Как крепится дверная коробка межкомнатной двери?

Как собрать и установить дверную коробку – пошаговая инструкция для новичков

Завершающий этап ремонтных работ в жилых или коммерческих помещениях – установка межкомнатных дверей. Качественная сборка и установка коробки в соответствующий проем – залог надежного запирания полотна, правильная работа основных и вспомогательных механизмов.

Дверная коробка монтируется в стеновом проеме, поэтому является ключевой частью готовой конструкции, к которой на петли крепится полотно. Разберемся, как собрать дверную коробку своими руками без привлечения сторонних специалистов, следуя простой пошаговой инструкции.

• Выбор размеров коробки
• Инструменты и материалы для проведения работ
• Предварительные монтажные работы
• Установка ручки и замка
• Полная сборка и монтаж коробки в стеновой проем

Выбор размеров коробки

Коробки для межкомнатных дверей изготавливаются из надежных и практичных материалов – МДФ, ДСП и деревянных брусьев. Конструкция коробки состоит из нескольких функциональных элементов, поэтому для ее монтажа необходимо знать размеры всех составляющих.

Размеры дверной коробки межкомнатной двери определяются толщиной стен и размерами полотна двери:

• Для стен из кирпича толщиной в 7,5 см – коробка толщиной в 10,9 см;
• Для стен из деревянной брусчатки толщиной до 10 см – коробка толщиной в 12 см.

Толщина дверной коробки у зарубежных производителей может отличаться от указанных размеров, составляя:

• 8 см;
• 10 см;
• 12,5 см;
• 14,5 см;
• 18,5 см;
• 20,5 см.

Правильное соотношение параметров толщины коробки и стенового проема исключает возникновение нарушений при дальнейшем монтаже наличников. При широкой стене и узкой коробке, готовую конструкцию необходимо расширить при помощи деревянных планок или досок, установленных в специальные пазы.

Стандартно коробка для проема оснащается специальным вырезом, глубина которого равна ¼ толщине полотна двери.

Современные модели межкомнатных дверей могут иметь различные габариты, но стандартный размер – 80 см. Ширина дверной коробки представлена в двух диапазонах:

• Высота – 2 метра, ширина – от 60 до 80 см;
• Высота – 1,9 метров, ширина – от 55 до 90 см.

Готовые изделия бывают обычными и профильными, а ширина стандартных элементов может составлять от 1,5 до 4 см.

Инструменты и материалы для проведения работ

Установка дверной коробки проводится с использованием основного инструментария и необходимых материалов.

Для работы потребуется:

• Брусья и клинья деревянные.
• Электрическая фреза.
• Ножовка, оснащенная стуслом.
• Шуруповерт.
• Дрель.
• Саморезы, гвозди с небольшими шляпками.
• Уровень строительный.
• Монтажная пена.
• Строительный карандаш.
• Нож с тонким острым лезвием.

Для проведения монтажных работ помещение должно быть сухим и хорошо проветренным.

Коробка – конструкция рамного типа, состоящая из вертикальных направляющих – петлевого и притворного косяка. Брус петлевой принимает на себя нагрузку установленной двери.

Предварительные монтажные работы

Установка межкомнатных дверей своими руками выполняется после окончания работ по выравниванию стеновых поверхностей, монтажа напольной облицовки и прочих чистовых работ.

Готовые откосы должны быть проверены по вертикали в нескольких местах. При обнаружении разницы до 5 см, выполняется выравнивание откосов. Аналогично выполняется проверка горизонтальных перемычек. Между напольной поверхностью и дверью следует соблюсти технологический зазор в 15 мм.

Начинающим мастерам рекомендуется выбирать самую простую и доступную схему сборки коробки, предусматривающую сбор отдельных элементов под углом, составляющий 45 градусов.

Грамотная сборка дверной коробки определяет поэтапное проведение работ:

1. Используя фрезу, выполняются небольшие углубления для петельных соединений в полотне двери. Расстояние от края полотна до края петель (сверху и снизу) должно составлять не менее 18 см.
2. Откосы запиливаются под углом равным 45 градусам. Поверхности тщательно зачищаются и подравниваются, прикладываются к полотну и выполняются отметки, где будут размещены петли на косяке. Используя фрезу, выполняются углубления для шарниров двери.
3. Готовые петли вкладываются в имеющиеся углубления в полотне, при помощи дрели проделываются отверстия под саморезные соединения. При этом рекомендуется выбирать сверло, диаметр которого равен диаметру саморезов. В завершении петли фиксируются к полотну двери.

Установка ручки и замка

Следующий этап работ – фиксация ручки и замка на дверь, которая выполняется после установки петель.

• Полотно переворачивают в горизонтальном направлении и на расстоянии от 85 до 118 см на стороне, противоположной от петель, просверливается углубление нужного диаметра для установки замка с защелкивающим механизмом.
• Замок вставляется в углубление, карандашом выполняется окантовка. Используя фрезу, выполняется еще одно углубление для крепления лицевой планки с задвижкой.
• В полотно вставляется задвижка, при этом ее корпус должен быть расположен на уровне торца двери.
• Далее на двери карандашом наносятся отметки под углубления для ручек, которые просверливаются дрелью.
• Замочная защелка монтируется в углубление с торцевой части и фиксируется саморезами.

В завершении устанавливаются ручки на саморезы и декоративные накладные элементы, используя простой шестигранный ключ.

Полная сборка и монтаж коробки в стеновой проем

На завершающем этапе выполняется полная сборка дверной коробки и монтаж ее в соответствующий стеновой проем.

• В поперечной коробке ножовкой выполняется обрезка концов под 45 градусным углом. Это обеспечит ровную и надежную стыковку всех элементов. При этом ширина проема должна превышать размеры полотна двери на 6 мм.
• Дрелью проделываются отверстия в срезах углового типа для правильного соединения коробки. Многие модели дверей, которые комплектуются наличниками и откосами, оснащаются специальными срезами и крепежными элементами. В таком случае нет необходимости в высверливании дополнительных отверстий.
• Далее откосы аккуратно укорачивают в соответствии с размерами готовой двери, соблюдая технологические зазоры между полом и нижней частью двери в 15 мм.
• Все элементы коробки складываются в конструкцию, имеющую форму буквы П на ровной поверхности и надежно соединяются саморезами.
• В пазах, которые предназначаются для монтажа шарнира, выполняется сквозное отверстие для фиксации собранной коробки к стеновой поверхности. Коробка фиксируется вверху проема на длинный саморез.
• Вертикальность расположения стойки, к которой фиксируются дверные петли, проверяется строительным уровнем. Коррекция выполняется при помощи клиньев, вбиваемых в паз между стойкой и откосом.
• Аналогичная процедура проводится со второй стойкой.
• Горизонтальное расположение перемычки конструкции должно быть параллельно напольной поверхности. Коррекция выполняется клиньями.
• После полной проверки положения коробки, конструкция надежно фиксируется снизу на саморезы.
• Далее рекомендуется выполнить навешивание двери, чтобы проверить правильность проведения работ.

Пошаговая инструкция по сборке и установке коробки предполагает еще один важный этап – навешивание полотна.

Навешивание полотна выполняется при помощи саморезов, при этом петли надежно скрывают фиксирующие элементы. При правильном навешивании не должно быть произвольного открывания/закрывания двери.

После надежной фиксации коробки и установки полотна, деревянные клинья удаляются из технологических зазоров, а имеющиеся щели заполняются монтажной пеной, предварительно закрыв все установленные элементы фурнитуры малярным скотчем.

Даже начинающий мастер при наличии необходимых инструментов может выполнить свой первый монтаж двери, будь то квартира, дом или баня. Главное, соблюдать все этапы работ и тщательно проверять правильность фиксации всех элементов конструкции.

Дверные коробки для межкомнатных дверей: выбираем и устанавливаем правильно

Что такое дверная коробка, из каких элементов состоит, каких размеров бывает и из чего может быть сделана? Какие бывают виды коробок в зависимости от конструкции, способа соединения элементов и типа крепления доборов и наличников? Узнайте всё о коробках для межкомнатных дверей, получите советы по выбору и монтажу.

Что такое дверная коробка и почему она так называется

Это часть дверного блока наряду с дверью, добором и наличниками. Она устанавливается в дверной проём и обрамляет окружающую его стену. При помощи петель к дверной коробке крепится дверное полотно.

Коробка для межкомнатного проёма имеет П-образную форму. Она состоит из трёх элементов: двух вертикальных стоек и одной горизонтальной поперечины сверху. Для ванной и туалета добавляется четвёртый элемент — порог.

Что должно быть в комплекте

Дверные коробки продаются в виде заготовок или профильных досок, которые затем распиливают под конкретный проём. Для установки стандартной одностворчатой распашной двери понадобится 2,5 заготовки — две длинные стойки и одна поперечина.

Некрасивые участки дверного проёма скрывают с помощью декоративных элементов — наличников и доборов. Наличники крепят на щель между коробкой и стеной по 2,5 доски на каждую сторону (всего 5 элементов). Если стена проёма толще коробки, устанавливают доборы.

Также понадобится фурнитура — дверные ручки, защёлка, петли. Если полотно лёгкое, хватит двух петель. Если тяжёлое — ставят три штуки. При скрытой конструкции коробки устанавливают скрытые или накладные петли.

По периметру — там, где дверь соприкасается с коробкой, — крепится резиновый уплотнитель. Он нужен для звуко- и теплоизоляции комнаты. Также благодаря ему дверь будет закрываться тихо, а не хлопать.

Из каких материалов изготавливают коробки

Цельное дерево

Популярный, относительно недорогой и прочный материал. Массив пропитывают специальными средствами от грибка и гниения и покрывают краской или лаком. Коробка из сосны имеет низкую цену и небольшой срок службы. А такие породы дерева, как дуб, бук, орех и ясень отличаются прочностью и долговечностью, но стоят дороже.

Клееный брус

Дерево расслаивают промышленным образом, удаляют дефектные части, а затем склеивают. Таким образом повышается прочность, износоустойчивость и долговечность материала. Минус коробок из клееного бруса — их экологичность. Это обусловлено наличием клея.

МДФ, ДВП, ХДФ

Коробки из древесноволокнистых композитов иногда идут с пластиковыми вставками. Они облицовываются ламинированными материалами или шпоном, что обеспечивает им презентабельный вид и защиту от влаги. Отличаются низкой ценой, широким выбором расцветок и текстур. Не подходят для тяжелых массивных дверей, имеют небольшой срок службы, боятся воды.

Слоистые композиты

Включает в себя различные виды материалов, которые идут слоями либо смешаны друг с другом. Для более привлекательного вида покрываются экошпоном или ламинируются. Обладают большой прочностью, долговечностью, не боятся влаги и колебаний температуры. Цены находятся на уровне коробок из МДФ и клееного бруса.

Металл

Обычно такие коробки предназначены для установки стеклянной двери и изготавливаются из алюминия. Хорошо подходят для офисов с прозрачными стенами и торговых центров. В комплекте поставляются уплотнители и уголки.

Виды дверных коробок

Соединение вертикальных стоек с поперечиной бывает нескольких типов:

Шиповое. Обычно используется в коробках из бруса. На брусьях выпиливают шипы и пазы, затем крепят их друг к другу и сажают на клей.

Багетное. Заготовки коробки пилят под углом 45 градусов и затем соединяют друг с другом с помощью шурупов.

Под прямым углом. Брусья стыкуют друг с другом под углом 90 градусов. Перед этим на них удаляется четверть, чтобы образовался стыковочный паз.

Дверные коробки различают по типу крепления наличников и доборов

Простая коробка. Доборы и наличники прикрепляются с помощью клея, шурупов или гвоздей.

Телескопическая коробка. Имеет специальные прорези на кромках, в которые вставляются доборы и наличники.

Моноблок. Все элементы изначально являются единым целым, ничего не нужно покупать и прикреплять друг к другу.

По конструкции

Охватывающая. Предназначена для стены стандартной толщины (8, 10, 13, 14.5, 16, 18 см). Коробка как бы охватывает стену. Добор и наличники не нужны — данный вид коробки совмещает в себе все элементы.

Угловая. Наиболее универсальная конструкция. Подходит для стены любой толщины, поскольку крепится с одной из сторон проёма.

Торцевая. Монтируется прямо в дверной проём. Подходит для тонких гипсокартонных стен. Лучше крепить на специальный металлический каркас.

Скрытая. Коробка прячется в стене вместе с петлями и не выступает за пределы проёма. Доборы и наличники отсутствуют. Дверь как бы сливается со стеной. Обычно используется в офисах, клубах, ресторанах.

Необходимые изменения перед установкой дверной коробки

Дверные полотна, представленные на рынке, имеют стандартные размеры. Высота может быть 190, 200, 210 см. Ширина — 55, 60, 70, 80, 90 и 120 см. Дверные проёмы также обычно стандартны (высота 205-207 см, ширина 70-130 см), однако стены чаще всего умеют уклон и размеры проёмов не очень точны.

Чтобы подогнать дверную коробку под проём и полотно, производят измерения. Надо взять рулетку, замерить ширину проёма в трёх местах (снизу, посередине и сверху) и записать наименьшую величину. Затем измеряется высота проёма также в трёх местах (слева, посередине и справа) и также записывается самый маленький результат. После этого замеряют толщину стены, чтобы определить, понадобятся ли доборы (толщина дверной коробки обычно составляет 7.0-8.5 см). Наконец, измеряют две диагонали проёма. Если значения диагоналей не равны друг другу, проём придется выравнивать перед тем, как устанавливать коробку.

Кроме того, при расчетах учитывайте, что ширина щели между полом и дверным полотном должна составлять 5-10 мм, а зазор между полотном и коробкой должен быть 3-4 мм.

Как собрать дверную коробку?

При монтаже дверной коробки вам понадобятся следующие инструменты и материалы: рулетка, угольник, стусло, ножовка, стамеска, молоток, карандаш, строительный уровень, шуруповерт, деревянные клинья, монтажная пена, шурупы и другой крепеж.

Сборка коробки делается на полу. Чтобы не повредить покрытие, лучше подложить картон. Заготовки распиливаются согласно размерам дверного проема, затем стыкуются с помощью шурупов, клея, гвоздей или методом шип-паз. Если используются саморезы, достаточно будет 2-х штук на каждый угол. Когда коробка собрана, в неё вкладывают полотно, проверяют, как оно легло, имеются ли необходимые зазоры в 3-4 мм.

Затем полотно убирают, коробку поднимают и вставляют её в дверной проём. Строительным уровнем проверяют соответствие вертикальной и горизонтальной плоскостям. С помощью уголка убеждаются, что все углы прямые. Корректируют и фиксируют коробку деревянными клиньями.

Три метода крепления дверной коробки к стене:

1. Коробку фиксируют в трёх местах — под двумя петлями и ответной планкой замка. Таким образом, крепеж не видно под фурнитурой.

2. Коробку фиксируют в шести местах — в трёх слева и трёх справа. Коробку сверлят насквозь, также в стене в соответствующих местах делают отверстия в стене. Конструкцию крепят на болты, которые скрывают декоративными заглушками. Простой и надежный способ.

3. Коробку крепят на монтажную пену. Это самый простой, но крайне ненадежный способ. Делается как временное решение. Подходит только для лёгких конструкций.

После монтажа вешается полотно и проверятся, чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась. Щели между коробкой и стеной обрабатываются монтажной пеной. После этого крепятся наличники.

Выводы

Дверные коробки бывают П-образной формы для комнат и с порогом в форме законченного прямоугольника для ванной и туалета. Продаются они обычно в виде профильных досок-заготовок, затем распиливаются под конкретный дверной проём и собираются. Кроме заготовок, дополнительно приобретаются наличники, доборы и фурнитура. Коробки изготавливают из цельного массива, клееного бруса, ДВП, МДФ, слоистых композитов или металла. По материалу они должны соответствовать полотну и выдерживать его вес. Не покупайте коробку из МДФ, а полотно из цельного массива. Коробки различаются по конструкции, виду соединения вертикальных стоек с поперечиной, типу крепления наличников и доборов.

Устанавливаем дверную коробку для межкомнатной двери

Установка коробки для межкомнатной двери своими руками – дело довольно сложное, кропотливое, и требует наличия определенных знаний и навыков в строительстве. Если вы впервые сталкиваетесь с такой задачей, следует ознакомиться более детально с особенностями этой конструкции, её видами и типами креплений. Также необходимо знать какие дефекты встречаются чаще всего по итогу проведения монтажных работ, это позволит избежать подобных ошибок во время самостоятельной установки дверей.

Виды дверных коробок

По своей сути дверная коробка – это каркас для установки дверного полотна в проем. Это важнейшее звено, так как данный элемент является несущим во всей конструкции. Коробка представляет собой обрамление, которое крепится непосредственно к стене.

Виды дверных коробок для межкомнатных дверей во многом определяют тип их монтажа. Прежде всего следует различать их в зависимости от используемого материала:

• ДВП – изготавливаются по сути из прессованной бумаги. Способны выдержать лишь небольшие по весу двери. В связи с незначительной стоимостью являются весьма популярными, хотя особым качеством не отличаются. Обладают низкой прочностью и при большой нагрузке быстро приходят в непригодное состояние.
• Из необработанного бруса – более прочные, при этом их стоимость ненамного выше, чем предыдущих. Такой вид материала требует дополнительной обработки, так как ни отличается привлекательным внешним видом. Обычно брус покрывают антисептической пропиткой, морилкой и лаком, подбирая цвет в тон дверного полотна. В связи с дополнительными расходами на обработку итоговая стоимость повышается.
• Ламинированные – это наиболее привлекательный по внешнему виду тип дверных коробок, они зачастую изготавливаются из МДФ, поэтому обладают отличными свойствами: прочностью, низкой теплопроводностью, поглощают шумы. Длительность эксплуатации во многом зависит от внешнего покрытия, в качестве которого обычно используется ламинат, шпон или ПВХ пленка.

Дверная коробка из ламинированного материала

Отдельно следует поговорить о типах конструкций дверных коробок. По форме различают два вида:

• Полная коробка. Она состоит из 4 частей: двух боковин, верхней перекладины и порога, это традиционный вид конструкции для входных дверей, для межкомнатных такая конструкция применяется в основном в санузлах.
• П-образная коробка. Она состоит из трех частей, вместо порожка оставляют небольшой зазор для обеспечения вентиляции. Этот тип наиболее популярен для межкомнатных проемов.

По принципу крепления различают прямые коробки и со стыковкой под 45 градусов, последние требуют точных расчетов, поэтому новички обычно устанавливают двери с прямой конструкцией, в ней все элементы располагаются строго перпендикулярно по отношению друг к другу.

Дверная коробка с прямой конструкцией

По типу стыков чаще всего выделяют различные вариации шиповых соединений. В самодельных коробках крепление основывается на соединении болтами. Шиповые стыки обеспечивают большую прочность и надежность сцепления.

Сборка

Приступая к монтажным работам, в первую очередь необходимо знать, как собрать коробку для установки межкомнатной двери. Лучше всего работать на горизонтальной плоскости. Разложите на полу пленку, чтобы не намусорить и не испачкать покрытие, уложите на нее дверное полотно, затем выложите все детали коробки в том положении, в котором они должны крепиться в стене вокруг двери, после чего подгоните коробку четко по размерам.

Если размеры не совпадают, необходимо подрезать излишки. Лучше оставить небольшой запас, так как при установке может понадобится пара сантиметров. После «примерки» приступайте к монтажу.

Дверная коробка собирается при помощи обычных саморезов

Установка

Процесс установки коробки в проем межкомнатной двери состоит из следующих этапов:

1. Проводится демонтаж старой двери и короба.
2. Производится зачистка поверхности, чтобы максимально устранить неровности.
3. Прикладывается собранная коробка, производятся последние правки.
4. При необходимости к стене крепятся деревянные бруски, чтобы подогнать ширину проема под размер нового короба.
5. С помощью анкерных болтов к стене крепится вначале верхняя планка, а затем боковые элементы.
6. Для регулировки положения конструкции и фиксации зазоров используют распорки в виде деревянных колышков.
7. Промежуток между стеной и коробом заделывают монтажной пеной.
8. На следующий день после полного высыхания пены проводят дальнейшие работы и проверяют качество установки.

У «профи» имеется специальный инструментарий и приспособления для правильного монтажа дверных коробок

Работать лучше всего с напарником, так как дверная коробка – конструкция довольно тяжелая.

Даже профессиональные монтажники, имеющие за плечами не один год трудового стажа, редко когда работают в одиночку. Это позволяет разбить обязанности: один человек будет держать детали, а другой заниматься их фиксацией, к тому же вероятность своевременного выявления и устранения ошибок значительно увеличивается.

Финальные работы

Если принцип того как крепить к стене коробку межкомнатных дверей стал более-менее ясным, то последовательность дальнейших работ еще не раскрыта. Помимо монтажа короба следует позаботиться о таких моментах, как:

Если ширина стены большая, нежели размеры деталей короба, используются доборные элементы для перекрытия этого промежутка. После их установки необходимо заделать все просветы в стене и швы, для этого используются герметик и монтажная пена. Пена высыхает в течение суток. После этого необходимо срезать все излишки и установить наличники, чтобы придать дверному проему завершенный вид.

Для устранения щелей между стеной и коробкой используется монтажная пена

Возможные трудности

Так как правильно собрать и установить коробку для межкомнатной двери получается далеко не всегда, следует поговорить и о возможных трудностях. Чаще всего в процессе установки могут возникнуть следующие ситуации:

• Коробка шире, чем стена. Конечно, такая ситуация нежелательна, но случается. Есть возможность исправить дефект за счет увеличения толщины стены с помощью штукатурки. Чтобы не вымазать дверь используйте малярную ленту.
• Коробка уже, чем стена. Это часто случается, поэтому исправить недостаток очень просто, для этого используются специальные доборы, они соединяются с коробкой и наличниками.
• Перекос лутки. Этот дефект устранить довольно трудно, визуально ситуацию можно исправить с помощью телескопических доборов и наличников, а вот в техническом плане выход чаще всего один – подпилить дверь в тех местах, где она трется об пол или саму конструкцию.
• Высота коробки меньше, чем дверного полотна. Если такая неприятность произошла, исправить её можно двумя путями. Первый – демонтировать конструкцию, увеличить высоту дверного проема, а недостающие элементы короба заменить деревянными деталями и закрыть плинтусом. Второй – подпилить дверь, однако, это может испортить её внешний вид.
• Высота коробки больше, чем дверного полотна. Эту проблему устранить довольно просто, если после установки вы заметили такой дефект, поможет порожек, он закроет большой просвет между полом и дверью. До установки его можно устранить с помощью накладок из брусьев.

Впервые установка дверной коробки может показаться невыполнимой задачей для новичка, однако если как следует разобраться в самом процессе, все разложится по полочкам и направление работ станет более понятным. Окончательное понимание сути и последовательности работ придет только на практике, поэтому не стоит переживать, соберитесь и с максимальной долей старательности и скрупулезности доведите дело до победного конца. Полученные навыки станут незаменимым опытом для дальнейшего обустройства вашего жилища.

Рекомендуем посмотреть видео

Как правильно установить дверную коробку своими руками

При ремонте собственного жилья значительной статьей затрат выступают расходы на услуги по установке дверей. Устанавливать своими руками дверную коробку – значит сэкономить финансы и нервы. При должном интересе со стороны начинающих строителей к такой задаче получается развить умение проявить аккуратность и лучше усвоить строительные нормы.

Схема сборки дверной коробки.

Важно не просто установить дверную коробку, а сделать все по правилам. Только при таком подходе получается прочная, эстетичная и долговечная дверь. Сборка с последующей фиксацией дверной конструкции должна протекать с ориентацией на такие моменты:

• четкая сонаправленность оси коробки по вертикали и по горизонтали с элементами дверной конструкции и несущей стеной;
• выполнение ГОСТ 9330-76 (оставление промежутков на угловых соединениях, их легко вычислить самому);
• грамотно и надежно осуществленное прикрепление коробки к несущей части стены дома;
• при применении запенивания при монтаже коробки важно не забывать про свойство вещества расширяться в процессе затвердения;
• число и характеристики крепежа, навесных шарниров и прочих деталей дверного блока следует подбирать в соответствии с габаритами конструкции, ее назначением;
• устанавливая двери, ориентируются на микроклимат в помещении.

Крепежные детали и прочие элементы

Компоненты металлической дверной коробки.

Чтобы установить дверную коробку, придется подготовить (закупить в строительном магазине) все составляющие для этих целей. Список всего, что требуется для работы:

• полотно двери;
• бруски из дерева (или МДФ) вертикальные (250 см) – 2 шт.;
• брусок из дерева (или МДФ) горизонтальный – 1 шт.;
• из дерева (или МДФ) наличники – 3 шт.;
• доборные деревянные (либо МДФ) детали к наличникам – по мере надобности 3-4 шт.;
• деревянные клинья размером, соответствующим промежутку между бруском и стенкой – 15 шт.;
• планки из металла подвесные для фиксации брусков к поверхности стены (подобные тем, на которые прикрепляют профили) с индивидуальными размерами – от 5 до 7 шт.;
• анкерные болты под прикрепление брусков (размеры выбирают индивидуально) – 9 шт.;
• саморезы с дюбелями различных размеров – 20 шт.;
• баллончик с монтажной пеной и распределительный специальный пистолет под нее.

Для предварительной подготовки и самостоятельного монтажа коробки потребуются:

• карандаш строительный для нанесения разметок;
• нож плотницкий для небольших доработок деревянных элементов;
• наждачная бумага.

Специальные инструменты, которые имеются у любого плотника:

Сечения дверных коробок разных типов.

• шуруповерт электрический с дрелью;
• стусло для пропиливания под заданным углом концов деревянных брусков коробки, стыкующихся между собой;
• электрический перфоратор;
• два набора сверл: 1 – по дереву, 2 – под кирпич или бетон в перфоратор в соответствии с диаметром элементов крепежа;
• стамеска или фреза для монтажа фурнитуры;
• ручная пила-ножовка;
• уровень (на 100 и 150 см);
• плотницкий отвес;
• ломик или монтировка;
• молоток;
• болгарка;
• гвоздодер.

Демонтируем старую дверную коробку

Приготовительные процедуры по самостоятельной установке дверей начинают с избавления от старой конструкции. Первым делом демонтируют наличники. После чего, соблюдая осторожность и стараясь не деформировать стену, при помощи ножовки, монтировки и прочего набора приспособлений разбирают устройство двери. Старые крепежные детали, в том числе и анкерные болты, спиливают болгаркой или откручивают. В обязательном порядке проверяют стену на прочность. Если ситуация того требует, то принимают меры по ее укреплению. Здесь следует проявить внимательность. Возможно, придется сделать армированную конструкцию и выполнить заливку бетоном. Пренебрегать характеристиками надежности стены не стоит, поскольку от этого зависит длительность эксплуатации коробки дверей.

Монтируем новую коробку

Схема монтажа дверной коробки.

Замеряют имеющийся дверной проем, который образовался от демонтажа прежней конструкции.

Промежутки, необходимые для постановки брусков дверей, предусматривают меньше на 5-10 см, чем размеры проема. Получившиеся пустоты потребуются для постановки распорных клиньев.

Важно: толщина клиньев должна превышать на 0,25-0,5 см промежутки между брусьями и поверхностью стены. Только так можно придать жесткую устойчивость коробки.

Под углом в 45° при помощи поворотного стусла выпиливают окончания брусьев по верхнему краю.

На местах стыков брусьев просверливают отверстия. Горизонтальный и вертикальный брусья стягивают саморезами. Работу ведут, соблюдая аккуратность. Качество всех действий скажется на прочности крепления. Бруски при этом не должны образовывать трещины, а саморезы не должны позволять обнаруживать себя. В современных проемах брусок снизу не предусматривают.

На полу раскладывают полотно двери и собранную коробку. Оценивают, с какой стороны лучше навесить петли. Расстояние от верха или низа двери должно составлять не меньше 19 см, однако на всех проемах в помещении должно быть одинаковым. Ставят отметки под навесные петли на двух поверхностях: у коробки и у полотна. Посредством стамески или фрезы подготавливают место под дверные петли, закрепляют их при помощи саморезов к двери и бруску.

На поверхность коробки, примыкающей к стене, саморезами крепят подвесные планки. Ширину планочной пятки делают равной толщине стены. Усы планки следует завести на 5-7 см на наружную и внутреннюю поверхность стены.

Схема устройства обхватной коробки.

В вертикальном направлении подобных планок следует разместить 2 или 3 штуки. По горизонтали 1 или 2 штуки. Вставляют дверную коробку вертикально в проем (без полотна). При помощи уровня (отвеса) выполняют проверку горизонтальных и вертикальных осей, поверхности стены и коробки. Усы планок фиксируют к стене посредством анкеров или саморезов с дюбелями. К нижней части монтируют распорную планку, размер которой равняется размеру верхнего бруска.

Дополнительно вставляют деревянные клинья. Всего их должно получиться по периметру 15 штук. Постукивая по ним молотком, добиваются прочной посадки коробки в проеме. Постоянно следят за осями по горизонтали и по вертикали. Монтаж коробки завершает крепление ее к стенке с помощью анкерных болтов. Для этого с равным шагом по всему периметру бруска просверливают насквозь отверстия.

Ставят отметки на стене под сверление. Перфоратором просверливают на поверхности стены. Анкерный болт заглубляют на расстояние до верха шляпки. Крепление производят ключом гаечным. Аналогично поступают с остальными отверстиями.

Навешивание полотна производят с обязательной сверкой осей. Если все выполнено точно, дверь открывается и закрывается без проблем. Промежутки между стеной и коробкой запенивают монтажной пеной. Контролируют количество наносимой пены, так как ее излишек может стать причиной деформирования коробки. Недостаток же скажется на прочности и изоляции помещений. Наличники устанавливают в завершение всех работ, заранее подпилив уголки на них стуслом. К поверхности коробки наличники прикрепляют бесшляпочными гвоздиками для мебели. Места стыков промазывают восковой мастикой.

Как прикрепить дверную коробку

Схема крепления доборных планок к дверной коробке.

При невозможности крепления коробок по описанному способу установить коробку можно по другой технологии.

Увеличивают зазор от бруска коробки при помощи различных доборных элементов. Их заблаговременно закупают в магазине или выпиливают. МДФ чаще применяют с так называемой планкой притвора посередине. При вынимании планки обнажается паз. В нем можно проделать нужное количество отверстий под анкеры. Прикрыв паз посредством планки, получают декоративную дверную коробку и довольно прочную.

Следует учесть при монтаже дверей состояние влажности внутри комнаты при осуществлении строительных работ.

Также важно не скупиться на приобретение фурнитуры, поскольку слабость креплений непременно приведет к недолгой эксплуатации дверей.

Соблюдайте бдительность и будьте аккуратны.

Какой крепеж для установки короба двери самый надежный

Правильное закрепление дверного короба в проёме – залог нормального функционирования двери. Существуют разные методы установки: выбор зависит от вида полотна, его веса и особенностей стен.

Методы крепления дверного короба

Мастерами применяются следующие способы монтажа:

• Монтажная пена;
• Крепление на прямые подвесы;
• Монтаж на крепёжные кронштейны;
• Установка на анкера или саморезы.

Рассмотрим каждый из видов установки более подробно.

Монтаж на строительную пену

Такой метод предусматривает предварительную фиксацию коробки в проёме при помощи деревянных клиньев. С помощью строительного уровня и отвеса определяется вертикальность и горизонтальность конструкции. Монтажной пеной фиксируются небольшие отрезки проёма между коробом и стеной. После высыхания, периметр заполняется полностью. Важно оставить место для расширения пены, чтобы при высыхании и под воздействием температур, она не сдавливала коробку. Для такого способа следует выбирать профессиональную и качественную пену с пистолетом.

Способ подходит лишь для лёгких изделий из МДФ, которые не будут часто использоваться. Он не является надёжным вариантом.

Использование прямых подвесов

Для установки подходят подвесы, применяющиеся для гипсокартона и навесных потолков. Пластины подвесов крепятся к коробу, после чего конструкция вставляется в проём. С помощью отвесов и уровня регулируется расположение двери относительно вертикали и горизонтали. Далее производится фиксация пластин, зазоры между стеной и коробом запениваются монтажной пеной.

Такой метод подходит для дверей небольшого веса и при отсутствии чистовой отделки стен.

Крепёжные кронштейны

Современный метод представляет собой специальную конструкцию из кронштейна, крепёжного болта и саморезов. Универсальный комплект для монтажа дверной коробки позволяет закрепить её без использования распорок, а регулировка производится на любом из этапов. В проём устанавливаются дюбели и вкручиваются болты, на которые навешивается короб с предварительно установленными на нем кронштейнами. Такой метод подойдёт при зазоре между коробом и стеной не менее 1 см.

Крепёжные наборы имеют разную степень предполагаемой нагрузки, что следует учитывать при покупке.

Крепление на анкера и саморезы

Классический способ установки представляется наиболее универсальным и надёжным, так как он применим к дверям любого веса, в том числе, тяжелым металлическим конструкциям. Такой вид монтажа производится двумя методами: скрытым и сквозным.

• Скрытый монтаж. В данном случае используется закрепление в трёх скрытых точках: под петлями и пластиной замка. Коробка фиксируется на основании при помощи анкеров или саморезов. Однако трёх точек крепления недостаточно для прочности конструкции, поэтому дополнительно используются распорки и строительная пена.

• Сквозной монтаж. Подходит для стен и конструкций различного материала, веса, в том числе, тяжёлых входных дверей. Обыкновенно выполняется в соответствии с ГОСТом: в четырёх точках с каждой стороны коробки просверливаются отверстия глубиной 1 см. После установки в проём производятся отметки на стенах для последующего бурения стены в целях закрепления короба при помощи анкеров или саморезов. Выбор крепежа зависит от материала стен. Далее конструкция вставляется в проём и фиксируется крепежами.

Такой вариант наиболее целесообразен: он прочен, надёжен, не требует распорок и применения монтажной пены. Единственным минусом может стать наличие заглушек в местах сверления.

Таким образом, способов закрепления дверной коробки не так уж и мало, что позволяет выбрать наиболее подходящий для конкретной ситуации. Однако стандартный метод сквозного крепления на анкера представляет собой наиболее надёжную систему, подходящую для любых типов дверей, независимо от веса и назначения.

Видео: Установка дверной коробки

Как собрать коробку для межкомнатной двери

Перед тем как собрать дверную коробку, нужно тщательно замерить проем. Даже при небольшом отклонении связи между вертикальными и горизонтальными элементами ослабнут. При постоянной механической нагрузке от створки крепежи быстро придут в негодность. В результате монтаж придется начинать с начала. Важно не допустить ошибку при выборе конструкции. Она отличается в зависимости от назначения помещения. Так, например, для ванн и кухонь требуются повышенная влагозащита и паропроницаемость. Детали должны обеспечивать активную циркуляцию воздуха внутри порога, верхних и угловых элементов. Зазор с полотном делают шире, чем обычно.

Все о сборке коробки для межкомнатной двери

Материалы для внутренней рамы

• Натуральный массив — его свойства зависят от качества древесины. При отсутствии дефектов обладает высокой прочностью и долговечностью. На поверхности не должно быть смоляных подтеков, сколов, трещин, пятен плесени, выпадающих сучков. Изделия меняют форму и размер при перепадах влажности и температуры. В жилом помещении температурные колебания незначительны. Чтобы защитить заготовку от воздействия влаги, ее пропитывают антисептиками и покрывают слоем лака.
• Панели МДФ — не деформируются и не рассыхаются со временем при условии, что их торцы герметично закрыты. Внешняя стона мало отличается от натурального массива. Боковины без декоративного слоя нужно прятать в швах либо под наличниками.
• Пластик — не боится воды и сохраняет свои размеры и форму в любых условиях. Он может расплавиться по температуре от 70 градусов, поэтому лучше его держать на большом расстоянии от кухонной плиты и нагревательных приборов.
• Сталь — применяется в частном строительстве либо при дополнительном усилении проема. Металлический профиль обладает высокой прочностью, но быстро ржавеет. Для защиты от коррозии используют грунтовку и краску. Они задерживают ржавение лишь на несколько лет. Кроме того, их легко повредить. Самым надежным средством является оцинковка и омеднение в заводских условиях. Раму сваривают либо собирают при помощи шурупов. Применение в квартире сварочного аппарата крайне нежелательно.

Сборные элементы каркаса

Каркас состоит из четырех основных частей. Они представляют собой брусья с Г-образным сечением, уложенные по периметру проема и зафиксированные в нем при помощи шурупов. Створка входит во внутренний угол буквы «Г». Детали отличаются по форме, размерам и назначению.

• Порог — его устанавливают вровень с полом либо делают объемным. В первом случае полотно к низу прилегает неплотно. Во втором соединение получается более герметичным, особенно при использовании уплотнителей. Существуют П-образные конструкции без порога.
• Петельные стойки — они удерживают створку.
• Притворные стойки — они стоят напротив петельных. Выпускаются модели с гладкой поверхностью и с отверстием под личинку замка.
• Верхняя опора.

Для нормального закрывания и открывания с каждой стороны оставляют зазоры по 3 мм. Если порог отсутствует, внизу над полом оставляют 10-15 мм. Внутрь под внешнюю облицовку можно положить слой гидро- и звукоизоляции.

При сборке дверной коробки межкомнатной двери верх и боковины закрываются наличниками — декоративными планками. В случае, когда между наличником и рамой остается свободное пространство, его заполняют доборной доской — дополнительной декоративной планкой внутри проема. Существуют телескопические доборы, которые можно приспособить под любую ширину.

Способы соединения несущих элементов

• Прямая стыковка — брусья располагают под прямым углом. Край одного упирают в торец другого. Чтобы соединить планки со сложным рельефом, нужно срезать выступающие части на боковине, к которой прикладывается торец.
• Диагональная стыковка — края обрезают под углом 45 градусов с помощью стусла или торцовочной пилы. Когда их складывают вместе, они образуют прямой угол.

Способы фиксации элементов

• Шурупы — следует использовать изделия с оцинкованной поверхностью, защищающей металл от коррозии.
• Соединение шип в паз — этот вариант подходит только для установки деревянных заготовок, а также изделий из фанеры и МДФ. Метод обеспечивает жесткую стыковку и является самым надежным. Изготовить шип и прорезать паз, соответствующий ему по размеру, может только опытный мастер.

Сборка дверной коробки своими рукам

В качестве примера рассмотрим, как правильно собрать дверную П-образную коробку самому. Порог, выступающий за уровень пола, редко используется в интерьере. Обычно он устанавливается на входе в жилище и служит для усиления рамы.

Инструменты для работы

• Рулетка, линейка и уголок.
• Строительный уровень и отвес.
• Распорки и клинья из массива, обрезки брусьев и досок.
• Болгарка с диском для резки древесины либо ножовка.
• Чтобы обрезать заготовки под углом 45 градусов, потребуется торцовочная пила. Для этого также используют стусло — желоб с прорезями под лезвие пилы, расположенными на его сторонах.
• Молоток и гвозди.
• Отвертка, шуруповерт и саморезы.
• Стамеска.
• Монтажная пена.
• Струбцина — ей прижимают склеенные детали.

Подготовка основания

Проем расчищают от старых материалов и при необходимости выравнивают его поверхность. Щели расшивают и заполняют цементным раствором. Жировые пятна стирают спиртом. Внутренние стороны пропитывают антисептиками, предотвращающими появление плесени. Замер внутренних граней проводят после окончания их подготовки.

Стыковка

Под 90 градусов

Рама собирается на ровном полу — так проще правильно привести ее элементы в нужное положение.

К боковинам крепится верх. Он располагается сверху либо между ними. Если зафиксировать стойки по сторонам, соединение получится таким же прочным. В месте примыкания выступающий рельеф горизонтали срезается. Соприкасаться с вертикалями должна только ее широкая часть.

Длина вертикалей рассчитывается так, чтобы между ними и створкой оставался зазор по 3 мм. Если порог отсутствует, ширина нижнего зазора должна быть равна 10-15 мм. Возьмем ее минимальное значение. Соответственно, длина опор равна высоте полотна и суммарной ширине зазоров, составляющей 10 + 3 = 13 мм.

Шурупы вкручивают сверху. При монтаже нельзя допускать перекосов. Каждый шаг следует проверять угольником и рулеткой.

Под 45 градусов

Места сопряжений обрезаются под 45 градусов. Вместе делали должны образовать прямой угол. Чтобы придать им нужную форму, используют торцовочную пилу. Она дает возможность зажать заготовку и провести срез в заданном направлении. Такое оборудование, как правило, используют профессиональные мастера. Проще купить или самостоятельно изготовить стусло. Оно представляет собой желоб, в который помещается деталь. В стенках желоба проделано по несколько отверстий с каждой стороны. В них вставляется лезвие ножовки.

Когда элементы каркаса готовы, их соединяют, вкручивая шурупы сверху по диагонали. Так их головки не будут заметны. Перед тем как собрать коробку для межкомнатной двери, необходимо выбрать правильную длину саморезов. Они должны входить в стойки минимум на 3 см.

Установка фурнитуры

Если использоваться будет старое полотно, проводится замер расположения его петель и замка. Размеры переносятся на соответствующие боковины.

Новые петли ставят на расстоянии 20 см от верха и низа. На заготовках делаются отметки, к ним прикладываются петли и обводятся карандашом по контуру. Материал по этим отметкам удаляют стамеской на толщину петель. Затем отмечают расположение отверстий под саморезы на металлических пластинах и высверливают их в массиве. Углубление пропитывают антисептиком и сушат, после чего крепят пластины петель. По такой же схеме устанавливают обрамление для входа замочной личинки.

Сборка дверной коробки межкомнатной двери — пошаговая инструкция

В отличие от полностью подготовленных к монтажу металлических дверей деревянные аналоги продаются в комплектации. Объясняется просто – многие производители (в основном, зарубежные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретный проем, и не соответствуют нашим стандартам. К тому же неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в месте установки.

А потому дверная коробка представлена брусками, из которых нужно еще собрать косяк и подготовить его к навешиванию полотна. Знание некоторых особенностей «конструирования» позволит не прибегать к услугам наемных мастеров, а всю работу выполнить собственноручно.

1. Полезная информация
2. Комплектация коробки
3. Варианты сборки
4. Багетное соединение
5. Шиповое соединение
6. Прямой угол
7. Порядок сборки

Полезная информация

1. Она пригодится тем, кто по какой-либо причине не захочет приобретать дверь в мебельном салоне, а предпочтет изготовить ее самостоятельно, по своим чертежам. Такое нередко случается при нестандартных проемах; гораздо проще собрать коробку нужных габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Нюанс – в выборе ширины бруса. Она должна соответствовать толщине стены, а последнее (для строений, возведенных по типовому проекту) зависит от ее материала.

Размеры – в мм. Допускаются отклонения в пределах ±5.

• Кирпичная кладка 75 – коробка 108.
• Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.

1. Если приобретается импортная модель, то ее коробка по размерам несколько отличается по причине несоответствия стандартов. Ее ширина варьируется в диапазоне от 80 до 205. Поэтому понадобится выбирать подходящий блок, ориентируясь на толщину стены в месте расположения проема.

С чем это связано? При значительной разнице в размерах проблемы с установкой наличников обеспечены. Вариантов решения несколько – использование доборов, изготовление «черновой» коробки; но все они лишь усложняют монтаж и повышают конечную стоимость работ.

Комплектация коробки

• Петлевой косяк (вертикальная стойка, на которой крепятся навесы).
• Притвор (противоположная сторона коробки, на которой монтируется ответная планка замка, защелки).
• Притолока (горизонтальный элемент, соединяющий стойки) Ее еще называют верхним брусом.
• Порожек (нижняя перемычка; необязательная часть конструкции, но некоторые модели ею комплектуются). Он используется, если сборка дверной коробки своими руками ведется для ее установки в таких комнатах, как ванная, туалет и ряде иных, где возможны аварийные ситуации, связанные с прорывом жидкостных коммуникаций. Задача порога – предотвратить растекание воды по смежным помещениям.

Варианты сборки

Задача заключается в соединении отдельных частей комплекта в рамную конструкцию прямоугольной формы. В зависимости от наличия/отсутствия порога, она принимает вид замкнутого/разомкнутого контура. В принципе, ничего сложного нет; главное, произвести грамотный монтаж. Решая, как собрать дверную коробку, нужно учесть, что сделать это можно несколькими способами. Какой предпочтительнее, придется определять самостоятельно. В этом деле многое зависит от практического опыта в данной сфере и инструмента, который имеется под рукой.

Багетное соединение

Плюс – относительная простота сборки. Технология заключается в угловом запиливании (подрезке) торцов скрепляемых элементов (450). После совмещения деталей окончательная фиксация производится шурупами (саморезами).

Минус – ограничение в применении. Оно связано с материалом косяка. К примеру, дверную коробку из мдф собирать данным способом не рекомендуется – возможно «разлохмачивание» кромок, появление трещин и сколов.

Шиповое соединение

Плюс – надежность. Данный вариант сборки обеспечивает долговечность конструкции при том, что дверь подвергается постоянным и значительным нагрузкам. Например, на входе в строение, в местах интенсивного перемещения людей.

Минус – самостоятельная сборка требует не только опыта, но и специального инструмента. При их отсутствии не поможет никакая, даже самая подробная, пошаговая инструкция.

Прямой угол

Плюс – считается простейшей в самостоятельной реализации методикой, а потому и удобной: специальный инструмент, кроме бытового, не понадобится. Необходимо лишь срезать определенную часть четверти (зависит от размеров соединяемых элементов) и скрепить детали по габаритам проема. Иногда это не практикуется – соединение производится встык. Результат ожидаемый – дверная коробка получается прочной, надежной.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется полностью смонтировать конструкцию, и только потом помещать ее в проеме.

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

1. Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
2. Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

1. Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
2. Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
3. Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
4. Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.

1. Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.

Установка межкомнатных дверей

Как вы считаете, насколько сложна установка межкомнатных дверей собственными руками? Многим даже сама мысль о подобных работах внушает ужас. На самом деле это сделать вовсе не так сложно как может показаться. Мы постараемся убедить вас в этом в рамках одной статьи. Если у вас есть желание немного сэкономить на ремонте без ущерба для его качества, дерзайте! А мы вам поможем несколькими ценными советами. Но сначала немного поговорим о том, двери из какого материала лучше купить и почему.

Материал межкомнатных дверей

От качества материала, из которого изготовлена дверь, зависит не только внешний вид, но и долговечность, эксплуатационные свойства, а также то, насколько установка межкомнатных дверей будет быстрой и легкой. Самыми распространенными можно назвать двери из ДВП, МДФ, а также из массива.

Двери из ДВП представляют собой каркас из дерева, обшитый листами ДВП. Такие двери популярны среди покупателей лишь по одной причине: низкая цена (около 800 руб.). К плюсам можно отнести и легкость. Небольшой вес дает вам возможность в одиночку транспортировать и устанавливать изделие. В остальном двери из ДВП по качеству соответствуют своей ценовой категории – низкая прочность, плохая звукоизоляция. И еще: установка межкомнатных дверей из ДВП противопоказана там, где уровень влажности повышен.

Широкий ассортимент дверей из ДВП

Двери из МДФ стоят на порядок дороже, но приобретая их, вы будете уверены, что менять двери придется нескоро. Материал МДФ появился при усовершенствовании технологии производства ДВП, поэтому очевидно, что его показатели прочности, звукоизоляции и влагоустойчивости гораздо выше. К тому же при производстве МДФ не используются вредные эпоксидные смолы, фенол. Цена дверей из МДФ – около 3 тыс. руб.

Двери из массива – наиболее дорогостоящий вариант. Нет необходимости перечислять все преимуществ натурального дерева перед другими материалами. Скажем лишь, что цена дверей из массива зависит от породы дерева. Сосна – один из недорогих материалов, т. к. дверь из нее по рабочим характеристикам уступает дверям из ясеня, дуба и пр. Средняя цена двери из натурального дерева – около 12 тыс. руб.

Двери из массива дерева

Мы описали лишь самые популярные виды дверей, но есть еще много вариантов, которые, возможно, больше будут подходить вашему интерьеру: сталь, стекло, пластик. Однако их обзор просто не поместится в рамки данной статьи.

Выбираем дверную коробку

К покупке дверной коробки необходимо отнестись также внимательно, как и к выбору дверей. Этот элемент должен выдерживать вес двери.

Итак, три наиболее распространенных типа материалов для дверных коробок:

1. ДВП. Выше мы уже упоминали об особенностях этого материала. Изделие из ДВП легко повредить даже когда будет происходить установка межкомнатных дверей, оно не выдержит повышенных нагрузок и повышенной влажности. Цена коробки соответствует качеству – низкая (около 400 руб.)
2. Дерево без обработки. Стоимость изделия из профилированного бруса ненамного отличается от стоимости ДВП. Это можно объяснить тем, что брус требует финишной отделки, а изделие из ДВП полностью готово к установке и эксплуатации. Но по рабочим характеристикам ДВП сильно уступает натуральному дереву.
3. Ламинированное дерево. Отличается от второго варианта наличием финишной обработки в виде ламинированного покрытия. Вопрос в том, насколько покрытие качественное. От этого зависит, как будет выглядеть ваша дверная коробка через несколько лет. Лучшим считается покрытие из пластика.

Для сравнения ниже представлены иллюстрации дверных коробок из необработанного (а) и ламинированного (б) дерева.

а) Необработанная дверная коробка

Что еще вам необходимо будет приобрести? Возможно, чтобы завершить оформление проема, будут нужны наличники и доборная планка. Рекомендуем заранее их не покупать – возможно, они вам и не пригодятся.

Необходимые инструменты

• Пила;
• Дрель;
• Сверло ø4 мм (по дереву);
• Бур ø6 и 4 мм (по бетону);
• Насадка на дрель для шурупов;
• Рулетка;
• Уровень;
• Шурупы 60×3,5 мм, дюбели 75 мм длиной;
• Пена монтажная.

Поэтапная установка межкомнатных дверей

Ниже представлена схема крепления дверной коробки к стене. Из нее можно увидеть, что коробку крепят саморезами, затем пеной заполняют щель между балками и стеной.

Схема крепления дверной коробки

1 – дверная коробка;
2- дверь;
3 – саморезы;
4 – монтажная пена.

Давайте посмотрим, как происходит установка межкомнатных дверей с коробкой из ДВП.

Этап 1. Сборка коробки

Как правило, длина балок дверной коробки делается на 5 – 6 см больше, поэтому ваша задача – сделать так, чтобы размеры коробки и проема двери совпадали. Лучше будет, если вы произведете сборку на полу. Продумайте, в какую сторону будет открываться дверь.

a) Крепим балки на саморезы. По причине низкой прочности материала, лучше будет сначала просверлить отверстия, а уже потом вкрутить шурупы. Измеряем высоту дверного проема.

Дверь и коробка перед сборкой

b) Ножовкой отрезаем лишнее по длине коробки. Потому как есть большая вероятность повредить изделие, делать это следует аккуратно. Когда отмеряете необходимый размер коробки, будьте внимательны: зазор между ней и стеной (для герметизации пеной) должен составлять 1-2 см.

Удлиненный край дверной коробки

Этап 2. Подготовка к установке

a) Вставляем дверную коробку в проем и крепим дверь. Если коробка установлена правильно, по уровню, то дверь будет открываться и закрываться легко.

b) Снимите декоративную планку с торца и засверлите по 7 отверстий со всех сторон (приблизительно через каждые 30 см). Еще раз уровнем проверьте вертикальность положения коробки.

c) Наметим на стене необходимые места буром ø4 мм и засверлим стену буром ø6 мм. Если в проеме кирпич, старайтесь сверлить тело кирпича, а не шов – там дюбели закрепятся значительно лучше.

d) Устанавливаем дюбели.

Измеряем высоту проема

Отрезаем ручной пилой, чтобы не повредить дверную коробку

Коробка дверная в сборе

Проверяем уровнем правильность установки

Сверло по дереву 4мм. Сверлим коробку

Сверлим стену кирпичную, сверлом по бетону

Саморезы для установки двери. В пакетике саморезы для быстрого монтажа, справа саморезы по дереву

Этап 3. Крепление коробки к стене

Лучше воспользоваться саморезами для дерева и шуруповертом. Не закручивайте шурупы до упора, т. к. коробка непрочная и ее легко будет прогнуть. Следите за тем, чтобы поверхность располагалась строго вертикально. После того, как прикрутили коробку, можно надевать на петли дверь.

Подкладываем клинья, чтобы коробка не прогнулась

Проверка уровнем со стороны комнаты

Проверить зазоры перед запениванием

После того как закрепили коробку саморезами, дверь должна закрываться и открываться свободно

Этап 4. Заполняем шов пеной

В щель, образовавшуюся между балками коробки и стеной, помещаем какой-нибудь материал (например, картон), затем заполняем ее монтажной пеной. Важно, чтобы дверь уже находилась на месте. В противном случае коробка просто выгнется дугой, т. к. пена, затвердевая, увеличивается в объеме и может вырвать саморезы из дюбелей.

Заделка швов

Швы заполняйте снизу вверх. Помните, что пена увеличивается в объеме при затвердевании, поэтому избегайте ее перерасхода – заполняйте зазор лишь на треть.
Осталось подождать сутки до полного затвердевания пены. При этом дверь должна быть неподвижна.

Заделываем зазоры плотным материалом

Пену заполняем на третью часть

Установленная межкомнатная дверь

Отделка дверных проемов

Когда установка межкомнатных дверей завершена, остается наличниками скрыть шов монтажной пены (на схеме 1 – поз.1).

Если наличники необработанные, крепите саморезами. Для ламинированных изделий лучше использовать саморезы с декоративными заглушками.

Схема отделки дверного проема в тонкой стене

Схема отделки дверного проема с помощью доборной планки и наличников

Схема отделки дверного проема с помощью цементно-песчаной штукатурки

Если же коробка уже вашего дверного проема, можно прикрепить к стене доборную планку или сделать откосы.

Последний вариант подходит только для деревянной дверной коробки, т. к. от влажного раствора ДВП может покоробить.

Как видите, установка межкомнатных дверей – не настолько сложное дело как может показаться. Попробуйте, и у вас обязательно все получится. Главное – следуйте нашим рекомендациям и действуйте по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Установка межкомнатной двери

Сегодня мы поговорим о том, как установить межкомнатную дверь. При проведении ремонта в квартире или частном доме невозможно облагородить комнату, не заменив старые «врата» на новые.

Рассмотрим, можно ли самостоятельно произвести установку дверей, или же помощь специалиста будет обязательной.

Сегодня мы поговорим о том, как установить межкомнатную дверь. При проведении ремонта в квартире или частном доме невозможно облагородить комнату, не заменив старые «врата» на новые. Рассмотрим, можно ли самостоятельно произвести установку дверей, или же помощь специалиста будет обязательной.

Двери, устанавливающиеся внутри помещения, изготавливаются из различных материалов.

Разноообразие современных моделей дверей позволяет сделать оптимальный выбор

При установке межкомнатных дверей своими руками чаще всего используют:

• Древесноволокнистую плиту (ДВП). На деревянную раму крепится плита выбранной толщины, сверху покрытая ламинированным слоем. Из плюсов можно отметить низкую стоимость. Минусами являются недолговечность, низкая звукоизоляция, способность вбирать влагу.
• Полотно из мелкодисперсной фракции (МДФ). Чтобы купить двери такого типа, придется заплатить немного больше. Их цена находится на порядок выше предыдущей версии, но она оправдывается такими достоинствами, как повышенная плотность и прочность, длительный срок службы, водонепроницаемость.
• Древесину. Самый дорогой и долговечный материал. Для таких дверей используются разные породы деревьев: массив сосны, дуба, ольхи и других пород.

Лучше не покупать дверные коробки из ДВП, они не имеют достаточной жесткости. Лучшим выбором будет МДФ или древесина

Еще одним достаточно распространенным материалом является древесина, покрытая ламинированной пленкой. Она не нуждается в дополнительной обработке или регулярном окрашивании. Срок ее эксплуатации определяется качеством ламинации.

Пошаговая инструкция установки межкомнатной двери

Предлагаем просмотреть видео, как установить межкомнатную дверь, а после перечислим основные моменты ее сборки.

Самостоятельный монтаж межкомнатной двери – на что стоит обратить внимание тем, кто делает это в первый раз

А теперь рассмотрим пошагово, как правильно установить межкомнатную дверь. Главными этапами работы являются:

Подготовка дверной коробки

Если Вы приобрели не готовый блок, а набор деревянных плашек, то первым делом необходимо собрать каркас. Его основу составляют две длинные стойки и небольшая перекладина, располагающаяся сверху – притолока.

Собирать коробку необходимо только на полу. Это обязательное условие выполняют даже мастера со стажем

Чтобы соединить стойки с притолокой в одно целое, можно применить такие способы:

• Установка под углом в 45º. Для правильного выполнения этой работы нужно, чтобы рука была хоть немного набита, иначе можно столкнуться с трудностями. Для соединения деталей применяются саморезы, которые вкручиваются в брусы перпендикулярно сделанным срезам. Отверстия под них высверливаются заранее.
• Монтаж под углом в 90º. На представленном фото установки межкомнатных дверей видно, что такой метод является более простым, поскольку не нужно высчитывать угол среза. Если в дверном проеме планируется монтаж порога, сверху и снизу стоек оставляют по 3 мм. Если же нет – то свободное пространство должно составлять не меньше 1 см. Верхняя планка будет крепиться при помощи двух саморезов, вкручивающихся вертикально.

Основные способы соединения вертикальных стоек с притолокой

Если при установке межкомнатных дверей своими руками с нуля планируется наличие порога, то при сборке нужно учесть параметры всех четырех основных частей. Нижний элемент располагается между вертикальными стойками, а для фиксации также используются саморезы. Между торцом стойки и порожком обязательно соблюдать расстояние в 3 мм.

Для подготовки отверстий следует брать сверло диаметром на несколько миллиметров меньше, чем у саморезов

Монтаж петель

Чтобы понять, как быстро установить межкомнатную дверь, стоит заранее продумать множество нюансов, в том числе и количество петель. Традиционно используют две петли, но иногда их может быть три и больше. Поэтапная работа по их монтажу выглядит так:

• Намечают место крепления. При этом отступы от краев дверного полотна должны составлять 20-25 см.
• Следят, чтобы в местах крепления петель не было сучков (на полотне и коробке из натурального дерева).
• Приложив петли к поверхности полотна, обводят их лезвием канцелярского ножа или карандашом.
• Фрезером или стамеской делают аккуратную выемку на толщину петель. Плоскости двери и уложенной петли должны совпадать.
• Производят фиксацию саморезами.

Количество петель зависит от материала двери и от планируемой нагрузки на нее

Далее двери укладывают в коробку, лежащую на ровном полу. После разметки места для крепления второй части петель, проводят такие же действия.

Вертикальная установка конструкции

Следующим пунктом пошаговой инструкции установки межкомнатных дверей станет вертикальный монтаж коробки. Вначале стена выравнивается и проверяется на сыпучесть: если она слишком осыпается, необходимо обработать ее поверхность вяжущей грунтовкой.

Коробка устанавливается без дверного полотна. Чтобы закрепить ее строго в вертикальном положении, используют и пузырьковый уровень, и отвес. Этот простой способ поможет добиться идеально ровного положения каркаса.

Во время закрепления короба необходимо постоянно следить за соблюдением вертикального уровня

Закрепление коробки делают при помощи деревянных или пластиковых клиньев треугольной формы. Вначале они забиваются по бокам притолоки, затем – над верхними краями вертикальных стоек. Следующий шаг – установка клиньев снизу вверх через каждые 50-60 см.

Вначале клинья забиваются по углам для фиксации всей конструкции

Окончательное крепление каркаса к стене

Изучив различные видео установки межкомнатных дверей, становится ясно, что существует два метода монтажа коробки в дверной проем:

• Открытый. Короб прикручивается к стене саморезами не менее 15 см длиной. Боковые стойки просверливаются насквозь, причем отверстия должны совпадать с заранее подготовленными местами крепления дюбелей. Головки анкеров должны быть утоплены, а после окончания работы они закрываются декоративными накладками или закрашиваются в тон.
• Закрытый. Используются подвесы, которые применяют при монтаже каркаса под гипсокартон. Пластину крепят саморезами с изнанки вертикальной стойки. После вертикального выравнивания и фиксации при помощи клиньев, края подвесов загибают на стену и закрепляют саморезами. Лучше, если стена будет без финишной отделки, тогда под пластину выбивается место, которое потом будет покрываться слоем шпаклевки.

Подвес, закрепленный на внешней стороне дверной коробки для последующего монтажа на стену скрытым способом

Заполнение монтажной пеной

Запенивание производится после окончательного монтажа двери, проверки зазоров и установки клиньев. Вначале пустые проемы следует смочить, и после этого выдавить пену из пульверизатора. Необходимо следить, чтобы пустоты заполнялись на 2/3 их глубины. Чтобы предотвратить деформацию стоек под действием пены, необходимо поставить распорки. Дверное полотно навешивают только после полного застывания пены.

Мы рассмотрели, как установить межкомнатную дверь своими руками. После проведения всех перечисленных действий следуют работы по отделке: монтаж наличников, откосов, доборов и пр.

Наша компания оказывает услугу по установке межкомнатных дверей полностью соблюдая весь технологический цикл.
Хотите установить приобретённые у нас двери быстро и качественно?
Сообщите об этом менеджеру при заказе.