеить, если взяять кромку с клеем или отдать чтоб нанесли клей.
    А 3д кант клеится вручную на момент — с одного раза наносится, выдерживается 10 минут и ставится пробивая его киянкой. Подклеивать уже ничего нельзя — искажается слой с рисунком который непосредственно в контакте с клеем.
    Потом фрезеровка кромок после высыхания, после шлифовка и полировка.

    Без него трудно и долго получать прямые срезы кромок, да еще чтобы была сохранена перпендикулярность реза и чистота кромки.
    Ленточная машинка может затереть локальный «горб» после распила электролобзиком, но выровнять даже метровый рез уже весьма проблемно.
    А бояться фрезера не надо. Это сродни страха «кисейной барышни» перед оружием. Да и «накосячить» при работе фрезером, особенно по шаблону или по направляющей, весьма проблематично — если вести в правильном направлении, его не выбьет — наоборот, за счет «вгрызания» фрезы в материал он будет прижиматься к упору. В любом пособии по работе с фрезерной машинкой это есть.
    Единственная проблема — много мелкой пыли.

    quote: дома нельзя фрезером работать.

    quote: Originally posted by шишига:

    один пилит сверху, другой снизу..

    quote: Originally posted by ehpebitor:

    один пилит сверху, другой снизу..

    Мы в лихие 90-е такой сваяли. только диск был один 200 или 250 мм диаметр щас не помню,современные форматники по качеству пила нашему в подмётки не годятся.

    Чем пилить столешницу для кухни?

    Мебельная индустрия предлагает на выбор большой ассортимент продукции, в том числе и кухонных гарнитуров. Их разнообразие впечатляет и можно выбрать себе любой, исходя из предпочтений и финансовых возможностей. Но в большинстве случаев мойка продается отдельно и устанавливается приобретателем самостоятельно. Поэтому необходимо знать определенные правила и хитрости по проведению такой процедуры, а также обладать определенным набором инструментов.

    Материалы столешниц для кухни

    Чтобы сделать правильный выбор, нужно обладать информацией, какие столешницы для кухни производят. Вариантов предостаточно: на любой вкус и кошелек. Есть просто функциональные, а бывают и такие, которые становятся украшением кухни. Основными критериями выбора являются:

    • эстетический и внешний вид;
    • водонепроницаемость и влагоустойчивость;
    • стойкость к механическим повреждениям;
    • соответствие требованиям гигиены;
    • экологичность;
    • стойкость покрытия;
    • устойчивость к воздействию внешних факторов.

    Основными и самыми распространенными материалами для изготовления столешниц являются:

    Наименование материалаПлюсыМинусы
    ПластикДоступная цена, устойчивость к температурным перепадам, легко ухаживать, многообразие видовСмотрится дешево, при попадании влаги внутрь происходит расслаивание или вздутие, возможна токсичность
    ДеревоХороший внешний вид, экологическая чистота, возможность придать столешнице любую форму, легко обновляетсяБольшая стоимость, необходимость в бережном отношении, периодическое восстановление первоначального вида
    ПлиткаБюджетный вариант, хороший внешний вид, термостойкость, долгий срок эксплуатации, простота в уходе, экологически чистаяСложно ухаживать за швами, боится тяжелых предметов
    КварцЛегко ухаживать, не боятся механических повреждений, устойчивость к перепадам температур, гигиеничность и экологичность, возможность использования абразивных и моющих средств для ее очистки, дизайнерская привлекательностьСложно устанавливать
    ГранитКрасота, устойчивость к большим температурам, не боится механических поврежденийНесовершенная влагостойкость, поэтому есть необходимость в обработке водоотталкивающими средствами, большой вес, сложность при транспортировке и установке, высокая стоимость
    МраморГипоаллергенность, уникальность, долговечностьВысокая стоимость, неустойчивость к температурным перепадам, возможность впитывать жидкие составы (чай, кофе, соки и т.д.), что впоследствии оставляет пятна на поверхности, боится кислотной среды
    СтеклоНе боится температурных перепадов, нет необходимости в специальном уходе, гигиенично, разнообразие оттенков и текстурДороговизна, боится механических повреждений
    БетонУникальность, долговечность, прочность, возможность создавать различные формы и конфигурации, цветовое разнообразие,Требует постоянного ухода и реставрации
    МДФНебольшая стоимость, разнообразие оттенков и рисунков, возможна эксклюзивностьБоится температурных перепадов и механического воздействия, присутствие влаги может служить вздутию на стыках
    ДСПНебольшая цена, гигиеничность, легко моетсяСтыки подвержены набуханию при чрезмерной влажности, может представлять угрозу для здоровья людей
    Нержавеющая стальПрочность, гигиеничность, возможность реставрации, влагостойкость, большой эксплуатационный срок, устойчивость к перепадам температур, прекрасно смотрится в современном оформлении, наличие матовой или глянцевой поверхности, наличие фактурного декораЗначительная стоимость



    Размеры и формы моек

    Эти показатели относятся к основным характеристикам. С ними стоит определиться с самого начала, чтобы потом всем было удобно и комфортно в кухонном пространстве. Самыми распространенными и востребованными принято считать:

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector