Climairpatrol.ru

Мир Стройки
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как обработать края доски?

Как обработать края доски?

Ниже мы постарались ответить на эти вопросы, связанные с защитой древесины от гниения и с защитой торцов у свежее заготовленной древесины:

Советы «бывалого» эксперта

В целом для защиты древесины, идущей на строительство деревянного дома, необходимо подобрать качественные препараты — лучшие средства защиты, предотвращающие как появление, так и развитие различных патогенных микроорганизмов, вызывающих болезни древесины. Кроме того, для пиломатериалов опасностью являются так же влага и сырость, атмосферные осадки и пр.

Фото: так выглядят торцы бревен через месяц после установки бревен в срубе. Наиболее подвержены этим негативным влияниям торцы бревен, досок и прочих пиломатериалов и лесоматериалов, использующихся в строительстве или уже являющихся частями деревянных конструкций. Дело в том, что в древесине, даже мертвой, продолжается циркуляция влаги, которая, по большей части, выходит именно через торцы, что приводит к неравномерной усушке лесоматериала, линейному перекручиванию, растрескиванию и прочим неприятным моментам. Помимо этого, вследствие повышенной влажности, торцы бревен и досок становятся уязвимыми для поражения такими вредителями, как плесень, мох, грибок и др.

Фото: таким образом, могут выглядеть торцы бревен, если их не обрабатывать защитными пропитками.

Что советуют деревообработчики?

Специалисты – деревообработчики, рекомендуют обрабатывать антисептиками для дерева всю древесину сразу после распила или в течении естественной сушки специальными препаратами, предотвращающими образование гнили и грибковых наростов – это поможет так же пресечь проникновение влаги в саму древесину через поперечный распил – торцы распиленной древесины.

На фото показаны эффективные средства для защиты торцов лесоматериалов: бревен, бруса, пиломатериалов. Два самых эффективных средства для защиты торцов от трещин (растрескивания). Из антисептических средств, представленных сегодня на рынке бытовой химии для строительства и ремонта, особо выделяются несколько средств для защиты торцов, пользующихся популярностью у потребителей и доступных по цене — «СЕНЕЖ ТОР», БИО ТОР (Рогнеда) и Неомид 440. Эти составы предназначенные для защиты торцов от растрескивания у бревен, бруса, досок и пиломатериалов обладают массой полезных свойств, влияющих на процесс усушки пиломатериалов в лучшую сторону посредством регулирования испарения влаги через боковые и торцевые стороны материала — древесины. Тем самым, достигается оптимальный уровень испарения, и древесина меньше трескается, растрескивается и не загнивает. Средства для защиты торцов «Сенеж Тор» и «Био Тор» создают на поверхности древесины полимерную защитную пленку, регулирующую испарения влаги и уменьшающую количество и глубину трещин, появляющихся в процессе усушки лесоматериалов.

Фото: защитный состав Неомид 440. Средство защиты торцов Неомид 440 является пропиточным средством и глубоко проникает в структуру древесины, тем самым влияя на процесс испарения влаги внутри материала. Эти средства для защиты торцов у древесины не содержат токсичных веществ и практически не имеют запаха, однако, необходимо все же соблюдать определенные меры предосторожности при их использовании при защите пиломатериалов, брусьев, бревен и применять средства индивидуальной защиты – перчатки, маски и респираторы.

Фото: средство «Неомид» для эффективной защиты торцов от различных неблагоприятных факторов продается в ведерках по 2,5 или 5 литров.

Где купить эти средства?

Купить данные средства для защиты торцов древесины от растрескивания, загнивания и гниения можно у нас. Наличие данных средств защиты имеющихся на складе лучше всего предварительно согласовать по телефонам указанным на нашем сайте.

Правила обработки древесины

Прежде чем начать описание фактически столярных работ, в итоге которых получаются готовые под отделку изделие либо деталь, побеседуем о черновой заготовке. Сущность её заключается в отрезании и черновом острагивании кусков древесины по размерам с соблюдением нужного припуска на дальнейшую обработку. Припуск должен быть тем больше, чем грубее инструмент и чем больше дефектов имеет поверхность. Разумеется, что под обработку шерхебелем необходимо отдать больший припуск, несколько наименьший — под обработку рубанком и т. д.

При отпиливании крупнозубой ножовкой опасность откола в конце пропила возрастает, менее верно начало реза, чем при работе с мелкозубой пилой. Следовательно, уже при заготовочных операциях необходимо мыслить, какой инструмент выбрать. Важно и количество отходов. При заготовке появляется наибольшее количество стружки, опилок, обрезков. Так, сантиметровый по толщине излишек можно отрезать пилой, можно сострогать шерхебелем, рубанком. При строгании получится большой ворох стружки, придется подтачивать инструмент; при пилении — незначительно опилок и дощечка, которая может понадобиться.

Более удобна для обработки деталь, размер которой допускает однократный проход инструмента. Это определяется размахом рук и размерами инструмента. К примеру, долото либо стамеску подбирают по размеру гнезда, острагиваемые бруски, ежели может быть, нарезают длиной 70—90 см, пилу выбирают такую, чтоб не делать встречного пропила и т. д.

Имеется несколько правил, соблюдение которых организует работу и устраняет от почти всех ошибок.

1-ое правило — вести разметку деталей лишь по начисто либо практически начисто обработанной заготовке (бруску, доске). Это значит, что, прежде чем пилить заготовленные бруски либо доску на детали, их необходимо начисто острогать по всем сторонам с соблюдением углов и профилей. Неверным будет, к примеру, при изготовлении рамки нарезать кусочки приблизительно по размерам сторон, а потом их острагивать и профилировать по отдельности. Необходимо обработать до конца брусок суммарной длины и потом уже разрезать его на кусочки с учетом обработки углов. То же следует сказать и об изготовлении маленьких деталей. При нарезании их из выделанной по профилю длинноватой заготовки — работа получится поточнее и аккуратнее.

2-ое правило заключается в том, что все операции, производимые одним инвентарем, нужно делать по всей партии заготовок. Так, при изготовлении ящика следует прострогать все заготовки стен и дна, потом вырезать все шипы пилой, позже вырубить долотом все гнезда для шипов. Это, во-первых, экономит время на переналадке инструмента и приспособлений и, во-вторых, также содействует точности работы.

3-e правило обработки древесины — это заготовка деталей партиями: все однотипные детали, равные либо близкие по сечению, материалу и характеру обработки необходимо делать сходу на все изделие. К примеру, при заготовке тех же ящиков следует сделать все боковые стены, потом задние, позже передние и, наконец, днища. Не следует изготовлять сначала целиком один ящик, потом иной.

4-ое правило в особенности принципиально для столяра с недостающим опытом. Оно заключается в том, что обработку деталей предмета постоянно необходимо начинать с наименее видной его части. Так, для выдвижного ящика переднюю лицевую стенку следует делать крайней. При изготовлении шкатулки крайней необходимо обработать верхнюю крышку, а нижние детали корпуса — сначала.

Это соединено с тем, что проф навыки и приемы вырабатываются лишь средством опыта: чем больше опыт — тем лучше работа. Потому время от времени полезно сделать пробный узел либо деталь, в особенности в тех вариантах, когда есть опасность загубить кусочек ценной древесины. Таковая проба полезна при изготовлении предметов, у которых все части на виду — полочки, рамки.

Уяснив перечисленные правила, можно приступать к обработке заготовок столярным инвентарем.

Строгание более обширно применяется в столярном деле. Оно делится на черновое, в итоге которого снимают с поверхности древесины следы пилы либо топора, и чистовое, опосля которого деталь получает гладкий вид и данные размеры.

При любом строгании, в особенности при черновом, когда снимается толстый слой древесины, нужно найти направление волокон, чтоб не строгать взадор. Определяют это осмотром (волокна должны выходить на поверхность в направлении движения инструмента, т. е. от столяра) или пробным строганием, ежели волокна не видны.

При строгании взадор шерхебелем могут получиться отщепы столь глубочайшие, что заготовка будет испорчена. Черновое строгание при огромных припусках (до 5 мм) выполняют шерхебелем, при малых (1—2 мм) — рубанком с одним ножиком. Шерхебелем строгают наискось к продольной оси доски либо бруса. Выпуск ножика 2—2,5 мм. В широких досках при переходе за линию сердцевины, также в косослойных половина доски может оказаться с другим выходом волокон, потому следует или перевернуть доску, или строгать на себя. При наличии сучков, около которых волокна постоянно образуют завиток, выпуск ножика должен быть наименьшим, а сам ножик совсем острым, по другому могут показаться глубочайшие выколы и отщепы, из-за которых придется опять снимать толстый слой древесины по всей поверхности. Не рекомендуется строгать шерхебелем узенькие бруски и кромки, потому что тут тяжело увидеть границы и брусок будет перестроган.

Опосля шерхебеля строгание ведут рубанком с одним ножиком. Выпуск ножика 0,5—0,7 мм сначала, а к концу строгания — 0,3— 0,5 мм. Как только поверхность будет выровнена (не остается следов шерхебеля либо пилы), её проверяют на глаз либо при помощи угольника. Более частыми погрешностями бывают завалы у краев доски, седлообразные выемки и винтообразность. Выступающие части сострагивают до тех пор, пока плоскость не станет ровненькой. В изогнутых досках сначала сострагивают выступающие концы, потом горб в середине.

При нетренированном глазе можно проверять ровность плоскости 2-мя брусочками, положенными на концы доски. Ежели брусочки параллельны, означает плоскость выровнена и можно приступать к чистовому строганию. Короткие доски проверяют ребром рубанка.

Начисто строгают инвентарем с двойным ножиком: длинноватые детали — фуганком либо полуфуганком, короткие — рубанком. Необходимо сказать, что чистовое выравнивание детали лучше делать длинноватым инвентарем, потому что легче удержать его подошву на плоскости. В неопытных руках строгание рубанком — инвентарем маленьким традиционно приводит к завалам по краям доски. Строгать точно рубанком с двойным ножиком удается только опосля приобретения достаточного навыка.

Перед началом работы налаживают ножик и горбатик, потому что от выпуска ножика и расстояния от конца горбатика до режущей кромки зависит чистота строгания. Ножик должен выходить на 0,1—0,3 мм за подошву, а горбатик — находиться на расстоянии 0,5—1,5 мм. Для волокнистых жестких пород горбатик помещают ближе к кромке ножика. Чем меньше выпуск и чем ближе горбатик, тем поверхность ровнее. Но сначала строгания будет нужно все таки больший выпуск ножика и отодвинутый горбатик, по другому строгать будет утомительно.

Выглаживание проводят рубанком с двойным ножиком с наименьшим выпуском ножика и близко поставленным к режущей кромке горбатиком. В чистом строгании роль горбатика в особенности велика. Выпуск ножика за подошву рубанка около 0,1—0,2 мм. В этом случае рубанок снимает узкую полупрозрачную стружку, а поверхность выходит блестящей и гладкой.

Кромка ДСП: как обработать торцы своими руками

После распила ДСП своими руками вы столкнетесь с необходимостью обработки видимых торцов будущего изделия. При составлении списка деталей, видя перед собой чертеж, лучше сразу отмечать стороны, которые потребуется оклеивать специальной кромкой, чтобы скрыть голый срез ДСП. Кромка ДСП бывает разной, рассмотрим три самых распространенных варианта.

  1. Кромка ПВХ – лучший вариант для облицовки торцов ДСП
  2. Обхватывающий накладной профиль – вариант для сокрытия сколов и неровностей
  3. Меламиновая кромка ДСП: как наклеить утюгом в домашних условиях

Кромка ПВХ – лучший вариант для облицовки торцов ДСП

Термин ПВХ (Поливинилхлорид) довольно известен, им обозначают термопласт, который по-разному используется в мебельном производстве и отделке.

Читать еще:  Как самим сделать пробковую доску?

Мебельная кромка ПВХ представляет собой жесткую ленту разной толщины, от 0,5мм до 2мм с нанесенным декоративным покрытием в контраст или «под цвет» текстуры ДСП. Кромка такого плана очень устойчивая к механическим повреждениям, отлично защищает торцы ДСП от проникновения влаги и образования сколов. Но есть одно существенно но. Наклеить кромку ПВХ на торец в домашних условиях, без специального инструмента, клея и навыка, невозможно.

Поэтому отличным вариантом будет заказать оклейку кромкой ПВХ деталей сразу после распила. Стоимость самой тонкой ленты ПВХ толщиной 0,5мм практически равнозначна меламиновой ленте (без учета работы по оклейке). А вид мебели, характеристики ее долговечности увеличатся в разы. К тому же на видимых торцах (столешницах, открытых полках, фасадах) гораздо солиднее и красивее смотрится кромка ПВХ толщиной 1-2мм. Не забудьте учесть ее толщину при расчете размеров деталей!

Обхватывающий накладной профиль – вариант для сокрытия сколов и неровностей

Если вы приобретали готовые мебельные щиты Леруа или распиливали ДСП самостоятельно лобзиком, то скорей всего качество реза не очень хорошее. Наверняка видны сколы по краю, да и сам рез по длине не совсем ровный, с заваленным горизонтом. Если детали идут на сборку гардеробной или шкафа-купе и самая конструкция представляет собой сочетание полок и стоевых, то для сокрытия недостатков можно использовать так называемый «забивной» кант (профиль).

Обхватывающий накладной профиль представляет собой жесткий или гибкий П-образный кант из пластика или ПВХ, который плотно надевается на край ДСП.

Своими краями такой кант заходит на лицевые стороны ДСП, обхватывая его на глубину в 2-3мм. Тем самым становятся невидимыми все сколы и неровности торца.

Перед «надеванием» П-образного профиля ПВХ торцы ДСП желательно обработать герметиком и точечно нанести клей для прочности крепления.

Не забудьте учесть толщину накладного канта при расчетах! Например, в стеллажных конструкциях полки лучше углубить относительно вертикальных боковин на 5мм.

Недостаток такого варианта в том, что для обработки торцов фасадов, ящиков и других элементов он не пригоден.

Меламиновая кромка ДСП: как наклеить утюгом в домашних условиях

Меламиновая (или как еще говорят – бумажная) кромка для ДСП представляет собой ленту с декоративным покрытием с одной стороны, и клеем – с другой.

Процесс ее наклеивания на торец ДСП в домашних условиях предельно прост и понятен:

  • Устанавливаем деталь ДСП вертикально, обрабатываемым торцом к верху.
  • Прикладываем ровно к нему меламиновую кромку.
  • Аккуратно проводим несколько раз разогретым утюгом.
  • После приклеивания ждем, пока остынет, срезаем излишки канцелярским или сапожным ножом.
  • После среза края дополнительно зашлифовываем мелкой наждачкой.

Оптимальную температуру нагревания утюга лучше предварительно определить экспериментально, на небольшом отрезке ленты. При недостаточной температуре клей полностью не расплавится, при избыточной – «впитается» в ДСП, и лента также приклеится некачественно. Острожным нужно быть с подбором температуре и при темной меламиновой кромке (венге, черный) – могут появиться белесые пятна на поверхности.

Для удобства удержания заготовки ДСП в вертикальном состоянии можно использовать струбцины или соорудить из обрезков подобие «паза», в который можно вставлять деталь и фиксировать.

Вот и все хитрости самостоятельной обработки торцов ДСП, оклейки меламиновой лентой в домашних условиях.

Как шкурить деревянную поверхность

И так, как шкурить деревянную поверхность? Очень часто слышу этот вопрос, и часто вижу на различных форумах вопросы: чем шкурить дерево, какой наждачкой шкурить дерево, чем шлифовать дерево или как правильно шлифовать дерево. На все эти, по сути, одинаковые вопросы, постараюсь дать толковый ответ в данной статье.

Чем шкурить дерево

Перед тем как определиться, как шкурить деревянную поверхность, сначала разберем, чем лучше шлифовать дерево.

Существуют два способа, чем шкурить дерево, это ручной и механический способ. Ручной способ подразумевает применение шкурок «наждачной бумаги» разной зернистости и руки в мозолях. Второй способ это механический, и тут применяют специальные электроинструменты и станки. В данной статье не будем затрагивать тему шлифовки дерева на станках, как-нибудь в другой раз, а только инструментом и ручной способ.

Ручной способ шкурить деревянную поверхность

Наверно каждый, хотя бы раз шкурил дерево своими руками, и знает как это неудобно. Шкурка постоянно слетает, или плохо держится в руках. Для того чтобы шлифовать деревянную поверхность ручным способом было легче советую использовать различные приспособления.

Самый ходовой метод шкурить поверхность, это брать для этого деревянный брусок. Берете небольшой брусок, и приколачиваете на него наждачную бумагу так, что бы одна часть ее, была свободна от гвоздей, и свободно ходила по деревянной поверхности.

Второй способ шкурить поверхность, это применять «колодки», которые специально предназначены для ручного шлифования древесины. Механизм очень прост, отрезается наждачная бумага необходимого размера, и крепиться на «колодку» в специальные пазы для крепления. Удобная ручка и фиксатор наждачки упростит ваш труд.

Электроинструмент для шлифовки деревянных поверхностей

Чтобы шкурить и шлифовать деревянную поверхность используют также и специальный электроинструмент. Для этих целей используют четыре вида инструмента.

Болгарка (УШМ) или угловая шлифовальная машина, это одна из разновидностей шлифовальных машин используемая для резки, шлифования и зачистки материалов из дерева, камня и метала. Вы спросите, как шлифовать дерево болгаркой, да очень просто.

Для этих целей на болгарку надевается специальный шлифовальный круг, на который крепятся круги из наждачной бумаги, разной зернистости. Обычно такой способ шкурить деревянную поверхность, используется для грубой обработки древесины в строительстве домов или бань.

Ленточная шлифовальная машина это инструмент обычно используется для больших поверхностей, для грубой и чистовой отделки. Сам механизм ленточной шлифмашинки очень прост. Имеются два ролика, на которые насажена лента из наждачной бумаги. Двигатель вращает ролики, и лента бесконечно крутиться, тем самым шлифуя древесину.

Этот аппарат появился у меня самый первый, среди шлифовального инструмента, взял тогда Интерскол, и очень остался доволен.

Вибрационная шлифовальная машина это электроинструмент, в основу которого заложен механизм возвратно-поступательных движений подошвы около 20000 колебаний в минуту, на которую крепиться шкурка. Крепление происходит двумя способами: при помощи специальных заклепок и просто на липучке. Подошва бывает разных форм, но обычно она имеет прямоугольную форму.

Вибрационные шлифмашинки, используются обычно для чистовой отделки, когда поверхность была уже обработана грубой шкуркой, например с помощью ленточной шлифмашинки. На ней используется разная зернистость, но я думаю целесообразно использовать наждачку зернистостью от 120 и выше.

Эксцентриковая или орбитальная шлифовальная машина имеет круглую подошву с липучкой, на которую крепиться шкурка. Шлифование древесины происходит за счет одновременного вращения рабочей части по орбите и вокруг своей оси.

Так же как и вибрационная машина, она удобна для выполнения завершающих отделочных работ, например перед нанесением лака, или грунтовочного слоя. Многие спорят, что из них лучше, и пока выходит только одно, сколько людей, столько и мнений.

Чем лучше шлифовать дерево

Чем лучше шлифовать дерево, ручным или механическим способом. Выше мы рассмотрели оба варианта, и разуметься использовать электроинструмент удобнее и быстрее. Но конечно бывают и такие мета для обработки древесины, куда ну просто не полезешь, или требуется только небольшая полировка или снятие заусенцев. Давайте я вам расскажу свой вариант, чем лучше шлифовать дерево.

Люблю я изготавливать мебель своими руками, и для этого использую древесину, в основном сосну или ель. Для работы использую строганные бруски и сращенные мебельные щиты. Такой материал не нуждается в грубой шлифовке, поэтому я начинаю со шкурки зернистостью 80, используя для этого ленточную шлифмашинку.

Чтобы правильно шкурить дерево, следует выполнять все действия по волокнам древесины. Если делать наоборот, то у вас появятся полоски против волокон, и будет не очень красиво смотреться, поэтому следует всегда шкурить только по волокнам, по крайней мере, используя ленточную шлифовальную машину.

Далее для чистовой отделки, я использую вибрационную машинку с бумагой зернистости 120-220, в зависимости от вида и качества древесины. После такой обработки, древесина становится идеально гладкой, но это еще не конец.

Далее, я обычно использую лак для своей мебели, и соответственно необходим грунтовочный слой. Пользуюсь обычно лаком на алкидной или водной основе. В зависимости от типа лака, делаю грунтовочный слой, и после высыхания, снова шлифую его.

Делается это для того, чтобы убрать ворс, который поднимается, после того как лег грунтовочный слой. Теперь древесина абсолютно гладкая, и готова к нанесению лака, или покраски.

На этом буду заканчивать эту статейку, думаю было полезно почитать, может что-то узнали новое. Буду рад, если расскажите свой вариант, как шкурить деревянную поверхность.

Процесс изготовления торцевой разделочной доски

Сегодня я хочу поделиться с вами тем, как я изготавливаю торцевые разделочные доски. Процесс не быстрый, но крайне увлекательный.

Начинать нужно с подбора материала для доски. Варианты тут могут быть разные, главное — материал должен быть сухой. Естественно, разделочная доска должна быть прочная и долговечная, поэтому выбираю я древесину твердых пород: дуб, ясень, бук (можно и из экзотических пород, но стоимость такого материала на порядок выше).

Подобрав подходящий материал, можно приступить к его обработке. Сначала доски необходимо отфуговать (отстрогать) на фуговальном станке (если такового нет, то можно обойтись обычным электрорубанком, но времени это займет в разы больше), то есть придать им базу — две плоскости, образующие прямой угол.

Затем я прогоняю заготовки в рейсмусовом станке и получаю калиброванную и ровную заготовку. Нужно это для дальнейшей распиловки на циркулярном станке. Пилим заготовки на делянки (досочки, реечки, называйте как удобно) одинаковой толщины и длины.

Далее необходимо все это склеить в щит. После распиловки делянки имеют две отфугованные (строганные) плоскости, именно ими мы и склеиваем их друг с другом. Для качественной склейки нужно создать хорошее давление, для этого я использую трубные струбцины (если нет таковых, подойдут и обычные, но они не очень удобны в использовании). Клей используем ПВА для дерева, у меня вот такой.

Индикатором хорошей склейки служит равномерное выдавливание клея по всей длине шва.

На этом этапе нужно сделать паузу и дать щиту высохнуть, обычно я оставляю щит сохнуть на всю ночь.

Когда щит высох, то можно продолжить изготовление торцевой разделочной доски. После склейки получившийся щит калибруется в рейсмусовом станке, щит становиться ровным и гладким, а значит пригодным к дальнейшим манипуляциям.

Теперь нужно его распилить. Это можно сделать ручной циркулярной пилой, на ленточной пиле, можно даже лобзиком. Я это делаю на стационарной циркулярной пиле. Тут задается толщина нашей будущей разделочной доски. Я выставляю толщину в 35 мм или 40 мм (всегда нужно оставлять запас в 2-3 мм на дальнейшую обработку), все в зависимости от размера изделия.

После распиловки нужно снова склеить получившиеся заготовки, естественно, склеиваем их торцевой поверхностью вверх. Кладем заготовки на бок и наносим клей на одну сторону каждой делянки (не забываем приклеить «жертвенный брусок» с одной из сторон заготовки — это позволит избежать сколов при строгании в рейсмусовом станке). Наносить клей удобно валиком для разглаживания обоев, так клей легко распределить равномерно. На этом этапе снова понадобятся струбцины. Клей выступил равномерно, значит, склейка будет удачная. И снова нужно оставить заготовку сохнуть на ночь.

Читать еще:  Как самому сделать столешницу из дерева?

Когда клей высох, снова понадобится рейсмусовый станок. Калибруем доску до нужной толщины, получаем уже ровную заготовку готовую к дальнейшей обработке.

Далее идет шлифовка, для этого я использую орбитальную шлифовальную машину. Шлифовка дело не быстрое, поэтому необходимо запастись терпением. Сначала прохожу наждачной бумагой с крупной зернистостью постепенно переходя на мелкую. Результат можно определить на ощупь — доска станет очень гладкая и приобретет небольшой глянец. Углы доски можно скруглить, а можно оставить как есть. Тут кому как нравится.

Торцевая разделочная доска практически готова, но нужно еще сделать последние процедуры. Доску необходимо обработать минеральным маслом и покрыть воском, чтобы придать ей устойчивость к влаге. Масло можно купить в любой аптеке (масло вазелиновое), можно использовать и льняное масло. Главное, не использовать другие пищевые масла, если это сделать, то доска со временем будет иметь запах прогорклого масла.

Первым слоем мы наносим просто минеральное масло, втираем круговыми движениями и даем маслу впитаться в течение шести часов. Вторым слоем наносим масло с добавлением натурального пчелиного воска, смесь нужно наносить разогретой. Приготавливать смесь нужно в пропорции 4:1 (4 части масла и 1 воска). Даем отстояться еще 6 часов и удаляем остатки воска с поверхности.

Последний этап — прикручивание ножек. Ножки нужны, чтобы обеспечить проветриваемость доски с нижней стороны.

Вот и все! Торцевая разделочная доска полностью готова служить долго и приносить вам радость от приготовления пищи.

Для изготовления данного изделия требуется некоторое количество сноровки и терпения. Пробуйте! Вы обязательно достигните успеха. Удачи!

А чем быстрее и проще нестроганые доски шлифануть до состояния «заноз не насажать» ?

Для хозяйственных нужд надо сколотить некоторое количество деревянных изделий из 50-ки
Сырая нестроганая устраивает всем кроме травмоопасности
Чем грубо шлифануть проще?

Болгарка с лепестковым диском?
Ленточная шлифмашина?
Или таки заморачиваться на электрорубанок?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Делал ленточной шлиф машинкой. За 2 часа 20 квадратов пола в приемлемое качество. Даже очень приемлемое. Не зная и не подумаешь, что была просто образная доска. Ушло лент 5-7. Машинку брал на вечер.

Болгаркой делал кругом тоже. Стеллаж — верстак. Где-то 3 м при ширине0,5м. Дольше и тяжелее. Но результат достойный.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

электрорубанок быстрее. Любая шлифовалка дольше. Но рубанок сырую, так чтобы сырую, доску не берет, забивается выхлоп. Да и шлифовалки сырую древесину не шлифуют а мохрят. Если не много и нет рубанка, то болгарка с лепестком.

Ну и если доска напиленна не диском а ленточкой и вся волнами то рубанком дольше делать чем шлифовалкой. Он верх волны срезает а низ оставляет. Пока раза 4 пройдешься мог бы уже лепестком сделать, если не нужна ровность.

Интерскол вполне приличный рубанок, по сравнению с другими дешевыми. Мне он НЕ нравился пока не сдох. Купил зубра и понимаю какой был классный интерскол. Надо было макиту брать, пожадничал 🙂

Как обработать края доски?

Как обработать края доски?

Сначала немного о древесине, как о материале. Как известно, ствол дерева обычно неоднороден по сво­ему строению. Например, наружный опой древесины (заболонь), распо­ложенный непосредственно под ко­рой дерева, обычно менее плотный, чем центральная часть (ядро) ство­ла Естественно, при распиловке ство­ла образуются доски и бруски, име­ющие разную структуру и, соответ­ственно, свойства. Для столярных работ требуется, как правило, са­мая качественная древесина. Для изготовления мебели из деревянно­го массива (так почему-то обзыва­ют полностью деревянные элементы мебели) также стараются подобрать пиломатериалы, имеющие как мож­но меньше сучков, так как наличие последних может привести к полом­ке заготовки или к выпадению сучка из детали, то есть к появлению от­верстия на готовом изделии. Впро­чем, надо сказать, что красиво об­работанный сучок придает изделию неповторимую красоту, поэтому ча­сто для того или другого изделия применяют заготовки именно с суч­ками: Конечно, наличие у заготовки сучков приводит к затрате сил и времени на их укрепление и обработку. Так что на деревообрабаты­вающих комбинатах обычно сучки высверливают, после чего вклеива­ют в образовавшиеся отверстия, точно подогнанные деревянные пробки. Даже отделочная рейка, из­готовленная по такой технологии, выглядит красиво, но для её обра­ботки требуется хорошее оборудо­вание.

Рис. 1. Пригодность досок к отработке зависит от расположения годовых колец: а- доска, подверженная короблению; б- доска удовлетворительного качества; в- качественная доска.

Однако для несущих элементов мебели (ножек, царг) применение брусков и досок с сучками нежела­тельно. Подбирая материал для тех или иных деталей, приходится учи­тывать, что присутствие сучка в месте узлового соединения не толь­ко ослабляет это соединение, но и ухудшает качество его обработки. Дело в том, что в месте нахождения сучка наблюдается неравномерность свойств древесины. Поэтому на 5. 10-миллиметровом обрабатываемом участке с сучком инструмент прохо­дит 3. 4 микроучастка с древесиной разной плотности и неодинаковым направлением волокон. Понятно, что подобрать нужный режим резания здесь довольно трудно, А как след­ствие этого, на поверхности обраба­тываемой детали появляются зади­ры и сколы, ликвидация которых порой приводит к непредсказуемым последствиям.

Приступая к сортировке (подбору) досок для будущего изделия, необ­ходимо иметь эскизы всех его эле­ментов и приблизительные их раз­меры. При этом на подобранных досках карандашом даже отмечают для изготовления, каких именно де­талей они предназначены. Если дос­ки предназначены для соединения (сплачивания) в щиты, то их тоже необходимо сортировать. Оказыва­ется, что даже одинаковые по тол­щине и ширине доски, изготовлен­ные к тому же из одинаковой дре­весины, имеют разные свойства. Обратимся к рис.1, на котором по­казаны торцы досок, где .видны го­довые кольца (часть годовых колец). Если линии годовых колец почти перпендикулярны к плоскости доски, то эта доска меньше подвержена короблению, чем другие. Из таких досок выполняют высококачествен­ные изделия (из заготовок с таким же расположением линий годовых колец изготавливают лучшие струнные музыкальные инстру­менты). Сразу окажу, что вряд ли удастся встретить в прода­же подобные доски, так как данный распил ствола считается не­экономичным. Виду того, что у нас собственной пилорамы нет, придет­ся для определенных элементов мебели из имеющихся досок выби­рать подходящие. Например, если у доски торец, как на рис. 1,б и 1,в, то ее можно пускать в дело. А вот доски, имеющие расположение ли­ний годовых колец, как на рис. 1,а, пригодны не для всех элементов ме­бели. Такие доски при изменении атмосферных условий подвержены закручиванию-короблению (направле­ния коробления показаны на рис. 1,а стрелками). К теме годовых ко­лец мы еще вернемся, разбираясь со сплачиванием досок в щит, а пока поговорим еще об одной важной ха­рактеристике древесины – ее влаж­ности. По растущему дереву идет движение соков, так что когда дере­во срубают, в древесине остаются растворы органических и неоргани­ческих веществ. Эти растворы, со­держащиеся в сырой древесине, не­обходимо оттуда удалить, на что требуется довольно длительное время. По технологии деревообработки кряж (ствол) перед распиловкой на бру­сья и доски должен пройти перво­начальную сушку до определенной влажности. Иногда стволы распус­кают на доски сразу после поступ­ления с лесосеки, что потом при­водит почти к полному браку пило­материалов. Для домашних работ приходится, конечно, довольство­ваться теми материалами, что име­ются в продаже.

Еще обратим ваше внимание на один коварный «пустячок, про кото­рый обычно забываешь в начале ра­боты, но который часто приносит не совсем хороший сюрприз в ее кон­це.

Рис. 2. Доску с таким расположением древесных слоев иногда невозможно ни чисто застрогать, ни отшлифовать (точками отмечены места отслоения древесины).

На рис, 2 показана пласть доски, из которой древесные слои высту­пают на поверхность в виде «языч­ков». Обратите внимание на места, отмеченные на рис. 2 точками, так как в этих местах поверхность дос­ки иногда невозможно ни чисто за­строгать, ни зашлифовать. Как данный участок ни «гладь», а он все равно расслаивается. Данный дефект, попадая на лицевые части изделия, приносит много хлопот.

Теперь приступим к рассмотрению технологии изготовления интересующих нас элементов, а именно, к созданию деревянного щита. Считаю, что нам уже известны размеры столешницы или дверного полотна, доски для них выстроганы и отсор­тированы. Рассмотрим несколько, способов сплачивания досок в щиты (рис. 3). Сразу же отметим, что все предложенные на рис. 3 способ бы сплачивания будем использовать, так как в домашних условиях не­которые из них выполнить доста­точно трудно, да и нет в этом особенной необходимости. Итак, сплачи­вать доски можно на гладкую фугу (рис, 3,а), в четверть (рис. 3,6), паз на рейку (рис. 3,в), в паз и гребень (рис. 3,г).

Рис. 3. Виды сплачивания досок в щиты: а- на гладкую фугу; б- в четверть; в- в паз на рейку; г- в паз и гребень.

Соединяют доски, между собой применяя клей, или с помощью двух; накладных поперечных реек. Соеди­нение на клей требует точной обра­ботки сопрягаемых поверхностей, при этом тип клея определяет возможность применения склеенного изделия в тех или иных условиях (столярный клей при высокой влаж­ности поражается грибком; ПВА при высокой температуре размягчает­ся). Соединение досок с помощью дополнительных реек позволяет отказаться от клея, в результате ста­новится возможным использовать те же двери для установки на откры­том воздухе (веранды, беседки) или во влажных помещениях (бани). Со­единение на рейку выполняют при: помощи крепежных деталей (гвоз­дей, шурупов, деревянных или плас­тмассовых вставок) или без них. В последнем случае для реек в щите выполняют пазы (рис. 4).

Однако, какой бы вид соединений мы не использовали, размеры щита делаем несколько больше требуемых размеров бедующей детали (двери, столешницы). Обычно ширина щита-заготовки больше на 20-30см, а длина – на 40. 50 мм (рис. 5>. Го­товый ‘же щит будем выравнивать до необходимых (чертежных) разме­ров строганием (по ширине) и отпиливанием (по длине). Замечу, что отпиливать ручной пилой край щита шириной менее 1 см достаточно сложно, поэтому закладывается та­кой большой припуск.

Читать еще:  Как выровнять спил дерева?

Столешницу можно сделать из щита, который получили из досок сплачиванием на гладкую фугу (см. рис. 3,а). Доски такого щита соеди­няют либо с помощью клея, либо с помощью реек (шпонки или шипа). Как выполняется соединение с по­мощью реек понятно из рис. 4.

Рис. 4. Соединение досок в щите: а- шпонкой; б- шипом.

Доски сплошного дверного полот­на с помощью клея соединяют ред­ко (в основном на клею собирают заготовки больше на 20. 30 мм, а филенчатые двери).

Семенченко В.Столярные работы № 1. // Альманах «Сделай сам». – 2004, №3.

Рассказываем, как делать торцевые разделочные доски. Бонусом — обзор программы для создания узоров

Как изготавливают торцевые доски. Простое и наглядное объяснение

Процесс изготовления таких кухонных досок предусматривает три ключевых этапа.

  1. Склейка щита из заранее подготовленных брусков. Рейки должны иметь одинаковую толщину и безупречно подогнанные кромки. Рейсмус и фуганок — вам в помощь. Чередуя планки из контрастного дерева, вы получите тот самый мозаичный узор, который является визитной карточкой торцовочных досок.

Разделочные доски традиционно изготавливают из твердых лиственных пород: дуба, ясеня, ореха, клена. Лиственницу и сосну используют реже.

  1. Второй этап — роспуск склеенного щита на одинаковые (!) поперечные отрезки как это показано на схеме. Сам щит предварительно очищают от остатков проступившего клея и простругивают каждую пласть на фуганке или выравнивают на рейсмусе.

Ширина каждой полосы — это толщина вашей будущей доски.

  1. Третий завершающий этап — формирование узора и повторная склейка.

Для этого каждую планку разворачивают на 90°, так чтобы все детали были ориентированы торцевыми спилами вверх. Здесь можно поиграться с дизайном, конечно, если вы набирали щит из контрастных брусков. Развернув каждую вторую планку на 180°, доска приобретет шахматный узор, такой как на рисунке.

Сформировав нужный дизайн, кромки планок можно промазывать клеем и ставить под струбцины.

Когда клей наберет прочность — основная работа выполнена. Дело за малым: зачистить проступившие излишки клея, подрезать края доски, простругать каждую пласть и, при желании, сгладить углы фрезой. Перед нанесением отделки никуда не деться и от такой малоприятной процедуры как шлифовка.

Подробный разбор с видео

Мы бегло описали ключевые этапы создания мозаичных досок. Конечно, на деле процесс их изготовления выглядит куда сложнее и предполагает довольно много промежуточной работы. Также, думаем, понятно, что это проект не для балкона, а минимум для столярки начального уровня, где есть распиловочный станок, рейсмус и фуганок.

Подробный разбор технологии вы можете посмотреть в этом видео. Здесь в деталях показано, как происходит процесс изготовления торцевой доски с контейнером, в который удобно складывать нарезанные продукты.

Не красотой единой. Чем лучше торцевая доска?

Многие наверняка успели поймать себя на мысли, что оригинальный внешний вид не стоит такого количества утомительной работы. В конце концов, и обычная доска выглядит не так уж безлико. Но здесь самое время поговорить о преимуществах, которые дает торцевая переклейка.

Мы не будем начинать с того, что эти доски не тупят ножи и «самоисцеляются» от царапин. Эти качества хоть и не лишены оснований, но в значительной мере преувеличены. Кто долгое время пользовался торцевыми досками, думаем, с нами согласятся. Куда важнее другие достоинства, которые незаслуженно отодвигают на второй план: устойчивость к деформациям и прочность.

Обычные разделочные доски подвержены короблению. Даже небольшие деформации приводят к тому, что доска начинает дребезжать на столешнице. Это становится настоящим испытанием для нервной системы особенно во время шинковки. Благодаря большому количеству брусков и сложной переклейке торцовочные доски обладают максимальной стабильностью и лишены этого недостатка.

Переклеенная структура также отражается на прочности. Торцевые доски не подвержены продольному растрескиванию, что исключает такие неприятные сценарии, как на фото.

И все же, мы не можем обойти стороной то, что столь часто обсуждают в торцевых досках. Считается, что при работе на них ножи тупятся не так быстро, из-за чего не требуют частой заточки. Это объясняется ориентацией твердых волокон: на торцевой доске лезвие ножа как бы раздвигает их (1), вместо того чтобы перерезать (2).

В теории это выглядит убедительно, но почему-то не выдерживает испытания практикой. Мы долго пользовались торцевыми досками и внимательно следили за состоянием заточки ножей, в итоге — не можем сказать, что на обычных разделочных досках ножи тупятся ощутимо быстрее.

Специфика расположения волокон объясняет еще одну особенность торцевых досок. Считается, что они способны восстанавливать свою поверхность от следов ножей. При торцевой ориентации пружинистые мягкие волокна как бы возвращаются в исходное положение, восстанавливая таким образом ровную поверхность доски. Такой эффект действительно присутствует, но сохраняется непродолжительное время и проявляется только при умеренном использовании. Не стоит думать, что доска «затянет» удары от кухонного топорика или глубокие царапины от ножа.

Чем клеить торцевую разделочную доску

Прочность торцевой доски полностью зависит от вас. А если быть точнее, от качества вашей склейки и выбранного клея. Для получения надежного клеевого шва используйте древесину с влажностью не более 8-10% и на совесть отфуговывайте кромки каждого бруска. Это половина успеха. Вторая половина — правильно подобранный клей.

Для склейки торцевых разделочных досок лучше использовать столярный ПВА класса водостойкости не ниже D3 или D4. Если вы переживаете об экологичности, используйте клей Titebond III. Он является золотым стандартом столярной склейки и рекомендован Санэпиднадзором РФ для деталей, контактирующих с пищевыми продуктами.

Чем обрабатывать и как ухаживать за торцевой доской

Свежеизготовленная и отшлифованная доска будет иметь не очень эффектный внешний вид.

Магия произойдет после нанесения отделочного покрытия: темные цвета станут глубже, дерево проявит всю красоту своей фактуры, а сама доска приобретет характерный мягкий блеск.

Отделке разделочных досок мы посвятили целую статью. Вот вкратце о чем там речь.

  1. Для отделки кухонных досок лучше всего подходит минеральное масло. Это синтетический состав. Не бойтесь, он полностью безопасный — его используют в медицине и пищевой промышленности. Если хотите сэкономить, покупайте в аптеке вазелиновое масло — это то же самое.
  2. Можно использовать натуральные масла — льняное, тунговое, ореховое. В отличие от минерального масла они полимеризуются (высыхают), но могут передавать пище неприятный прогорклый запах.
  3. В качестве отделки также можно использовать карнаубский или пчелиный воск, растопленный в масле на водяной бане. Большинство мастеров считает, что эта схема самая оптимальная.

Уход за разделочной доской

  • Не оставляйте доску надолго в воде. Мойте ее теплой мыльной водой и насухо вытирайте.
  • Обновляйте отделочный слой по мере износа. Обычно это делают каждые три-четыре месяца.
  • Время от времени перешлифовывайте рабочую поверхность и наносите новый слой отделки.

Создаем свой узор разделочной доски. Обзор программы

Даже обычный шахматный узор выглядит очень нетривиально. Но если вы хотите создавать разделочные доски с более замысловатым дизайном, в этом вам поможет специальная программа. Предлагаем обзор такого сервиса — это простой онлайн-конструктор Cutting Board Designer. Программа без русскоязычного интерфейса, но в ней все интуитивно понятно, поэтому с ее освоением не должно возникнуть каких-либо сложностей.

Давайте посмотрим, как это работает. Нас интересует в первую очередь вот это поле. Сюда вносят исходные данные для реек, из которых будет склеен щит. Вы задаете ширину, цвет и последовательность деревянных заготовок, а программа отображает как будет выглядеть будущая доска. Все размерности в дюймах.

На основе заполненных данных программа показывает внешний вид щита и его торцевую проекцию.

Сохраняем проект

Закончив работу над созданием дизайна, нажимаем на кнопку Get this design as an URL for bookmarking [1] после чего переходим по Copy or bookmark this link [2]. Далее выделяем ссылку в браузерной строке [3], копируем [4] и сохраняем ее в надежном месте — это постоянный адрес вашего проекта.

Обработка торцов — помогите новичку

Заранее извиняюсь за тривиальность вопроса: каким инструментом можно обрабатывать кромки (доска, сосновый щит)? Мой опыт по мебели ограничивается скручиванием раскроенной и окромленой ДСП и станочной циркуляркой для грубых работ. Цель — простая, не фигурная обрботка, получение ровной кромки, перпендикулярной лицевой поверхности.

Я так понимаю, это можно сделать фрезером с кромочной фрезой? ( » > ) Есть ли другие варианты?

Можно ли отрезать щит поперек волокон так, чтобы кромочка была красивая (будет на виду) и сразу под лак? или все-таки нормальные люди кромку обрабатывают?

  • еще вопросик, как сделать круглую кромку? Тоже фрезером?

Черкните пару строк, пожалуйста, если не сложно. Интернеты читаю, но мне бы совет для чайников. Чтобы определиться — о каком инструменте/способе обработки конкретно читать.

фрезер . рубанок . торцевой спил шлифмашина.

да, вышеперечисленные операции выполняются фрезером. На самом деле этот инструмент не так страшен, как может показаться по неопытности, и для подобных работ подойдет даже самый дешевый фрезер (в соответствующем разделе форума есть специальная тема по этому вопросу — » > )

Но при совсем-совсем отсутствии фрезера и наличии прямых рук/терпения эту работу можно сделать и иначе — ребра загладить шлифмашиной или наждачной бумагой на брусочке, или сначала закруглить грань рубанком, а потом наждачной бумагой довести

Михаил 1983 написал :
отрезать щит поперек волокон так, чтобы кромочка была красивая (будет на виду) и сразу под лак?

Циркулярка с хорошим диском для чистового реза (много зубов, острый, зубья не разведены /слабо разведены).
Если предполагается работать с щитами — то лучше стационарную с нормальным столом.
Или ручная погружная + шина.
Если работать с погонажем (не сильно широкие и толстые заготовки) — то торцовка.

В любом случае после распила пройтись шлифмашинкой.

Рубанок для торцов — категорически не советую. Если просто пройтись рубанком по торцу — сильно лучше (относительно чистового распила) он не сделает, а вот отколоть кусочек на выходе — обязательно отколет, да и лишку на входе можно прогрызть.
Ну и перпендикулярность поверхности соблюсти проблемно.

Фрезером — видимо тоже можно резать, но я лично такого опыта не имею.

Михаил 1983 написал :
как сделать круглую кромку? Тоже фрезером?

Михаил 1983 написал :
Интернеты читаю, но мне бы совет для чайников. Чтобы определиться — о каком инструменте/способе обработки конкретно читать.

Вот тут посмотрите мастерклассы.
Очень наглядно и очень круто.
» >

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector