Climairpatrol.ru

Мир Стройки
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как разобрать филёнчатую дверь?

Ремонт деревянных дверей – не спешим выбрасывать старую дверь

Старые деревянные двери иногда бывает проще заменить, чем отремонтировать, что и предлагают делать многие дизайнеры. Но очень часто бывает возможен ремонт деревянных дверей, поэтому не торопитесь их менять — сначала попробуйте восстановить.

Поводом для ремонта старой деревянной двери может стать как потеря ею своего первоначального вида, так и проблемы, возникшие с её функционированием. Многие причины, приводящие к проблемам с дверью, довольно легко устранить своими руками. Поэтому не спешите откладывать деньги на покупку нового изделия, сначала убедитесь, что ремонт деревянной двери невозможен.

В каких случаях нужен ремонт

Пока конструкция хорошо выглядит и не доставляет проблем с открыванием и закрыванием, мало кому приходит в голову ухаживать за ней (см. Уход за деревянными дверями). Но периодически даже самая качественная конструкция нуждается в профилактическом осмотре и уходе — смазке и регулировке петель, чистке, покрытии специальными составами.

Если этого не делать, в один прекрасный день вы можете обнаружить следующее:

  • Дверь просела и царапает пол.
  • болтается на петлях, скрипит.
  • плохо закрывается, туго входя в оробку.
  • Наоборот — не закрывается, потому что между ней и косяком образовались большие зазоры.
  • Шатается сама коробка.
  • Конструкция рассохлась, в ней появились трещины.
  • Филенки плохо держатся в обвязке.

Ремонт может потребоваться и в том случае, когда повреждена наружная декоративная отделка — облупилась краска (см. Как убрать старую краску с дверей и покрыть новым материалом), вздулся ламинат, отклеился шпон и т. д.

Как укрепить и починить коробку

Если вы заметили, что коробка плохо держится в проеме, исправить это можно так:

  1. Снимите наличники.
  2. Выровняйте коробку по вертикали и зафиксируйте её в правильном положении.
  3. В замковой и петлевой стойках просверлите по 2–3 отверстия, углубившись в стену на несколько сантиметров.
  4. Вбейте в отверстия стальные штыри или нагели, изготовленные из дерева твердых пород. Их перед этим нужно смазать эпоксидным клеем.
  5. Вновь установите наличники, отступив от краев коробки на 1–1,5 см.

Внимание! Если дверь стоит в проеме бетонной стены, потребуется снять коробку, чтобы просверлить в стене отверстия перфоратором.

Как устранить неполадки с петлями

Если конструкция защемляется в верхней части, задевает пол или порог, плохо закрывается или болтается на петлях, требуется, скорее всего, не ремонт, а регулировка, замена или перевешивание петель.

Для начала проверьте, прочно ли прикреплена верхняя петля, и, если это необходимо, подтяните шурупы. Если это не помогло, необходимо углубить выемку в брусе обвязки под пластину петли. Но сначала, если дверь осела не очень сильно, попробуйте надеть на петлевой штырь металлическую шайбу или кольцо, сделанное из проволоки (в случае с разъемными петлями).

Важно! Петли и шайбы перед навешиванием следует обязательно смазать машинным маслом.

Иногда шурупы проворачиваются и их невозможно затянуть.

В этом случае можно поступить одним из следующих способов:

  1. Заменить шурупы более длинными.
  2. Уплотнить отверстия под шурупы, вставив в них спички.
  3. Снять петли с косяка, смазать отверстия для них клеем. Также смазать клеем новые шурупы, дать им высохнуть и снова вернуть петли на место.
  4. Переставить петли ниже или выше прежнего места крепления.

Если дело не в петлях

Иногда даже при беглом осмотре становится понятно, что причина неисправности двери не в петлях, а в нарушении геометрии полотна. Оно может разбухнуть от повышенной влажности или, наоборот, ссохнуться. А иногда после нескольких окрашиваний (см. Покраска старой двери: как это делается) на кромке изделия и фальцах коробки образуется слишком большой слой краски, который не оставляет зазора между ними. Что делать в таких случаях?

Плотно закройте дверь, если это возможно сделать, и проверьте наличие зазора. Если его нет или он очень небольшой, необходимо счистить краску либо снять изделие с петель и прострогать обвязку, добиваясь, чтобы зазор по всему периметру составил 2–3 мм.

Если дверь совсем не входит в фальцы коробки, встаньте со стороны притвора, прижмите к коробке и очертите карандашом её просвет прямо по полотну. Таким образом вы получите правильный контур дверного полотна и сможете с помощью рубанка стесать лишнее.

Внимание! Прежде чем строгать дверь, убедитесь в том, что коробка стоит по уровню, и сохранила свою конфигурацию: измерьте её углы и диагонали.

Как устранить большие зазоры между дверью и коробкой

Если дверь была изготовлена из непросушенной древесины, во время эксплуатации она может высохнуть и уменьшиться в размерах. И проход здесь вовсе ни при чем. В результате между полотном и коробкой образуются большие щели, дверь начинает болтаться на петлях, а язычок защелки не дотягивается до ответной планки.

В таких случаях также требуется ремонт, который осуществляется креплением к кромкам двери планок нужной толщины.

  1. Переставьте петли, переместив изделие вверх, чтобы зазор остался только между полотном и порогом.
  2. Прикрутите к нижнему торцу планку нужной толщины и пристрогайте её заподлицо с поверхностью двери.

Как укрепить филенки

Если филенки плохо держатся в пазах обвязки из-за того, что дверь рассохлась, восстановление можно произвести двумя способами:

  1. Укрепить дверь стальными угольниками. Они крепятся к брускам обвязки шурупами с двух сторон.
  2. Заново склеить бруски обвязки. Для этого изделие нужно снять с петель, разобрать и тщательно очистить от грязи и старого клея. Потом соединить между собой бруски, смазав шипы столярным клеем, вставить на место филенки и поместить конструкцию в зажимное устройство.

Как устранить трещины в деревянной двери

Методы устранения трещин и царапин зависят от их размера и глубины. Ниже дана подробная инструкция, как отремонтировать конструкцию в таких случаях.

  1. Снимите изделие с петель и положите на стол или на козлы.
  2. Удалите с поверхности старое покрытие, воспользовавшись специальными жидкими средствами (ацетон), наждачной бумагой или строительным феном и шпателем, которым легко снимать разогретую краску.
  3. Отшлифуйте поверхность мелкой шкуркой.

Внимание! Если дверь выходит на улицу, на неё необходимо наносить не менее 2–3 слоев лака для образования стойкого к атмосферным воздействиям покрытия.

Как отремонтировать деревянные раздвижные двери

Основной причиной ремонта является плохая работа роликов в направляющей рельсе (см. Раздвижные межкомнатные двери). Это может произойти из-за того, что расшатался монтажный брус, на котором закреплена направляющая, либо за счет неотрегулированных механизмов кареток.

В первом случае брус нужно укрепить примерно тем же способом, каким и коробку. А во втором — отрегулировать. Иногда бывает достаточно поставить контргайки под регулировочные болты.

Надеемся, что наша статья поможет Вам сделать ремонт деревянных дверей по всем правилам.

Как отремонтировать филенчатое дверное полотно и коробку

С течением времени эксплуатационный ресурс деревянной двери постепенно уменьшается, дверное полотно уже не так привлекательно и безупречно. Появляются щели, микротрещины, дверь провисает, а обвязка расшатывается. Но не все так критично, с большинством повреждений можно справиться самостоятельно.

Что такое филенчатая дверь?

Филенчатые дверные полотна представляют собой сборную деревянную конструкцию, состоящую из обвязки и филенок. Обвязку собирают из простых брусков посредством шипов, шпонок, клея в местах угловых соединений. Сопряжение филенки – внутреннего заполнения полотна – и окантовочных элементов выполняют через паз в обвязке или окладные калевки. Конструкция филенок может быть разной, но из-за недостаточной выразительности вариант с плоским исполнением не так распространен. Наиболее востребованы двери с наплавными филенками и с использованием фигареи. Последняя представляет собой утолщение центральной части поля филенки, придает изделию дополнительный объем и внешнюю привлекательность.

Материалом для изготовления филенчатой двери служит натуральное дерево, иногда в качестве внутренней части могут использоваться древесностружечные листы или древесноволокнистые плиты. Самой добротной, прочной и эстетичной считается дверь из массива, но и она под действие внешних факторов, спустя время, требует выборочного, а иногда и полного ремонта.

Ремонт филенчатого полотна

Масштаб ремонтных работ напрямую зависит от вида и глубины приобретенных дефектов. Это может быть частичная или полная замена брусков, филенок, обвязки, повторное склеивание или замена потерявшего свою функциональность крепления. В любом случае необходимо придерживаться следующих требований в процессе ремонта:

  • не стоит колебаться, если налицо эксплуатационная непригодность элемента, следует заменить его новым; например, проявившиеся пороки древесины, выявленные дефекты могут заделываться деревянными пробками или рейками, но не более четырех штук на один погонный метр, в противном случае такая деталь подлежит замене;
  • древесина пробок и планок не должна иметь пороков и располагаться с идентичным основной детали направлением волокон; такой вид ремонта не пригоден для варианта выпавших сучков;
  • соединение дверных элементов должно быть тщательно выверено, а детали прилегать плотно и без зазоров;
  • выполняя стыковку смежных изделий, обращают внимание на предварительное выполнение качественной расчистки всех мест сопряжений;
  • элементы из старой древесины при соединении между собой нуждаются в одновременном склеивании и креплении шурупами;
  • при наличии щелей в филенках используют деревянные вставки из реек с дополнительным креплением металлическими шпильками;
  • уделяют особое внимание на завершающий этап ремонтных работ: тщательную зачистку всех поверхностей, обязательное шпатлевание и качество окраски.

В случае нарушения клеевого соединения наблюдается характерная подвижность деталей в местах их стыков. Такой тип дефекта требует основательного ремонта со снятием и разборкой двери. Для этого демонтированное дверное полотно полностью освобождают от фурнитуры, в угловых соединениях удаляют деревянные крепежи и аккуратно разбирают на составные элементы.

Следующий этап – качественное удаление остатков старого клея со всех шиповых соединений, очистка от загрязнений и накопившейся пыли. При необходимости выполняют заделку поврежденных мест, после чего приступают к новому склеиванию элементов дверного полотна. При этом вид клея должен совпадать с первоначальным клеевым составом. Угловые соединения рекомендуется дополнительно усилять специальными угольниками с шурупами. Далее, выполняют все ранее указанные операции завершающего этапа.

Основные аспекты ремонта дверной коробки

В зависимости от величины и вида дефекта дверной коробки определяют стратегию ремонтных работ. Так, ослабление креплений к каменной стене влечет демонтаж коробки с дальнейшей заменой деревянных пробок. Аналогичной причиной станет и нарушение мест сопряжений вертикальных и горизонтальных элементов коробки. В этом случае потребуется ее разборка, очистка и дальнейшее склеивание. В то же время замена нижнего элемента или дополнительная вертикальная вставка могут выполняться в объеме дверного проема.

Если же дверная коробка демонтирована, то последующая установка должна производиться подобно новой, с соблюдением всех правил. Основные требования монтажа предполагают использование уровня или отвеса, крепления к стенам в виде ерша и антисептированных пробок. Должны быть выдержаны нормативные величины всех видов зазоров, количество точек закреплений, обеспечена неподвижность конструкции. Герметизация мест примыкания откосов и дверной коробки должна производиться монтажной пеной или конопатиться войлоком. Деревянные элементы, контактирующие с каменной кладкой или штукатуркой, обрабатываются антисептиком.

Несмотря на особую прочность клеевого соединения, повторное склеивание деталей следует дублировать при помощи шурупов или гвоздей. Для этого все сопрягаемые поверхности зачищают и после подгонки стыков напильником или рашпилем делают несколько шероховатыми. В результате контактная площадь смежных поверхностей увеличивается, создаются неровности, что положительно влияет на эффективность клеевого соединения. Шурупы или гвозди используют сразу после стыковки деталей задолго до окончательного просушивания. Плотность примыканий обеспечивается дополнительным стягиванием элементов струбциной, прижатием тяжелым грузом.

Ремонт дверей, имеющих вставные филенки

Ремонт дверей, имеющих вставные филенки.

  • 2113

Филенчатая дверь, которая изготовлена из массива дерева, как правило, требует ремонт, ввиду наличия щелей в клееных филенках, а также при ослаблении крепления в пазах брусков каркаса двери. Это происходит в результате высыхания древесины в процессе изготовления дверей из-за плохо просушенного исходного материала.

Чтобы устранить появившиеся дефекты, потребуется разобрать дверь полностью и ликвидировать зазоры, склеив детали филенки заново. Красить и шлифовать детали следует до сборки самой двери. В этом случае покраска и вскрытие лаком производится лишь в один слой. Обычно при помощи нагелей выполняется крепление брусков рамы в филенчатых дверях. Использование новых деталей можно производить, когда нарушается прочность дверного полотна благодаря их усыханию.

Когда углы рамы двери посажены на клей, разбирать следует углы, не требующие больших усилий. Остальные соединения, лишь потерявшие свою прочность, рекомендуется усилить при помощи густого костного клея. Им заполняют щели и трещины.

Если дефекты крепления появились внутри шипа, клей необходимо залить в отверстия, которые просверливаются тонким сверлом. Филенчатая дверь, после сборки, покрывается отделочным слоем краски. При покрытии лаком в два слоя, срок службы вашей двери увеличится вдвое.

Чтобы скрыть дефекты цвета поверхности, можно использовать для отделки цветной лак, который легко делается самостоятельно. Для этого паркетный НЦ, лак и ПФ добавляется в масляную художественную краску. Спектр цветов практически неограничен. Краску следует добавлять в малом объеме, немного подцвечивая лак. Тон придается в результате покрытия детали несколькими слоями лака.

Филенчатая дверь под покраску

Если филенчатая дверь идет под обычную покраску, то следует укреплять угловые соединения при помощи больших стальных угольников, при этом, не разбирая дверное полотно. Такой ремонт укрепляет только рамы, но не закрепляет филенки. Для того чтобы уголки выглядели красиво и не выделялись, необходимо сделать вырезы, размером с уголки, в брусках дверной рамы. Маленькие щели рекомендуется заделать шпатлевкой, в основе которой будет столярный синтетический клей. Этот способ применяется только при ремонте межкомнатных дверей, потому что металл и древесина имеют разную теплопроводность и расширение материала.

Небольшой дефект можно устранить шлифованием всей выпуклой поверхности. При этом стоит прошлифовать лишь бруски обвязки двери. После проклеить цветным лаком в два слоя прошлифованную площадь.

Регулировка и ремонт деревянных дверей самостоятельно

Деревянная дверь нередко проседает в проёме. Это сказывается на правильном открывании и закрывании двери. Такую проблему можно решить своими руками.

Как происходит регулировка или замена двери?

По прошествии некоторого времени любая дверь нуждается в ремонте. Она выполняет следующие функции:

  • Защита помещения от сквозняков.
  • Разделение отдельных помещений;
  • Создание уютной атмосферы и декоративные особенности в оформлении.

Важно! Ремонт дверей может происходить не только по прошествии продолжительного пользования, а также, если начальная установка проведена неправильно. Вся конструкция преждевременно выходит из строя.

Часто владельцы домов и квартир решают заменить дверь, которая уже потеряла привлекательный внешний вид из-за того, что облупилась краска и работа её затруднена. Прежде чем начинать ремонт, ознакомьтесь с основными его способами и причинами, из-за которых возникли проблемы.

  1. Дверное полотно, изготовленное из деревянного массива, начало трескаться. Исправить эту неприятность своими руками вполне реально. Производят реставрацию. На весь процесс уходит не так много времени. Средства, затраченные на работу, будут минимальными;
  2. Что делать, если дверь и коробка расшатались. Коробка укрепляется своими руками. Чтобы работа была выполнена, используют инструмент, который есть у каждого хозяина – строительный молоток. Таким образом, укрепляется коробка, а также филёнка в местах, где они рассохлись;
  3. Регулировка скрипов. Часто при открывании и закрывании двери слышится скрип. Происходит это из-за того, что дверь проседает и полотно трется о коробку или перекашиваются петли. Чтобы произвести ремонт в этом случае обрабатывают петли машинным маслом;
  4. Нет возможности плотно закрыть дверь. Если основным материалом в производстве полотна и коробки было дерево, то проблема скрывается во внутренности. Всё это из-за того, что дерево разбухает и из-за этого увеличиваться в размере. Дверь перестаёт нормально закрываться за счёт нарушения начальной геометрии: разбухает полотно, просевший вариант конструкции, деформировались петли, коробка перекосилась.

Деревянный тип установки с потрескавшейся поверхностью

Поэтапная реставрация двери

Внимание! В настоящий момент ремонт считается самым популярным, если речь идёт о деревянном варианте двери.

  • Подготовительный этап. Полотно снимается с петель и укладывается на ровную поверхность. С двери снимают старую обивку (если она есть);
  • Удаляется с полотна краска. Очищается дверь от краски. Есть один верный способ для проведения такой работы – использовать строительный фен или специальную жидкость, которая предназначена для растворения краски. Если работа проводится с помощью фена, то нужно быть весьма осторожными, так как он разогревает поверхность до высоких температурных показателей. Нельзя находиться слишком близко к поверхности, с которой проводится работа. Ремонт продолжается при помощи шпателя, то есть начинают снимать краску.

Внимание! В процессе работы делают перерывы в ремонте, чтобы фен имел возможность отдохнуть и не перегреваться.

Внимание! В процессе ремонта, если работа подразумевает деревянный тип конструкции, после нанесения эмали дожидаются её конечного высыхания и только после этого наносят краску.

Другие способы внешнего ремонта того как отремонтировать деревянный тип двери

Оформление витражами

Когда возникает вопрос, как отремонтировать деревянную дверь со стеклом, то на ум приходит первое рациональное решение – использование витража. В настоящий момент ремонт двери с таким дополнением производится просто за счёт того, что в магазинах представлено множество специальных витражных красок. Если есть стеклянный элемент в полотне, примените для него такой способ работ. Дверь примет новый внешний вид и коробка конструкции также.

Установка оформленная витражами

Оформить полотно виниловыми наклейками

Чтобы работа по ремонту не предусматривала использование, например, шурупов, которые становятся видны на двери и коробке придумали использовать виниловые наклейки. Такой способ стал популярным в процессе внешнего оформления двери. Во время работы дверь не нужно разбирать, изымать коробку, убирать имеющиеся шурупы или убирать фурнитуру. Такие наклейки помогут в устранении и маскировки самых не привлекательных дефектов, например, если из двери торчат старые шурупы, которые попросту невозможно убрать.

Как выявить деформацию дверной коробки?

После проведения дополнительных работы, то есть регулировки петель, все шурупы подкручены и это не помогло, то деформация коробки произошла из-за отсутствия нужного зазора. То есть деревянный тип конструкции такой зазор должен иметь обязательно. Чтобы понять, есть ли зазор, проверьте при помощи уровня, цепляется ли дверь за короб. Всё дело в том, что мог попросту произойти перекос самой рамы.

Определение перекоса коробки

Действия для исправления перекоса рамы:

  • Дверь снимают с петель, изымают шурупы, на которых крепились петли;
  • Измерить вертикаль и горизонталь стоек;
  • Сверить полученные данные с диагональю проёма;
  • Найти место несовпадения;
  • Выкрутить из двери шурупы, фурнитуру и комплектующие;
  • Удалить с зазоров строительные материалы;
  • На конечном этапе закрепить на двери шурупами наличники, а также доборы.

Другие варианты ремонта деревянной двери

Ламинированные двери

Если конструкция имеет ламинированное покрытие, то есть проблема, которая заключается в том, что верхний слой начинает отслаиваться. В особенности с такой проблемой сталкиваются те, кто решил сэкономить и купить конструкцию низкого качества у сомнительных производителей. Лучше с начала не экономить, а купить дверь хорошего качество, чтобы в дальнейшем не знать проблем.

Если эта проблема уже есть, то одним верным решением будет полная замена декоративной части кромки. Приобрести кромку можно в обычном строительном магазине, где и в настоящее время большой ассортимент.

Внимание! Перед установкой новой кромки нужно не забыть убрать старую.

Проблемы раздвижных деревянных конструкций

Часто обладатели таких установок сталкиваются с проблемой, когда выскакивает ролик из направляющей рейки. Есть две основные причины, по которым может произойти такая неприятность:

  • Планка верхней направляющей рельсы расшатана;
  • Ослаб регулировочный механизм.

Если обратить внимание на первый случай, то решением проблемы станет новое закрепление верхней планки. Уберите все имеющиеся старые шурупы и планку. Используя новые крепления произведите фиксацию в необходимом положении. Фиксировать нужно, ориентируясь на уровень, который используют в работе.

Если обратить внимание на вторую сложность, то проводится регулировка установки и помимо этого проверяются регулировочные болты.

Если проявить немного терпения и, конечно же, использовать фантазию, ремонт конструкции произойдет без труда. Процесс принесет удовольствие. А о том, как провести самостоятельно реставрацию узнаете из нашего видео.

Ремонт филёнчатых дверей

Подскажите пожалуйста какая технология ремонта филёнчатой двери!
Двери межкомнатные, не окрашенные, филенки закреплены фигурным штапиком и сильно болтаются.
Каркас двери стянут длинными шкантами и между деталями большие щели. Двери изготовлены скорее всего из сосны.Предложение сменить все двери не рассматривается, т.к. они все нестандартные и получается дорого.

Tych написал :
Двери межкомнатные, не окрашенные, филенки закреплены фигурным штапиком и сильно болтаются.
Каркас двери стянут длинными шкантами и между деталями большие щели. Двери изготовлены скорее всего из сосны.

было бы лучше, если сделать и выложить фото.

для начала судя по всему попробовать стянуть элементы чтобы зазоры ушли (ну проклеить естессно).
А вообще то согласен, фоты бы взглянуть.. а то может быть там и вообще не поможет ничего, либо наоборот делов на две минуты..

iale написал :
было бы лучше, если сделать и выложить фото.

На фото самая лучшая из 8 дверей. Все двери одинакового дизайна, но разного размера. Двери очень экологичные, поэтому менять их не хочется. Лучше отремонтировать и оставить не крашенными.

в общем двери Ваши похоже рассохлись.
По хорошему их бы разобрать, почистить шиповые соединения и склеить в ваймах по новому. По плохому — попробовать стянуть с клеем, если не получится, то щели замазать шпаклевкой по дереву под цвет.
Филенки ни в коем случае не фисируйте на клей. Если разбирать — то можно в пазы под филенки трубочку силиконовую уложить (как от капельницы). Если нет, то. тут затрудняюсь.. может снять штапик и аккуратно небольшими клинышками-щепками подбить, хоть какой то минимальный толк будет. Только не перестарайтесь — можно обвязку расщепить.

зы. подумалось.. стянуть наверно не получится — нагели (штифты) помешают. Но поробовать можно

Tych написал :
На фото самая лучшая из 8 дверей.

это заметно — что-то особого «криминала» и не видно. А плохую дверь снять постеснялись ?

Всем огромное спасибо!

iale написал :
А плохую дверь снять постеснялись ?

Неа! Просто несовершенство аппаратуры не позволило. Сегодня попробую другим аппаратом.

Gins написал :
По хорошему их бы разобрать

Я почему-то так и думал. А если нагели высверлить, то стянуть не получится? А стягивать потом мебельными стяжками, или какой-то другой способ имеется? Признаюсь — неохота со шпатлевкой связываться, хотя клеить все-равно придется, я так думаю.
А с коробкой надо какие нибудь действия предпринимать?

если высверлить — то стягиванию ничего не должно помешать. Просто аккуратно почистите шиповое соединение от старого клея, потом новый клей и в стяжку. После этого можно закрепить теми же нагелями, сделав другие 2 отверстия, а те, что остались от старых просто заглушить штифтами. Если отверстия новые сделать выше/ниже старых — будет смотреться аккуратно.
Ежели решитесь разбирать то не забудте про трубочку под филенки..
Про коробку не понял если честно.. С ней тоже что то не так?

надеюсь хоть в чем то помог

Gins написал :
Ежели решитесь разбирать то не забудте про трубочку под филенки..

Филенка на фото.
Чтобы вычистить клей из шипа надо разобрать, или я не правильно понял?
Чем все-таки стягивать? И как, с какой стороны? Простите, я чайник в столярке . Хочу освоить!

Tych написал :
Чтобы вычистить клей из шипа надо разобрать, или я не правильно понял?

Само собой, клей самостоятельно не удалится

Tych написал :
Чем все-таки стягивать? И как, с какой стороны?

Если полотно филенки вынуть, то стянуть его можно в к.-н. прочном каркасе ( например 2 бруска, прибитые к прочному основанию ) с помощью клиньев.
Если будете разбирать и пересплачивать раму двери ( выбив или высверлив старые нагеля ), то возможно придется корректировать размер коробки из-за изменения размера двери.

iale написал :
Если полотно филенки вынуть, то стянуть его можно

Вы считаете, что от трещин в филёнке можно избавиться стягиванием её в стапеле? Если это реально, то каким клеем это надо исполнять? Я сегодня-же попробую!
Вопросы:

  1. клей
  2. сколько времени ф. должна лежать в стапеле
  3. как избежать её коробления при стягивании

iale написал :
придется корректировать размер коробки из-за изменения размера двери

После переборки рамы двери её размер ,имхо, должен умеьшиться. Т.е. раму надо будет наращивать для плотного закрывания?

Tych написал :
Вы считаете, что от трещин в филёнке можно избавиться стягиванием её в стапеле?

конечно будет зависеть от формы и размера трещин. Если филенка разберется, то можно ведь и рубанком подогнать. Но невидимый стык будет сделать тяжеловато.

Tych написал :
каким клеем это надо исполнять?

хорошим мебельным ПВА класса D2 и выше.

  1. сколько времени ф. должна лежать в стапеле

под давлением до 1 часа ( зависит от конкр. клея )

Tych написал :
Т.е. раму надо будет наращивать для плотного закрывания?

если размер изменится, то придется делать коррекцию ( сужать проем или наращивать раму ).

iale Спасибо, с филёнкой попробую сегодня. Такой клей у меня есть.

Из чего изготовить нагель? Мебельный подойдет?

про филенку вродь все понятно уже объяснили. Клей советую влагостойкий и лучше не советский пва если возможность есть поищите типа клеберита и т.п.
трещинку аккуратно разделываете чтобы вытряхнуть все что туда налетело, наливаете клей и стягиваете. Если будете стягивать на основании с клиньями, как посоветовал iale, возьмите ровное основание и струбцинами притяние филенку к нему после стяжки — плоскость тогда не уйдет.
На нагель любой брусок — желательно из твердых пород дерева, но в принципе пойдет и та же сосна — нагрузка получается в нем поперек волокон — выдержит. Мебельный вряд ли пойдет — он короткий, хотя если найдете длинные то почему бы и нет? их делают из бука..

про коробку — ну тут уже надо смотреть по готовой двери.. если размер уйдет, то с коробкой проблем будет меньше — там шипов/пазов нет, просто отпилили все ненужное и собрали обратно на саморезы.

зы. на всяк случай повторюсь если филенка болтается то затолкайте трубочку в паз, куда вставляется шип филенки. И ни в коем случае не сажайте саму филенку при сборке двери на клей — иначе ее порвет в скором времени. На клей собирается только брусья обвязки

Как разобрать дверь?

Разбор дверей своими руками

Входные двери служат основной защитой нашего дома, обеспечивая помимо этого шумоизоляцию и теплоизоляцию помещения. Возникают ситуации, когда нам необходимо заменить, отремонтировать или обновить некоторые дверные детали. Ведь технологии не стоят на месте, и всегда хочется обезопасить себя современными решениями. В большинстве случаев для выполнения манипуляций с полотном приходится разбирать всю конструкцию вместе с демонтажем фурнитуры.

Перед тем, как разобрать дверь, рекомендуем прочитать данную статью и воспользоваться описанными в ней подсказками, инструкциями и полезными советами.

В каких ситуациях нужно разбирать дверную конструкцию

Если точно знаете, в каких ситуациях нужно разбирать дверную конструкцию, Вы сможете исключить потенциальный материальный ущерб. Иногда разбор нерационален, а дешевле, быстрее и проще произвести полную замену двери на новую.

Разборка с предварительным демонтажем может понадобиться, если:

  • На полотне сломался встроенный замок, извлечь который без разбора не представляется возможным.
  • Петли в процессе эксплуатации износились и необходима их замена вместе с внешней фурнитурой.
  • Утеплитель внутри двери со временем утратил свои свойства, и хозяева запланировали модернизацию или замену наполнителя.
  • Внутренняя фурнитура покрылась коррозией и износилась – для ее замены нужно снять полотно с петель.

Необходимость разобрать межкомнатное или входное полотно может возникнуть и при желании его модернизировать. Например, усилить конструкцию, заменить декоративную МДФ-накладку, врезать новые замки или добавить петли скрытого монтажа.

Демонтаж дверного полотна

Демонтаж полотна входной конструкции является достаточно сложным, так как речь идет об изделии с прочным основанием в виде прямоугольной рамы из профильной трубы, каркаса усиления, наполнителя и металлических листов, поверх которых приклеивается МДФ или другой декор выбранного цвета и фактуры.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • монтировка;
  • деревянный брусок для подложки;
  • отвертки (для снятия фурнитуры в случае необходимости);
  • нож или другой плоский предмет (если потребуется снимать декоративные панели МДФ);
  • молоток;
  • плоскогубцы.

Первый этап разбора – снять железную входную дверь с петель. Для этого понадобятся определенные физические усилия, поэтому лучше пригласить на помощь товарища или соседа. Закрытую дверь демонтировать не получится – ее следует открыть настежь.

Конструкции петель бывают двух типов: разъемные и неразъемные. Способы их снятия различаются между собой.

Разъемные петли представляют собой два упорных подшипника скольжения, сверху которых имеется глухое отверстие. Снизу забит направляющий штифт. Чтобы снять входную дверь с такими петлями, нужна монтировка и деревянный брусок. Необходимо поддеть снизу полотно изгибом монтировки. Упор делается на деревянный брусок, чтобы защитить напольное покрытие от повреждений. При усилии вся конструкция снимается с обеих петель (не забывайте придерживать полотно).

Для работы с неразъемными петлями запаситесь плоской отверткой и несколькими деревянными клиньями. Подложите их с двух сторон под полотно в раскрытом положении (это позволит сбалансировать нагрузку и выровнять конструкцию). На внутренних торцах имеются штифты, которые и нужно раскрутить, чтобы разъединить неразъемные петли с полотном. Такая технология используется на современных бронированных конструкциях, которые невозможно демонтировать без доступа к торцевым штифтам.

Цены на ремонт дверей

Как разобрать входную конструкцию

После демонтажа выполняется разборка полотна конструкции. Наполнение межкомнатных и входных дверей отличается, поэтому и техника выполнения процедуры будет иной.

Дешевые входные и межкомнатные двери не имеют цельной рамы. Внутри усиливающим элементом выступают картонные соты. Поэтому целесообразно разбирать только металлическую входную дверь средней или премиальной ценовой категории. Китайскую продукцию нерационально подвергать реконструкции, так как собрать ее в первоначальном виде без повреждений будет сложно.

Входная конструкция представляет собой полотно с внешними декоративными накладками, которые клеятся на металлическую раму. Если речь идет о наличии полноценных МДФ-накладок, то удалять их приходится посредством снятия контурного уплотнителя и откручивания скрытых небольших шурупов. После этого панель снимается, стоит ее только слегка поддеть плоской отверткой и молотком. Дешевые панели демонтируются грубой силой с применением молотка и плоского инструмента для соскабливания.

В металлических дверях под декоративными накладками скрывается алюминиевая или цельнометаллическая рама с закрученными листами толщиной от 1 мм. Редкие модели имеют приваренный металлический лист. В большинстве случаев они прикручены метизами к раме, после удаления которых мы получаем доступ к наполнению. На этом этапе можно выполнять нужные работы: убирать коррозию, менять наполнитель, красить, наваривать дополнительные элементы укрепления конструкции.

Перед тем, как разобрать входную конструкцию, необходимо позаботиться о снятии фурнитуры.

Снятие фурнитуры

Демонтаж фурнитуры начинается с извлечения замка. Механизмы «Гардиан», КАLE или их аналоги крепятся преимущественно на саморезы, вкрученные с внутренней стороны (там, где расположен язычок). После выкручивания креплений необходимо достать секретную часть, шуруп от которой скрыт в отверстии с торца (на входных дверях).

Некоторые замки имеют вертикальные ригели, которые не дадут сразу достать механизм. При их наличии воспользуйтесь пинцетом или другим тонким, но прочным предметом, и подденьте ригели для их сжатия и вытаскивания корпуса замка. Не забудьте снять стопорное кольцо и шайбу.

После демонтажа сердцевины и ручек внутренняя часть вынимается вместе с запирающими ригелями (с торца). Сердцевина зафиксирована длинным вертикальным винтом, доступ к которому имеется с торцевой стороны замка. Для его демонтажа может понадобиться поворот ключа в замочной скважине, чтобы язычок принял нужное положение. Выкрутив декоративные накладки, воспользуйтесь плоскогубцами, чтобы потянуть ручки за металлический цилиндр, на котором они держатся. В некоторых моделях они фиксируются на резьбе, выкручиваясь из основания против часовой стрелки.

Проще всего из фурнитуры снимается дверной глазок. Его корпус можно извлечь, потянув за наружное кольцо изнутри помещения, после чего выдавить наружу.

Как разобрать межкомнатную дверь

Комнатное полотно необходимо разбирать в разных ситуациях, начиная от необходимости замены фурнитуры, заканчивая желанием установить новое стекло. В отличие от входных конструкций, межкомнатные двери сами по себе цельные и не могут быть разобраны на составляющие.

Разбору подлежат только детали конструкции:

  • Фурнитура (замок, ручки, петли, запирающие механизмы на металлопластиковых дверях);
  • Стекло или другие декоративные вставки в полотне.

Перед тем, как разобрать межкомнатную дверь, подготовьте отвертки, молоток, шуруповерт, плоскогубцы. В редких случаях понадобится болгарка.

Первым делом полотно снимается с петель. Для этого необходимо выбить верхний штырь, который входит в накладные петли-бабочки. Предварительно снизу поддевается основа, чтобы снять нагрузку с крепежного элемента. Для откручивания крепежа петель с рамы используется шуруповерт. Если требуется снять наличники, то применяются пассатижи (если они прикреплены к раме маленькими гвоздями). Клеевое соединение поддается только грубой силе с применением молотка и отвертки или другого плоского инструмента. Рама выбивается, так как она прочно вмонтирована в стену.

На самом полотне ручки и замок снимаются по аналогии с тем, как было описано выше для разбора входных конструкций. Единственное отличие заключается в том, что на межкомнатных дверях не устанавливают сувальдные замки, чаще всего монтируют цилиндровые врезные механизмы. Нередко они оснащены только запирающим «язычком», что упрощает конструкцию и сокращает время разбора.

В работе с межкомнатными полотнами важно не переусердствовать с физической силой, чтобы не повредить фурнитуру.

Как разобрать филёнчатую дверь?

Если вы хотите сэкономить на внутренних отделочных работах, на столярных изделиях, а это немалая часть в денежном эквиваленте, тогда пытайтесь всё сделать своими руками. Как говорят: “Глаза боятся, а руки делают”.

Содержание:

  1. Виды дверей
  2. Порядок установки дверных блоковвидео
  3. Межкомнатные двери
  4. Изготавливаем филенчатую дверьвидео

Виды дверей

Попытаемся, приобретя основные знания, сделать дверь своими руками. Двери делятся:
— по расположению — на наружные и внутренние;
— по материалам — на деревянные, металлические, пластиковые, композитные;
— по конструкции полотна — филенчатые, гладкие, сборные, с двойной обшивкой;
— по характеру перемещения — на распашные, откатные, складчатые, подъёмные.

Порядок установки дверных блоков

При установке дверных блоков, необходимо соблюдать следующий порядок проведения работ:
— зачистка проема в стене;
— установка коробки в проем;
— горизонтальное размещение и прибивание порога;
— вертикальная установка коробки со стороны крепления петель, крепление её сверху и снизу;

— навешивание дверного полотна и проверка точности подгонки;
— проверка плотности притвора двери и работы замка;
— крепление коробки со всех сторон;
— прибивание наличников;
— утапливание головок гвоздей.

Межкомнатные двери

Различают “правые” и “левые” двери, в зависимости от стороны открывания и навески петель. Если стоять с той стороны двери, в которую она открывается, то у “правой” двери петли будут находится справа, а у “левой” — слева.
Внутренние двери по характеру перемещения делятся на:
— распашные двери;
— трансформирующиеся двери и перегородки.

Необходимо отметить,что продвинутые застройщики, закладывают в проект места для применения отделочных материалов, установки современных дверей, в домах которые предлогаются клиентам, таких как: дома в Ульяновской области.

Распашные двери имеют разную конфигурацию, бывают прямоугольные и арочные. По внутреннему заполнению распашные двери делятся на двери из массива, щитовые и филенчатые. Мы попробуем собрать филенчатую дверь. Лучший способ обучения: это взять старую филенчатую дверь, разобрать её и собрать заново и тогда все будет понятно.

Изготавливаем филенчатую дверь

Для изготовления дверей, необходимо иметь хорошо высушенную, широкую хвойную доску. Так как березовую доску очень сильно “крутит”, а осиновая слишком мягкая — эти виды древесины брать не советуют. Чтобы получить хорошую дверь, выбранная вами древесина, должна 1 год вылёживаться в сухом прохладном месте.

Перед изготовлением филенчатой двери, предварительно зашивают торцы проема доской. Затем, внимательно замеряется высота и ширина проема. Между дверью и торцами проема должен быть зазор шириной 20 мм. С учетом этого, сколачивается коробка из бруса шириной 50 мм. и толщиной равной толщине стены. Опытные столяры, скрепляют коробку деревянными штырями.

Образовавшееся свободное пространство, заделывают паклей или пеной и закрывают наличником. Для плотного закрывания и открывания двери, между коробкой и полотном двери должен быть зазор 5 мм. Теперь определяются с числом филенок (филенки — это вставки, из которых состоит полотно двери). Дверь высотой 2 метра и шириной 90 см. удобно собирать из шести одинаковых филенок. Причем, меняя размер филенок и их форму, можно создать разный рисунок полотна.

Если филенок шесть, то для двери потребуется две боковые (основные) стойки шириной 80-100 мм. и толщиной 50-70 мм. (для врезного замка);
такой же ширины и толщины две горизонтальные (нижняя и верхняя) поперечины; одна вертикальная перемычка (средняя стойка);
четыре средние (промежуточные) поперечины.

Если филенок больше, то в конструкции увеличивается и число промежуточных поперечин. С учетом всех вышеуказанных зазоров, длина и ширина полотна двери делается на 110 мм. короче горизонтального и вертикального размера коробки. В боковых стойках, будущей двери вырубаются внутренние пазы длиною 80-100 мм., шириной 15 мм., глубиной 15-20 мм., для крепления с поперечинами, а в средней стойке, филенчатой двери, выпиливаются шипы для соединения с верхней и нижней поперечиной. Для того, чтобы верхняя часть стоек не лопнула, берется брус на 100-120 мм. длиннее, так называемый технологический хвост.

Концы поперечин вытачиваются в виде шипов, а в боковых поверхностях выпиливаются фаски для вставки декоративных филенок, шириной и глубиной по 20 мм. Далее приступают к изготовлению филенок. Проще их делать из массива доски. Но если для вас такой материал дорог, филенку собрать можно по частям. Так как высота филенки 575 мм., приходится собирать ее из 3-4 досок (в зависимости от ширины доски, чаще всего она составляет 150 мм.). Для стыка этих частей, в торце одной из них прорезается паз шириной и глубиной 15 мм., на другой зеркально выпиливается шип.

Если доски тонкие, то в каждой доске делается паз, а для соединения используют деревянную вставку, посадив на клей, соединяют эти доски, таким образом собирается основа филенки. После того, как клей высохнет, делаются косые спилы по периметру филенки, чтобы она плотно входила в фаски. Угол спила подбирается путем проб на запасных досках.

В зависимости от формы филенки, на плоской поверхности, прорезается декоративный элемент, так называемые фигареи (в виде прямоугольника, квадрата, эллипса, круга). Подготовленную таким образом филенку хорошо шлифуют.
Все части двери готовы, теперь собирают дверь без клея. Подгоняют шипы, чтобы продольные и поперечные стойки плотно подходили к друг другу, спиливаются ненужные технологические хвосты, шлифуют раму, выравнивают торцы, подгоняют филенки по толщине и длине со стойками, в местах крепления делаются отверстия и вставляются деревянные штыри.

Когда подгонка деталей закончена, дверь разбирается, затем сажаются на клей все её части и вновь собирается. Сушка двери обычно происходит под гнётом. По окончанию сушки, к готовому полотну прикручиваются петли и дверь вешается на место. Но, прежде чем готовую дверь повесить на место, советуют ещё раз пройтись наждачной бумагой или шлифовальной машинкой по готовому полотну двери.

Превращаем простую филенчатую дверь во «французскую»

Сейчас мы переделаем филенчатую дверь во французскую. Для этого нам надо удалить филенки и установить 4-мм стекла.

Определение ширины филенки

Филенки крепятся между панелями рамы двери, но насколько далеко они заходят между ними, мастер пока не знает.

И чтобы узнать это, он использует монтажный нож, который он вводит между филенкой и дверной рамой.
Монтажный нож вводится до упора, и теперь мастер может отметить, на какую глубину заходит филенка. В нашем случае филенка заходит в деревянную раму на 12 мм.

Следовательно, чтобы удалить филенки, необходимо срезать по 12 мм по всему внутреннему периметру деревянной рамы.

Удаление филенки

Мастер откладывает нужный размер 12 мм с помощью уровня.

Теперь нужно этот край удалить по всему периметру, после чего заменить деревянную филенку на стекло.

Удалим лишнюю древесину с помощью верхней фрезы с режущим элементом для вырезания пазов (канавочной фрезой). Размеры канавочной фрезы не имеют значения.

В качестве направляющей для фрезы воспользуемся обычным уровнем, который зажмем двумя струбцинами.

Чтобы режущий элемент фрезы достиг нужной глубины, мастер нажимает на фрезу так, чтобы конец режущего элемента едва коснулся филенки, и прекращает фрезерование на этой глубине.

При фрезеровании настоятельно рекомендуется использовать защитные очки и средства для защиты органов слуха.

Теперь крепко держите фрезу и плавно продвигайтесь вперед. Затем пройдитесь фрезой еще раз, чтобы вырезанный фальц стал совершенно ровным.

Закончив работу на одной стороне, перемещаем уровень и повторяем те же операции для остальных трех сторон.
Теперь нужно удалить древесину, которая еще удерживает филенку, и извлечь филенку.

Смахните пыль и стружку, чтобы можно было заметить участки (если они есть), на которых фрезой было срезано не все, что нужно. Если такие участки есть, все лишнее с них легко удалить монтажным ножом.

Монтаж стекла

Прежде чем укладывать стекло, нужно изготовить штапики — рейки, которые будут удерживать стекло на месте. Для этого снимаем размер от угла до угла.

Мы собираемся использовать сосновые штапики 12 х 12 мм с концами, обрезанными под углом 45 градусов.

Изготовив первый штапик, уложите его на место, затем выполните измерения для следующего штапика, вырежьте его и тоже уложите на место и т. д. Тогда Вы будете уверены, что срезанные углы штапиков состыковываются ровно.

Итак, все четыре штапика на своих местах и прекрасно стыкуются между собой, но пока мы их уберем.

Теперь нужно уложить в раму уплотнители, чтобы стекло опиралось на мягкую подложку.

Это самоклеящийся резиновый уплотнитель для окон с E-образным профилем шириной 9 мм, которые мы укладываем снаружи по самому краю рамы.

Измерьте длину и обрежьте полоску, оставив чуть больше, чем нужно.

В углах, где штапики будут стыковаться друг с другом, полоски тоже нужно обрезать под углом, и это легче сделать, если обрезать их обе сразу.

Теперь можно уложить на место стекло. В нашем случае это стекло толщиной 4 мм. Всегда надевайте перчатки при работе со стеклом, потому что края стекла могут быть острыми.

Перед укладкой штапиков на них тоже надо наклеить самоклеющуюся резиновую ленту. Она накладывается на штапики с той стороны, которая обращена по направлению к стеклу.

Тогда между штапиками и стеклом не будет пространства, в котором в противном случае при промывке стекол скапливались бы вода и грязь.

Закрепление штапиков

Теперь следует уложить штапики и закрепить их. Это можно сделать с помощью молотка и гвоздиков 1,2 х 35 мм с маленькими шляпками. Положите на стекло листок бумаги, чтобы не поцарапать его молотком.

Можно воспользоваться гвоздезабивным пистолетом — это упростит работу.

Ну что ж, первое стекло новой французской двери готово, и теперь нужно заменить вторую филенку на стекло точно таким же образом.
И вот перед нами прекрасный образец французской двери, которая заметно повышает освещенность помещения.

Как разобрать железную дверь?

Основное назначение дверного блока – защищать дом и имущество человека от вторжения нежелательных «гостей». Поэтому, для изготовления входных конструкций чаще всего используют прочные и надежные материалы, такие как металл или сталь. Изделия высокого качества от проверенных производителей отличаются долгим сроком службы. Они, как правило, не требуют ремонта или серьезного вмешательства. Для регулировки петель или замены уплотнителей по контуру, вам не нужно даже снимать дверное полотно.

Если вы задаетесь вопросом, как разобрать железную дверь, у вас должны быть на то веские основания. При эксплуатации двери может возникнуть ряд ситуаций, когда вам необходимо будет знать, как разобрать дверь правильно и не навредить при этом ее внешнему виду.

В каких ситуациях нужно разбирать дверную конструкцию?

Перед тем, как разобрать железную дверь, убедитесь, что это действительно необходимо. Существует ряд ситуаций, когда такие действия будут оправданы:

  1. Если поломался замок, потребуется разбор внутренней обшивки дверного полотна. В этой ситуации пригодится молоток, стамеска, отвертка, плоскогубцы.
  2. Если из-за ослабленных петель произошел перекос двери, понадобится замена старых петель на новые. При этом новые детали нужно подбирать с таким же расположением отверстий.
  3. Если дверное полотно перекосилось под действием тяжести, лучше полностью заменить его. Установка новых петель поможет решить проблему лишь на время.
  4. Для устранения ржавчины, дверное полотно, фурнитуру и уплотнительные элементы демонтируют.
  5. Если возникла необходимость в улучшении тепло- и звукоизоляции, а также при замене фурнитуры.

Как устроена входная конструкция?

Чтобы понять, как разобрать дверь, надо сначала узнать все об ее устройстве. Дверное полотно большинства моделей имеет одинаковое строение и состоит из: прямоугольного каркаса, установленных внутри ребер жесткости, двух металлических листов разной толщины и отделки. Чем больше стоимость двери, тем выше качество ее конструкции и толщина используемых материалов.

Этап 1. Разбираем дверное полотно

Первое, что необходимо сделать перед тем, как разобрать железную дверь – снять ее с петель. Для удобства работы лучше попросить помощи у друга, так как эта операция потребует от вас больших усилий. В зависимости от конструкции навеса последовательность действий и необходимые инструменты отличаются:

  1. Разборный навес демонтируется достаточно легко. Для работы понадобится монтировка и деревянный брусок, выполняющий опорную функцию и оберегающий пол от повреждений. Дверь открывают настежь так, чтобы полотно вышло из короба. Далее устанавливают монтировку, упираясь ее изгибом в деревянный брусок и запуская плоский край в центральную часть под нижний торец. После этого с силой надавливают на рычаг, пока с направляющих штифтов полностью не снимутся верхние части петли.
  2. Неразъемный навес демонтируют при помощи отвертки и деревянных клиньев. Полотно открывают, подпирая его снизу по краям. На торце полотна откручивают шлицы. Будьте внимательны, и не откручивайте без разбора весь крепеж. Иначе вы рискуете раскрутить регулировочные винты.

Этап 2. Снимаем фурнитуру

Перед тем, как разобрать дверь, необходимо не только снять ее с петель для удобства выполнения последующих работ, но и убрать всю фурнитуру. Это делают, во-первых, для того, чтобы не повредить ее во время демонтажа. А во-вторых, чтобы она не мешала в процессе.

Удалить глазок очень просто. Для этого откручивают гайку с внутренней стороны квартиры и аккуратно вынимают линзоблок.

Прежде чем демонтировать ручку, снимают декоративную накладку на торце двери, крепящуюся на двух шурупах. Их выкручивают при помощи отвертки или шуруповерта. Ручку выкручивают плоскогубцами, проворачивая пока внутренний механизм не выйдет из замка. В некоторых моделях запорных изделий, есть возможность снять ручку без применения дополнительных инструментов.

Далее снимают систему, отвечающую за поворот язычка. Изделие без труда вынимают из конструкции вместе с пружинкой. Убирают штопорное кольцо и шайбу.

Демонтаж замка начинают с удаления винтов, расположенных с внутренней стороны двери и удерживающих декоративную накладку. Далее снимают болтик, фиксирующий кодовую часть. Выкручивают оставшийся крепеж и аккуратно удаляют весь механизм.

Этап 3. Разбираем дверное полотно

Дверные конструкции разных производителей могут существенно отличаться по технологии сборки. В некоторых случаях (особенно в дешевых изделиях китайского производства) разобрать дверь невозможно. В случае вмешательства, конструкция необратимо деформируется, и восстановить ее будет невозможно. Поэтому, перед тем, как разобрать железную дверь, удостоверьтесь в том, что вы сможете ее собрать обратно, не испортив при этом ее внешних параметров.

Существует два типа сварных конструкций. Первые – достаточно просто разбираются. Их швы точечно приварены с внутренней стороны двери, что дает возможность легко срезать их при помощи угловой шлифмашинки. Делают это максимально аккуратно, чтобы не повредить декоративное покрытие. После того, как работа шлифмашинкой окончена, остатки сварки отрывают, поддевая их плоской и мощной отверткой. Второй тип – относятся к неразъемным изделиям. При их изготовлении, каркас намертво приваривают к железному листу.

Если вы работаете с конструкцией первого типа – вам повезло. После выполнения всех этапов, лист полностью удаляют и приступают к решению проблемы: усилению ребер жесткости, замене теплоизоляции и проч.

Если же вы столкнулись с конструкцией второго типа, то такие возможности вам недоступны. Единственное, что можно сделать в этой ситуации – утеплить полотно при помощи внешней обшивки. Ее монтируют на дополнительный деревянный каркас, поверх железного листа. Этот каркас изготавливают из рей, промежуток между ними заполняют утеплителем, а сверху закрывают ДВП-панелью.

Как разобрать двери отечественного производства?

Отечественные производители, выпускают на рынок продукцию, с учетом пожеланий потребителей. Зачастую, российские изделия укомплектованы листом декоративной обшивки, которую впоследствии можно снять.

Компания «Медверь» не только реализует высококачественные входные двери, но и изготавливает их на собственном производстве. За время своей деятельности на российском рынке (более 15 лет), компания наработала большой опыт и отточила технологию производства. Дверные конструкции создаются на новейшем оборудовании, командой опытных профессионалов.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Как правильно установить наличники на межкомнатные двери
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector