Climairpatrol.ru

Мир Стройки
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как обработать торец доски?

Защищаем древесину с торца

Защита заготовленной древесины — сегодня очень актуальная проблема. Как известно, заготовка леса ведется в течение всего нескольких месяцев с учетом потребностей круглогодичного производства. Для того чтобы древесина дошла до производственного процесса в качественном состоянии, необходимо ее сохранить от некоторых разрушающих факторов. Мы уже рассказывали о том, как можно спасти лесоматериалы от заражения грибами. Сегодня обратимся к еще одной повсеместной проблеме — растрескиванию торцов.

Как можно защитить древесину?

Если нет возможностей законсервировать или обработать сырье антисептиком, то применяют различные средства для обработки, в том числе и из подручных материалов. Скажем, обработку торцов недорогой краской или обычной известью. Что это дает? Такая мера позволяет закрыть торец и уменьшить испаряемость воды из древесины и попадание внутрь спор грибов за счет образования на поверхности защитной пленки. Для защиты торцов лесоматериалов также раньше использовали воск, парафин, битумные смолы, смесь олифы и извести, смесь древесной смолы и мела и т. п. Такие замазки, с одной стороны, ограничивают испарение влаги через них и тем самым препятствуют торцевому растрескиванию, а с другой — защищают торцы от внешней сырости. Недостатки такой защиты в том, что парафин, воск и битумные смолы перед применением необходимо подогревать, а для этого не всегда есть необходимые условия, кроме того, подобные составы способны плавиться под воздействием солнечных лучей. В случае, если влагозащитный состав не обладает антисептирующими свойствами, не исключено, что запертая влага будет лишь благоприятствовать развитию дереворазрушающих микроорганизмов.

Необходимо учитывать, что растрескиванию подвержена древесина как лиственных, так и хвойных пород. Усушечное растрескивание торцов происходит по причине различной скорости испарения влаги через боковые и торцевые поверхности, поскольку через торцы влага испаряется во много раз интенсивней, чем через боковую поверхность, так что этот дефект может распространиться до самой середины дерева. В трещины легко попадают споры деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов и развиваются, уничтожая древесину. Для того чтобы ликвидировать опасность появления трещин, очень важно вовремя и правильно обработать торцы пиломатериалов.

Сегодня уже разработаны и появились на рынке отечественные защитные средства, предназначенные для защиты торцов крупномерных лесоматериалов хвойных и лиственных пород от усушечного растрескивания и линейного деформирования, вызываемых неравномерностью сушки через боковые и торцевые поверхности, от торцевого увлажнения и биопоражения (загнивания) при атмосферной сушке, хранении и транспортировке, а также для защиты торцов древесины в конструкциях.

Для предупреждения растрескивания и загнивания древесины следует еще на этапе заготовки пиломатериалов обработать торцы бревен специальными составами. Эти составы снижают интенсивность испарения влаги через торцевые части и предотвращают увлажнение торцов древесины, приводящее к загниванию.

Что дает применение таких составов?

Как это действует?

Защитный состав через торец глубоко проникает вдоль волокон древесины, внося активные биозащитные компоненты, которые предохраняют древесину от загнивания, и одновременно образует на торцевой поверхности древесины специальное воздухопроницаемое водоотталкивающее полимерное покрытие, нормализующее процесс испарения избыточной влаги из древесины, отталкивающее атмосферные осадки и предохраняющее от усушечного растрескивания и деформирования. С торцов влага удаляется легче всего, поскольку волокна древесины проходят вдоль ствола. Нанесение защитного состава на торцы снижает испаряемость влаги и значительно уменьшает растрескивание.

Существует разница в обработке торцов материалов для производства фанеры и пиломатериалов. Если древесина для производства фанеры расщепляется до получения тонкой древесной пленки и, в общем-то, чистота древесины не имеет особого значения, то производители пиломатериалов стараются получить в конечном итоге максимально чистый продукт. Например, древесине березы часто присуще так называемое ложное ядро, которое является значительно менее ценным сырьем, чем чистая береза. Для того чтобы такой дефект идентифицировать при производстве, состав для обработки должен быть прозрачным. Для производителей фанеры, напротив, требуется более густая консистенция защитного состава.

Обработка досок антисептиком

Александр Турковский сам строит каркасный дом на участке. По профессии он не строитель и многим вещам обучается сам. Так произошло и с обработкой досок антисептиком. И его опыт может пригодиться другим умельцам.

Несмотря на призыв не строить из доски естественной влажности, следовать ему не получается, так как другой доски купить не получается. На рынке часто представлена доска из «санитарных рубок». Она бывает чёрная уже при продаже или чернеющая после покупки. Такой материал надо обязательно обрабатывать антисептиком.

Пришлось учиться самому и собирать практических советов по антисептированию досок

Когда пришло время стройки, я обнаружил, что не могу найти практических советов по антисептированию досок. Общие рекомендации о том, что это можно делать обмакиванием, кистью или опрыскивателем, мало что проясняли. Пришлось учиться самому. Обмакивание — процесс сложный и тяжело реализуемый. Из прошлого опыта было известно, что при использовании кисти антисептик плохо ложится на сухую древесину, к тому же процесс этот крайне медленный. Остаётся садовый опрыскиватель.

Немного об антисептике

Любительское строительное сообщество рекомендует «Неомид», но в ближайших магазинах его не оказалось. Помню, что когда-то у сырых, быстро темнеющих досок остановить процесс стремительной порчи удалось с помощью «Сенеж Огнебио Проф». Этот антисептик был в продаже. Его розовый цвет позволял удобно контролировать процесс нанесения.

Чтобы антисептик не утекал понапрасну в землю, я решил, что доски для обработки должны лежать сверху штабеля. Первый опыт показал, что я превысил норму расхода в несколько раз. Это меня задело, ведь раствор недёшев, и я стал анализировать свои действия. Выяснились две вещи. Первое: я экономил светлое время суток, а в сумерках плохо видел, как ложится антисептик. Второе: при нанесении я ждал изменения цвета сразу, прямо под струёй, а это неправильно. Пришлось вырабатывать методику.

— штабель досок
— верх оприскан

Несколько правил по обработке древесины

При работе следует внимательно следить, чтобы факел распыления был правильным.

При нанесении не следует ждать, когда изменится цвет древесины: признаки достаточного увлажнения становятся видны как небольшое изменение опенка. Надо пройти по всей доске, а затем оглянуться и посмотреть: окажется, что жидкость впиталась и цвет стал заметен. Более светлые места опрыскать дополнительно, а чёрные места — по второму разу. Если торцы досок уже готовы (отпилены), их сразу же надо опрыскать.

ПОВЕРХНОСТЬ ДЕРЕВА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ ОТ ОПИЛОК. ДОСКУ МОЖНО УРОНИТЬ НА ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ-БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ОПИЛОК ОСЫПЛЕТСЯ, А ОСТАЛЬНОЕ ТЩАТЕЛЬНО СМЕСТИ ВЕНИКОМ.

При нанесении кисточкой антисептик не желает растекаться на сухой древесине — собирается в капли. Приходится долго втирать его. Для лучшего смачивания поверхность дерева следует предварительно увлажнить из опрыскивателя.

Работать с штабелем

Доски я складирую за строящимся домом в небольшой штабель. Дело в том, что я привозил доски на верхнем багажнике своего автомобиля по 8 штук за один рейс, делая обычно три рейса в день покупки, итого -24 доски. Получался штабель шириной 4 и высотой 6 досок. Верхний слой я тщательно прометал веником туда и обратно, удивляясь, сколько же много опилок, хотя их не всегда видно. Затем сдвигал доски, чтобы щель была меньше, и брался за опрыскиватель. Обработав верх, поворачивал доски на торец и сдвигал, чтобы все торцы опрыскать как одну доску. И так далее, не забывая при каждом повороте обметать веником. Затем верхний ряд откладывал в сторону и обрабатывал следующие четыре доски. В конце все восемь досок на ребре оставлял для просушки.

Листы шифера сбоку штабеля защищают от антисептика малину, растущую рядом. Трава, на которую попадал раствор, вянет, но на следующий год она опять вырастает. Это говорит о том, что почва не отравлена окончательно.

Этот антисептик относится к виду вымываемых, что я видел по цвету досок в каркасе, который долго был под дождём. Но на год, до появления крыши, защиты хватило.

— доски поставленные на ребро для опрыскивания кромок.
— оставлены для просушки

Работа с опрыскивателем при обработке древесины

При пользовании садовым опрыскивателем стоит придерживаться нескольких рекомендаций:
— необходимо работать при хорошем освещении, чтобы видеть, как ложится раствор:
— следует хорошо накачать насос опрыскивателя и подкачивать его по мере расхода. При низком давлении капли образуются слишком крупные и факел распыления сужается;
— надо следить за чистотой форсунки. Как только факел делается кривым — сразу прочищать. Мусора в форсунке часто не видно, тем не менее простукивание отвинченного колпачка хорошо помогает.

Когда я стал соблюдать эти правила, расход антисептика упал в разы и приблизился к паспортному. Согласно инструкции, в зависимости от класса огнезащиты расход должен быть 300 или 600 г/м2. Когда я постепенно приспособился, в среднем выходило 450 г/м2.

Под конец достиг даже цифры 220 г/м2, но это уже перебор с экономией, хотя, честно говоря, я не видел, где ещё можно было обрабатывать.

Когда постигаешь эту науку, можно работать и в сумерках, так как примерно помнишь, с какой скоростью надо перемещать форсунку опрыскивателя.

Стоимость материала от такой обработки заметно повышается, но не в разы, а скорее на несколько десятков процентов. Зато сохранность от плесени гарантирована.

Процесс изготовления торцевой разделочной доски

Сегодня я хочу поделиться с вами тем, как я изготавливаю торцевые разделочные доски. Процесс не быстрый, но крайне увлекательный.

Начинать нужно с подбора материала для доски. Варианты тут могут быть разные, главное — материал должен быть сухой. Естественно, разделочная доска должна быть прочная и долговечная, поэтому выбираю я древесину твердых пород: дуб, ясень, бук (можно и из экзотических пород, но стоимость такого материала на порядок выше).

Подобрав подходящий материал, можно приступить к его обработке. Сначала доски необходимо отфуговать (отстрогать) на фуговальном станке (если такового нет, то можно обойтись обычным электрорубанком, но времени это займет в разы больше), то есть придать им базу — две плоскости, образующие прямой угол.

Читать еще:  Как сделать сверлильный станок из дерева?

Затем я прогоняю заготовки в рейсмусовом станке и получаю калиброванную и ровную заготовку. Нужно это для дальнейшей распиловки на циркулярном станке. Пилим заготовки на делянки (досочки, реечки, называйте как удобно) одинаковой толщины и длины.

Далее необходимо все это склеить в щит. После распиловки делянки имеют две отфугованные (строганные) плоскости, именно ими мы и склеиваем их друг с другом. Для качественной склейки нужно создать хорошее давление, для этого я использую трубные струбцины (если нет таковых, подойдут и обычные, но они не очень удобны в использовании). Клей используем ПВА для дерева, у меня вот такой.

Индикатором хорошей склейки служит равномерное выдавливание клея по всей длине шва.

На этом этапе нужно сделать паузу и дать щиту высохнуть, обычно я оставляю щит сохнуть на всю ночь.

Когда щит высох, то можно продолжить изготовление торцевой разделочной доски. После склейки получившийся щит калибруется в рейсмусовом станке, щит становиться ровным и гладким, а значит пригодным к дальнейшим манипуляциям.

Теперь нужно его распилить. Это можно сделать ручной циркулярной пилой, на ленточной пиле, можно даже лобзиком. Я это делаю на стационарной циркулярной пиле. Тут задается толщина нашей будущей разделочной доски. Я выставляю толщину в 35 мм или 40 мм (всегда нужно оставлять запас в 2-3 мм на дальнейшую обработку), все в зависимости от размера изделия.

После распиловки нужно снова склеить получившиеся заготовки, естественно, склеиваем их торцевой поверхностью вверх. Кладем заготовки на бок и наносим клей на одну сторону каждой делянки (не забываем приклеить «жертвенный брусок» с одной из сторон заготовки — это позволит избежать сколов при строгании в рейсмусовом станке). Наносить клей удобно валиком для разглаживания обоев, так клей легко распределить равномерно. На этом этапе снова понадобятся струбцины. Клей выступил равномерно, значит, склейка будет удачная. И снова нужно оставить заготовку сохнуть на ночь.

Когда клей высох, снова понадобится рейсмусовый станок. Калибруем доску до нужной толщины, получаем уже ровную заготовку готовую к дальнейшей обработке.

Далее идет шлифовка, для этого я использую орбитальную шлифовальную машину. Шлифовка дело не быстрое, поэтому необходимо запастись терпением. Сначала прохожу наждачной бумагой с крупной зернистостью постепенно переходя на мелкую. Результат можно определить на ощупь — доска станет очень гладкая и приобретет небольшой глянец. Углы доски можно скруглить, а можно оставить как есть. Тут кому как нравится.

Торцевая разделочная доска практически готова, но нужно еще сделать последние процедуры. Доску необходимо обработать минеральным маслом и покрыть воском, чтобы придать ей устойчивость к влаге. Масло можно купить в любой аптеке (масло вазелиновое), можно использовать и льняное масло. Главное, не использовать другие пищевые масла, если это сделать, то доска со временем будет иметь запах прогорклого масла.

Первым слоем мы наносим просто минеральное масло, втираем круговыми движениями и даем маслу впитаться в течение шести часов. Вторым слоем наносим масло с добавлением натурального пчелиного воска, смесь нужно наносить разогретой. Приготавливать смесь нужно в пропорции 4:1 (4 части масла и 1 воска). Даем отстояться еще 6 часов и удаляем остатки воска с поверхности.

Последний этап — прикручивание ножек. Ножки нужны, чтобы обеспечить проветриваемость доски с нижней стороны.

Вот и все! Торцевая разделочная доска полностью готова служить долго и приносить вам радость от приготовления пищи.

Для изготовления данного изделия требуется некоторое количество сноровки и терпения. Пробуйте! Вы обязательно достигните успеха. Удачи!

Сам себе мастер 2010-05, страница 32

При обработке торца доски рубанком поперёк волокон

часто получаются сколы.

СТРОГАЕМ ТОРЦЫ БЕЗ СКОЛОВ

Если провести линейкой поперёк щетинок плотно набранной одёжной щётки, можно почувствовать, как, сопротивляясь движению линейки, щетинки поддерживают друг друга. Такой же эффект присутствует при строгании торцов доски.

Когда лезвие рубанка заканчивает проход, остаётся всё меньше и меньше деревянных «щетинок» (волокон) для взаимной поддержки, а часть из них сгибается и может сломаться (фото 1).

Рассмотрим несколько способов, позволяющих избежать повреждений и получить хороший результат при обработке торцов.

СТРОГАНИЕ К СЕРЕДИНЕ

Этот способ— наиболее простой и удобный. Доску закрепляют вертикально в тисках верстака и так, чтобы к её лицевой кромке можно было приложить поверочный угольник, и начинают строгать к середине. Потом подходят к заготовке с другой стороны и опять строгают к середине.

Однако при таком способе обработки торца легко получить «горб». Выравнивают торец короткими проходами, начиная с его середины, и продолжают строгание, постепенно увеличивая размах. При этом последние

проходы делают очень осторожно, чтобы избежать сколов.

СТРОГАНИЕ С ПОДПОРКОЙ

При таком подходе используют поддерживающую доску (фото 2). Лучше, если древесина поддерживающей доски— плотнее древесины обрабатываемой заготовки. Тогда в процессе обработки носок рубанка начнёт слегка отклоняться вверх, а нагрузка на крайние торцевые волокна заготовки значительно уменьшится. Кроме того, поддерживающая доска не даёт им отслоиться. Правда, при такой обработке торца поддерживающая доска и обрабатываемая заготовка должны быть низко закреплены в тисках, что усложняет проверку прямоу-гольности заготовки угольником. Возможно даже, что для поверки придётся каждый раз вынимать обрабатываемую заготовку из тисков.

Стоит ещё заметить, что широкую заготовку удастся

зажать не в любых тисках. Указанные недостатки отсутствуют в следующем способе обработки торцов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УПОРОМ

Если обрабатываемая заготовка — настолько длинная или широкая, что с ней невозможно работать уже рассмотренными выше способами, поможет приспособление (фото 3), состоящее из платформы CD и упора ABC.

Выставив упор, делают несколько проходов рубанком и срезают торец упора между точками В и С, а заодно делают несколько тонких срезов с кромки платформы CD. Как только участки подошвы рубанка по бокам от железки (на фото 3 один из этих участков обозначен eg) коснутся упора на участке между точками А и В и о нижнюю часть кромки платформы, срезание стружки закончится. Направляющая линейка готова к работе.

Чтобы избежать сколов, строгают

с поддерживающей доской.

Заготовку (на фото 3 показана пунктиром) кладут на платформу CD, прижимают к упору ABC и начинают обработку торца рубанком.

В зоне контакта заготовки с упором ВС может образовываться «бахрома» (фото 4), а также неровный край (фото 5). Чтобы избавиться от бахромы, плотно прижимают заготовку к гладкой доске и срезают её остро заточенным скальпелем. Повреждений будет меньше, если между обрабатываемой заготовкой и упором вставлять тонкую доску.

Обработка торцевых сторон бревен – дело нужное и очень ответственное

Сегодня мы поговорим о такой проводимой работе, как обработка торцевых сторон бревен. Это очень важный этап при строительстве сруба и не стоит думать, что сосед ничего не делал и меня беда минует. И запомните, Вашего соседа беда вовсе не миновала, а притаилась и выжидает, как бы побольнее ударить.

Наша компания занимается покраской фасадов загородных домов больше 10 лет.

Имеем опыт использования как общебытовых ЛКМ, так и производственных линеек от ведущих производителей Италии, Германии, Финляндии. В нашем арсенале обновление как фасадов из деревянных панелей, так и комбинированных, брусовых и бревенчатых. География объектов простирается далеко за пределы Московской области: от Крыма до Архангельска.

Строительно-монтажный отдел Лесобаза.рф

Дерево это прежде всего живой материал, и требует к себе должного внимания и заботы.
Пущенные на самотек жизненно важные процессы, ни к чему хорошему не приведут. Вот поэтому познакомим Вас для чего, как и чем обработать торец сруба по мнению и опыту специалистов компании и надеемся, что сможем уберечь от неприятных сюрпризов.
При распиловке бруса, бревен, мы открываем «зеленую» улицу для различного рода грибков и болезнетворных бактерий дерева, уж поверьте нашему опыту, они не откажут себе в удовольствии поселиться в открытых порах древесины и создать свои колонии, которые и приведут к развитию гнилостных процессов.

Чтоб предотвратить такую напасть следует обрабатывать надлежащие места специальными средствами защиты антисептиками.

ПРОМО Ищите проекты бани для вашего загородного участка?

Тогда мы вам можем предложить проекты уже реализованные нашим строительным отделом по технологии ручной рубки бревна, переруб «русская чаша»

Компания Лесобаза.рф

Если возникла необходимость обработать полностью весь сруб, то необходимо учитывать следующие правила:
— нельзя сразу же после того как возведен сруб проводить обработку, необходимо выдержать определенный этап времени, примерно один год, чтобы древесина приобрела необходимую влажность;
— при проведении работ с наружной стороны, ни в коем случае нельзя наносить средства внутри дома, позвольте дереву «дышать»;
— потемневшие участки зачищаются только перед нанесением средств и никак не раньше.
Это то, что касаемо обработки самого дома, теперь перейдем к следующему этапу ТОРЦЫ.

Торцевые стороны, как мы уже писали, это не что иное, как обычные спилы, которые и являются «проводниками» для болезней дерева. Это «ахиллесова пята» и обработка проводится незамедлительно. Почему?
Да все просто, от законов природы и физики никуда не деться:
— по боковым, вдоль расположенным волокнам, влага продвигается к торцевым сторонам очень быстро;
— при необработанных торцах испарение влаги происходит неравномерно, что и приводит к образованию трещин;
— на открытые участки торцевых сторон бревна моментально поселяются грибки и другие вредители, этому благоприятствует повышенная влажность распиленного участка;
— Обработанные стороны позволяют протекать процессам усушки естественным путем, что предотвращает образование трещин.

ВЫБИРАЕМ СОСТАВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ.
Начнем по старинке любимым и проверенным дедовским способом, с использованием ИЗВЕСТИ.
Это натуральный природный антисептик, который еще и является отличной защитой от УФ излучения. Цена копеечная, что еще нужно. Видим радость в глазах, но не спешите бежать за покупками, имеется одно весомое, НО.
Такой состав смоет первый же дождь, а если Вы упорный и продолжите обработку после каждого выпадения осадков, то дело Ваше. Кто — то заделывает спилы разведенным клеем ПВА или закрашивают лаком на основе акрила. В этих случаях поры древесины полностью закупориваются и нарушается циркуляция воздуха и влагообменные процессы.
В настоящее время разработаны современные средства защиты для торцевых частей, которые функциональны, просты в использовании и надежны. Рассмотрим некоторые составы от местных производителей.
Отзывы по их использованию, по опросу потребителей, разделились на два лагеря, но раз такие средства существуют, то мы в познавательных целях упомянем и о них, а использовать их или нет, выбор за Вами: «СЕНЕЖ ТОР» — подарок от российских производителей.
Состав имеет свойства глубоко пропитывать волокна древесины, пропуская через себя воду, но при этом контролирует и снижает испарение влаги из недр древесины, препятствует образование растрескиванию и более глубоких трещин. Экологически безопасный материал, так как не содержит ядовитых, влияющих на здоровье людей и окружающий воздух, компонентов. Не возгораемое, устойчиво к минусовым температурам.

Читать еще:  Чем чистить кухню из дерева?

«НЕОМИД ТОР ПЛЮС» — «двоюродный брат» предыдущего состава, образует эластичную пленку на поверхности торцов, которая отталкивает сырость, но позволяет древесине «дышать». Уберегает от загнивания и образования плесени.

«БИОТОР» — принцип действия схож с предыдущими, при естественной усушке защищает от растрескивания, снижает деформацию.

Как грамотно произвести торцовку бревенчатого сруба.
При возведении стен, нередко видим разность в длине бревен, тут нет ни чего особенного и просто необходимо сравнять их подручным инструментом, бензопилой, чтоб выступы были одинаковы. Обязательная шлифовка позволит удалить потемневшие участки, видимые небольшие изъяны при распиле бревен.
Работа производится шлифовальной машинкой или «болгаркой», снабжённой специальной насадкой. Первичный процесс включает наждачную бумагу с крупным абразивом, а заключительную с более мелким зерном. Предупреждаем, такую работу необходимо проводить только в ясную, солнечную и сухую погоду! Мокрая древесина плохо поддается обработке, и различного рода заусенице и прочие задиры обеспечены.

Наносим защитный материал, не жалея состава «жирным», обильным слоем. Ждем полного высыхания первого слоя и продолжаем накладывать еще один слой антисептика. Это не помешает, а лишь удвоит свойства состава и пройдется по незамеченным не обработанным участкам, что не исключается при этом процессе. Последний финишный этап наложение герметика для торцевых сторон. Наша компания Лесобаза.рф. ценит время и средства своих покупателей и заказчиков, поэтому предлагает воспользоваться герметиком итальянского производителя RENNER.

При его применении вам не потребуется двойная обработка торцевых сторон сруба, различными антисептиками. Достаточно использовать предложенное нами средство.
Герметик не позволит древесине впитывать влагу, уменьшит напряжение в волокнах, мягко закупорит вскрывшиеся поры, но позволит остаться поверхности «дышащей», регулируется баланс влажности внутри дерева, все это позволит забыть о растрескивании и трещинах на продолжительный период времени.
С заботой о вас и вашем доме, компания Лесобаза.рф.

Защита торцевых частей бревна

Лучше деревянного дома, может быть только добротное, ухоженное деревянное строение. Но чтоб добиться красоты, здоровья дома, его продолжительного использования, не достаточно просто следить за внешним видом строения, его покраской, очисткой, мойкой, тут необходимы особый подход, специальные средства защиты.

Предчувствуем скептические высказывания, что у моей бабки дому в деревне лет так за сто и стоит, причем как картиночка, ни средств, ни затрат не требуя, а тут защиту придумали, опять реклама, маркетинговые хитрости. Не можем с вами в чем — то не согласиться, да, признаем, по роду деятельности, пришлось помотаться по регионам и видели старые дома, возраст которых вызывает неподдельное восхищение, а состояние — достойно оваций и поклона до земли.

  1. Как наши прадеды ухаживали за своими домами
  2. Как красят, реставрируют деревянные дома в наше время
  3. Как разрушаются торцы бревен и как бывает люди их красят
  4. Каким грунтом для торцов можно смело обработать дерево
  5. Как наносится торцевой герметик Remmers
  6. Видео о том, как красим дома из бревна мы
Как наши прадеды ухаживали за своими домами

Наши прадеды знали толк не только в строительстве, но и в сохранности деревянных изделий на века. Люди были бедны, чтоб так запросто можно было менять жилище на другое, поэтому приходилось строить конкретно, основательно. Старики использовали всяческие доступные средства. В ход шли подручные нехитрые составы из глины, воск от свеч, известь, смола, а иногда даже обжиг. Также торцевые части надежно скрывали под специальной доской, так называемой причелиной, которую украшали различной ажурной резьбой или особыми защитными оберегами, не только от сырости и гнили, но и пожара и сглаза.

» >
Фото 1. Герметик от Remmers

Как красят, реставрируют деревянные дома в наше время

В наши дни все обстоит куда проще! Огромный арсенал средств защиты на любой кошелек, а также в отдельности для внутренних и наружных работ, комплексные, универсальные схемы защиты. Должный и грамотный подход к защите строения, приобретение и обработка нужными составами, все это позволит увеличить сроки эксплуатации жилища, продлить «молодость» и красоту вашему «детищу». Самым главным, но естественным врагом всех срубов, является усушка, без которой не обходится ни одна новостройка. В зависимости от региона, она может продолжаться от одного года, это более южные области, до 2 — 3 лет в северных краях, из — за морозных зим, высокой влажности и не всегда теплого лета.

» >
Фото 2. Торцы бревен обработанные средством от Remmers

Как разрушаются торцы бревен и как бывает люди их красят

При данном процессе влага уходит с торцевых и боковых частей бревен. Торцевые стороны бревна как нельзя больше нуждаются в обработке, они принимают на себя удары непогоды, впитывают излишнюю влагу, а при сухости отдают ее, при этом возникают более глубокие трещины и расколы, внутри которых появляются плесень, гниль, нежелательные биоорганизмы.

До сих пор, многие собственники идут незамысловатым путем, просто закрашивают стороны торцов обычными маслеными, да какая краска имеется, какую уже не жалко, теми и пользуются, также применяются лак, клей ПВА. Может это и действует в какой-то мере, но быстро выхлестывается дождями, а те составы, которые наглухо закупоривают поры торцов, кроме как вреда, ни чего нового добавить не могут.

» >
Фото 3. Обработка торца бревен

Каким грунтом для торцов можно смело обработать дерево

Специалисты нашей компании советуют познакомиться и принять на вооружение против негативных воздействий на торцы, для их продолжительной и надежной защиты, средство от немецкого производителя, абсолютно безопасное, сертифицированное, это уже готовое к применению средство Induline SW — 910 от Remmers.

После того, как это средство нанесено, через два часа начинает «работать». Образуется на поверхности эластичная, имеющая свойства отталкивать воду, но при этом пропускать воздух, корочка. Его можно использовать также для обработки швов, спилов, срезов. Обработанная поверхность долгое время не нуждается в новой защите.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СОСТАВА В ТОМ, ЧТО:

  • ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД — 100 мл состава можно покрыть один квадратный метр площади деревянной поверхности;
  • НЕ ИМЕЕТ ЦВЕТА — это отличное свойство для выразительной древесной текстуры, сохранения всей привлекательности, данной ей природой;
  • УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ — подходит для обработки любых изделий из дерева, окна, двери, изгороди, обшивка, наличники и так далее;
  • ПРОСТОТА И УДОБСТВА В НАНЕСЕНИИ — достаточно тщательно перемешать и все, приступайте к работе, используя при этом кисть, валик, распылитель для краски;
  • БЕЗОПАСНОСТЬ — важная часть, на которую уделяется огромное внимание. Продукт на основе воды, тестирован, совершенно безвреден для человека, животных и окружающего внешнего мира.

» >
Фото 4. Сруб под герметиком от Remmers

Как наносится торцевой герметик Remmers

. Перед тем как покрасить уже основательно свой дом, благополучно «переживший» усушку, благодаря SW — 910, не поленитесь, ведь Вы провели такую работу, прошлифуйте торцы, теперь можно смело красить само строение, его торцевые стороны, после высыхания краски повторите обработку составом SW — 910. И все.

Видео о том, как красим дома из бревна мы

Вы надежно защитили свой дом от всяческих агрессивных последствий, теперь можно с уверенностью сказать «мой дом — моя крепость». Хотите проверить? Обращайтесь в компанию «ЛесоБиржа», специалисты ответят на все интересующие Вас вопросы о материале, использовании, стоимости. Для нас главное улыбка на Вашем лице, благополучие, спокойствие за близких и строение.

Обработка торцов — помогите новичку

Заранее извиняюсь за тривиальность вопроса: каким инструментом можно обрабатывать кромки (доска, сосновый щит)? Мой опыт по мебели ограничивается скручиванием раскроенной и окромленой ДСП и станочной циркуляркой для грубых работ. Цель — простая, не фигурная обрботка, получение ровной кромки, перпендикулярной лицевой поверхности.

Я так понимаю, это можно сделать фрезером с кромочной фрезой? ( » > ) Есть ли другие варианты?

Можно ли отрезать щит поперек волокон так, чтобы кромочка была красивая (будет на виду) и сразу под лак? или все-таки нормальные люди кромку обрабатывают?

  • еще вопросик, как сделать круглую кромку? Тоже фрезером?

Черкните пару строк, пожалуйста, если не сложно. Интернеты читаю, но мне бы совет для чайников. Чтобы определиться — о каком инструменте/способе обработки конкретно читать.

фрезер . рубанок . торцевой спил шлифмашина.

да, вышеперечисленные операции выполняются фрезером. На самом деле этот инструмент не так страшен, как может показаться по неопытности, и для подобных работ подойдет даже самый дешевый фрезер (в соответствующем разделе форума есть специальная тема по этому вопросу — » > )

Но при совсем-совсем отсутствии фрезера и наличии прямых рук/терпения эту работу можно сделать и иначе — ребра загладить шлифмашиной или наждачной бумагой на брусочке, или сначала закруглить грань рубанком, а потом наждачной бумагой довести

Михаил 1983 написал :
отрезать щит поперек волокон так, чтобы кромочка была красивая (будет на виду) и сразу под лак?

Циркулярка с хорошим диском для чистового реза (много зубов, острый, зубья не разведены /слабо разведены).
Если предполагается работать с щитами — то лучше стационарную с нормальным столом.
Или ручная погружная + шина.
Если работать с погонажем (не сильно широкие и толстые заготовки) — то торцовка.

Читать еще:  Чем лучше строгать доски?

В любом случае после распила пройтись шлифмашинкой.

Рубанок для торцов — категорически не советую. Если просто пройтись рубанком по торцу — сильно лучше (относительно чистового распила) он не сделает, а вот отколоть кусочек на выходе — обязательно отколет, да и лишку на входе можно прогрызть.
Ну и перпендикулярность поверхности соблюсти проблемно.

Фрезером — видимо тоже можно резать, но я лично такого опыта не имею.

Михаил 1983 написал :
как сделать круглую кромку? Тоже фрезером?

Михаил 1983 написал :
Интернеты читаю, но мне бы совет для чайников. Чтобы определиться — о каком инструменте/способе обработки конкретно читать.

Вот тут посмотрите мастерклассы.
Очень наглядно и очень круто.
» >

Чем обработать торцы сруба

Никто не станет спорить, что дома из деревянного сруба прекрасны и по внешним характеристикам и с точки зрения проживания в нем. Чем обработать торцы сруба, чтобы строение прослужило верой и правдой ни одно десятилетие. Расскажем в статье.

Дерево это самый используемый материал для строительства. Те кто работает с деревом прекрасно знают, что этот материал нуждается в дополнительной защите от внешнего воздействия окружающей среды. И к торцам сруба необходимо особое внимание.

Почему к торцам сруба такое внимание

Торцы сруба имеют маленькую площадь, относительно остальной площади древесины. Так почему именно торцам стоит уделить особое внимание.

Обработка торцов сруба должна производиться сразу по окончании сборки строения. Если затянуть с этим, то результаты могут быть весьма плачевные.

Проникновение влаги

Все дело в том, что на поперечном срезе, а именно на торцах сруба, в данном случае, древесные волокна полностью открыты. В связи с этим любое количество влаги беспрепятственно проникает вглубь древесины. Что в конечном итоге вызовет гниение, образование плесени и грибка. Древесина на торцах начинает темнеть.

Растрескивание древесины

Еще одним из нежелательных последствий отсутствия обработки торцов сруба станет растрескивание древесины. Бревна усыхают по своей длине неравномерно. Поскольку торцы открыты, то и влага испаряется из них активнее всего. То есть края бревна становятся сухими, а по центру бревна все еще присутствует много влаги.

Как правило, все это приводит к растрескиванию и изменению геометрии бревна. Если же торцы бревен обработать, то влага будет испаряться более равномерно. По краям и центру бревна.

Декоративные свойства

Кроме того, что обработка торцов сруба обязательно необходима для защиты постройки. Как от внешних воздействий, так и во избежание растрескивания и коробления бревна. Отделка торцов сруба несет в себе еще и декоративную роль. Обработанные торцы смотрятся куда лучше необработанных.

Чем обработать торцы деревянного сруба

Народные средства обработки торцов сруба

В интернете предлагается множество “народных” средств для обработки торцов сруба деревянного дома. Из всего однообразия можно выделить самые активно применяемые:

Обработка торцов сруба известью

Одно из самых популярных средств. Стоимость такой обработки стоит не дорого. К тому же известь дает обработанному дереву дышать. Препятствует процессам гниения, появлению плесени и грибка. Защищает бревна от ультрафиолетовых лучей.

Минусом такой обработки является ее недолговечность. Обработку известью торцов сруба следует повторять не менее 3-4 раз в год.

Отработка машинного масла для торцов сруба

Это средство обработки торцов деревянного сруба используется несколько реже. Отработанное машинное масло отлично препятствует образованию плесени, грибков и препятствует проникновению влаги. Но этот способ никак нельзя назвать экологически чистым и безопасным

Клей ПВА для обработки торцов сруба

Клей ПВА после обработки, создает защитную пленку на поверхности торца сруба. Но такая пленка не защищает в полной мере, древесину, от агрессивных внешних воздействий

Подведем итог: народные средства для обработки торцов сруба не лишены здравого смысла и конечно же имеют место быть. Но, с развитием прогресса, научного и технического, куда более практично будет использовать готовые средства для обработки торцов деревянного сруба. Тем более, что основная часть таких средств не “бьет по карману” . И состав средств максимально защищает древесину от всевозможных негативных на нее влияний.

Профессиональные средства для обработки торцов сруба

Все профессиональные средства для обработки торцов сруба можно разделить на три группы. Это септики, лакокрасочные покрытия и герметики. Разберемся более подробно

Септики для обработки торцов сруба

Септиков на рынке много. Все они проникают достаточно глубоко в древесину, до 3 см. Продлевают срок службы деревянного строения. Защищают от гниения, препятствуют растрескиванию древесины. Не допускают проникновения вредителей и образования плесени и грибков.

Септики, благодаря своему составу, не закрывают природный рисунок древесины. При этом качественно и надолго сохраняют ее целостность. К тому же, септики морозоустойчивы и экологичны. Их достаточно просто наносить.

Лакокрасочные покрытия для обработки торцов сруба

Для обработки торцов деревянных срубов необходимо использовать акриловые краски и лаки. Перед нанесением на торцы, лакокрасочные средства разбавляются растворителем. Акриловые лакокрасочные средства создают на поверхности защитную пленку. Которая не дает проникать влаге. И защищает от других различных внешних воздействий.

Обработка торцов сруба герметиками

Герметики являются очень хорошей торцезамазкой. Которая обеспечивает очень хорошую защиту от влаги. Защитная пленка на поверхности дерева образуется после полного высыхания герметика.

Все указанные средства хорошо защищают древесину. Средства можно использовать как по-отдельности, так и комбинировать. К примеру, сначала торцы обработать септиком, а затем покрыть лаком или краской. Это только улучшит защитные свойства средств.

Как обработать торцы деревянного сруба

Как правило, для того, чтобы обработать торцы сруба, совсем нет необходимости прибегать к помощи профессионалов. Это не сложный процесс технологически. Если вы располагаете временем, а средства тратить не хочется, то вы и сам прекрасно справитесь с этой задачей.

Правильная обработка торцов сруба включает в себя следующие этапы:

  • Выравнивание торцов бензопилой. Этот этап называется торцеванием сруба. Все торцы сруба не должны иметь зазубрин и выступов.
  • Шлифование торцов деревянного спила. Этот этап необходим для того, чтобы защитное средство равномернее расположилось на всей поверхности торца. Поэтому торец должен быть максимально гладким. Шлифование торца, как правило, производят при помощи болгарки. Начинают с крупного зерна, заканчивают мелким.
  • Финальный этап это нанесение защитного средства на поверхность торца сруба. Выбранное средство наносят на торцы, при помощи широкой кисти. Обычно наносят средство в два слоя, если иное не указано на упаковке средства. Каждый новый слой защитного средства наносят не ранее, чем через 12 часов, после нанесения предыдущего.

Важным моментом в нанесении защитных средств является необходимость его применения только в солнечную погоду. Без наличия солнечного дня, все усилия ваши будут напрасны.

Обработка торцов деревянного сруба является очень важным этапом строительства в целом. Поэтому необходимо уделить этому моменту максимум внимания и выполнить его по всем правилам.

А чем быстрее и проще нестроганые доски шлифануть до состояния «заноз не насажать» ?

Для хозяйственных нужд надо сколотить некоторое количество деревянных изделий из 50-ки
Сырая нестроганая устраивает всем кроме травмоопасности
Чем грубо шлифануть проще?

Болгарка с лепестковым диском?
Ленточная шлифмашина?
Или таки заморачиваться на электрорубанок?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Делал ленточной шлиф машинкой. За 2 часа 20 квадратов пола в приемлемое качество. Даже очень приемлемое. Не зная и не подумаешь, что была просто образная доска. Ушло лент 5-7. Машинку брал на вечер.

Болгаркой делал кругом тоже. Стеллаж — верстак. Где-то 3 м при ширине0,5м. Дольше и тяжелее. Но результат достойный.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

электрорубанок быстрее. Любая шлифовалка дольше. Но рубанок сырую, так чтобы сырую, доску не берет, забивается выхлоп. Да и шлифовалки сырую древесину не шлифуют а мохрят. Если не много и нет рубанка, то болгарка с лепестком.

Ну и если доска напиленна не диском а ленточкой и вся волнами то рубанком дольше делать чем шлифовалкой. Он верх волны срезает а низ оставляет. Пока раза 4 пройдешься мог бы уже лепестком сделать, если не нужна ровность.

Интерскол вполне приличный рубанок, по сравнению с другими дешевыми. Мне он НЕ нравился пока не сдох. Купил зубра и понимаю какой был классный интерскол. Надо было макиту брать, пожадничал 🙂

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector