Climairpatrol.ru

Мир Стройки
12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опирание стропил на балки перекрытия с выносом

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия

Сделать вальмовую 4х скатную крышу сложнее обычной классической двускатной, однако и смотрится такая крыша гораздо интересней не только на доме, но и на любой постройке, беседке. К тому же защита от осадков и ветров у такой конструкции крыши выше обычного. Так что если у Вас есть хоть небольшой опыт сооружения стропильных систем, то вы легко разберетесь как делается вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия, а мы в этом поможем нашими советами.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия

Для вальмовой крыши существует 2 основных варианта сооружения стропильной системы. Это с опиранием стропил на мауэрлат и на балку. Очень много споров идет по каждому из методов. Сразу скажем, что рекомендуемый нашим порталом «Строительство и ремонт» способ с опиранием на балку проще и легче. Почему именно он более популярен, и имеет больше преимуществ, разберем ниже.

Особенности крепления стропил на балки

Стропильные системы бывают 2х базовых видов: наслонная и висячая. Подробнее о каждой из них обзор Виды стропильных систем для двускатной крыши. Для вальмовых крыш стропильные системы аналогичны, хоть и имеют дополнительные элементы.

Крепление стропил к балкам чаще всего применяется для возведения легких крыш мансардного типа.

Сделать каркас кровли с опиранием на балки – это самый легкий способ возведения крыши. Чаще всего он применяется в деревянных домах из бруса/бревна или при наличии вверху стены монолитной балки из бетона, поскольку такие стены будут равномерно распределять нагрузку от крыши за счет материала.

В домах кирпичных и т.п. вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет давать неравномерную точечную нагрузку на стены, и очень быстро стены начнут разрушаться, трескаться и крошиться.

Но выйти из этой ситуации легко: необходимо произвести укладку мауэрлата, а сверху на него крепить балки перекрытия. Стены разрушаться не будут, поскольку мауэрлат распределит давление крыши.

Кроме того нерационально врезать стропила в мауэрлат, поскольку это снизит его прочность.

Способы крепления стропил к балкам

Крепить стропила к балкам можно разными способами. Главное требование, чтобы крепление было прочным, и элементы не соскальзывали.

Способ 1. Пазы с шипами. При этом способе в каждом элементе вырубается соответствующие пазы и шип посередине, который не дает стропилам сдвигаться в стороны.

Способ 2. Металлическое крепление. Это может быть болт и гайка. С нижней стороны балки делается треугольный вырез под местом крепления стропил. Просверливается стропила с балкой так, чтобы отверстие вышло в сделанный вырез. И через него продевается болт с фиксацией гайкой.

Следует отметить, что чаще всего используют первый способ, поскольку металлическое крепление снижает устойчивость стропильной системы. Поэтому предпочтение отдается соединениям с шипом/зубом/упором.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет устойчивее, если использовать крепления не с 1 зубом, а с двумя. Особенно необходимы такие крепления, если крыша имеет пологий угол скатов, подвержена повышенным климатическим нагрузкам. Такой вид крепежа улучшает сцепление элементов, повышает площадь соприкосновения, а также прочность всего узла. Для крутых кровель достаточно крепления с 1 шипом.

Совет: все пазы и гнезда чтобы балку не ослаблять должны вырезаться на 1/3-1/4 глубины балки. А чтобы не было скола врезка делается на 25 и более сантиметров от края.

Но не стоит думать, что пазы сами по себе удержат стропила, всё равно потребуется дополнительные металлические крепежи. Это могут быть гвозди, хомуты, накладки.

Другие виды крыш можете изучить в нашем обзоре Какие бывают крыши по конструктивному решению.

Как делается стропильная вальмовая крыша

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия. В последнее время при строительстве пригородных домов и коттеджей спросом стала пользоваться вальмовая крыша. Эта находка для настоящих ценителей архитектуры, которые хотят украсить свой дом необычной кровлей. Поговорим поподробнее, что же такое вальмовые крыши?

Вальмовая крыша — это вариант четырехскатной кровли, изготовление которых более сложно, чем создание классической. Обычно у него два ската имеют фигуру типичной трапеции, остальные два — форму наклонённого треугольника. Конечно же, если вы решили соорудить данную конструкцию у себя дома самостоятельно, то вам придётся немного попотеть. А если быть подробнее, то вам стоит уделить особенное внимание монтажу стропил, часто с этим пунктом возникают проблемы. Но дабы их избежать, вам необходимо приобрести такие стропилы, как: наружные, накосные и рядовые.

Вальмовая крыша особенности

Наружные, как правило, используются, для угловой конструкции, накосные ставятся по диагонали, и рядовые являются центральными в данной конструкции. Также, чтобы спроектировать такую крышу, нужно учесть некоторые особенности. Очень важно правильно выбрать материал для будущей крыши, учитывая при этом особенности погодных явлений, и уровня осадков, и силы ветра в местности, где вы решили соорудить постройку.

Без этих особенностей вы можете неправильно рассчитать высоту крыши и её расчёт. Если же вы не можете рассчитать всё самостоятельно, то рекомендуем вам обратиться к профессионалу, который знает своё дело, и выполнит порученную работу более качественно. Вальмовая крыша настолько необычна, достаточно просто взглянуть на её проект, и сразу становится понятно что в ней есть нечто необычное. Если вы правильно построите проект, то задуманная вами постройка превзойдёт успех. Но прежде чем взяться за это дело, стоит учесть ещё пару нюансов.

Вальмовая крыша, как правило, имеет, несколько разновидностей: шатровая, полувальмовая, ломаная. У шатровой все 4 ската имеют одинаковый размер. Этот вариант крыши используют для зданий квадратной формы. Полувальмовая, это вид крыши, где вальмы несколько покрывают часть фронтона. И, наконец, ломаная, вид крыши, где скаты расположены под различными углами.

Установка этой крыши, как правило, проходит в несколько этапов:

  1. Монтаж вертикальных стоек.
  2. Установка диагональных стропил.
  3. Установка рядовых и накосных стропил.

Ну, и, естественно, в завершение, эта конструкция укрепляется, дабы постройка была прочной, и долго прослужила. Как правило, устанавливаются опоры для накосных стропил. Если же поперечные стропила слишком длинные, то конструкция укрепляется с помощью бруса, или балки. Если же в перекрытии использовался железобетон, то для укрепления применяют стойки, которые будут опорой для центральных стропил.

То есть по окончании работ, вальмовая конструкция утепляется, при поддержке современных материалов, которые обеспечивают тепло и звукоизоляцию. Ну что ж, на ваш суд были представлены сведения об одних из самых популярных видов построек крыш. Ну а какие виды крыш применять при строительстве нового здания, решать остается вам! А нам остаётся пожелать вам успехов в этом нелёгком деле!

Как закрепить стропила на балках перекрытия

Построить дом своими руками не так сложно, как кажется с первого взгляда. Единственным элементом, при возведении которого у неопытных строителей могут возникнуть затруднения, является крыша. От нее зависит степень комфорта при проживании в доме. Разберемся с таким моментом, как крепление стропил к балкам перекрытия.

Особенности создания проекта крыши

Ошибки при создании стропильной системы могут привести к обрушению крыши и к образованию протечек. На стадии проектирования важно правильно заложить угол наклоны крыши, чтобы она выдержала нагрузку от снега и других осадков. Кроме того, вам нужно учесть расстояние между элементами, чтобы крыша имела оптимальный вес.

При подготовке проекта обратите внимание на следующие моменты:

  • форма крыши;
  • используемый материал для кровли;
  • места расположения внутренних опор;
  • стропильная система;
  • под каким углом будет расположен скат крыши;
  • расстояние между стенами.

От этих моментов будет зависеть внешний вид будущей крыши. Использование такого конструктивного элемента, как мауэрлат, зависит от материала стен дома и расстояния между ними. Если оно менее шести метров, то эту балку можно не прокладывать.

Как крепить стропила, если использован мауэрлат

Без мауэрлата можно обойтись в каркасных и деревянных домах, но иногда он является обязательной частью конструкции. Например, при использовании для стен пенобетонных блоков и подобных им материалов:

  • передачей влаги от стен стропильной системе;
  • особенности материала, из-за которой крепления в ней не задерживаются;
  • хрупкость стен;
  • невозможность выдержать на себе крышу без использования мауэрлата.

Если дом строят из материала, не дающего усадку, желательно использовать жесткое крепление, в противном случае соединение может иметь степень свободы. Система стропил крепится сначала к мауэрлату, а на свободных концах соединяется с балками перекрытия.

Жесткое крепление

Для жесткого соединения вам понадобится сделать вырубку стропильного бруса или использовать нашивку подпорного.Этот тип крепления используется как для создания односкатной крыши, так и для других типов конструкции.

Пошаговое исполнение способа вырубки выглядит следующим образом:

  1. Проведите вырубку всех заготовок по шаблону. Для начала установите брус для будущей стропильной ноги с определенным углом (заложенным в проекте), а затем наметьте место выемки. Глубина ее должна быть не больше трети высоты бруска. После изготовления одной стропильной ноги используйте ее в качестве образца. Остальные вам нужно будет сделать идентичными. Важно на этой стадии не сделать ошибку.
  2. Каждую стропильную ногу установите седлом на мауэрлат и закрепите при помощи гвоздей. Сначала забейте два под углом друг к другу, с боковых частей стропильной системы. Третий необходимо вбить вертикально – он обеспечивает прочность конструкции.

Таким образом, вы получите жесткое соединение стропил, которое сможет выдержать любую нагрузку. Помните, что вырубки нельзя делать в мауэрлате, так как это ослабит его. Внимательно рассмотрите фото, чтобы понять, как правильно делать вырубку и собирать жесткие крепления.

Есть еще один способ жесткого крепления: при его использовании к стропильным ногам подшивают метровые бруски, которые упираются в мауэрлат. Они должны быть закреплены при помощи металлических уголков.

Крепление скользящего типа

Подвижное соединение применяется для домов из бруса, бревен и других материалов, дающих усадку. Если в таком доме сделать жесткий стык стропильных ног с мауэрлатом, с течением времени вся конструкция может завалиться. При ошибках в строительстве деформация начинается со стен домов и передается дальше.

Для скользящего соединения в любом строительном магазине неплохо приобрести специальный крепежный элемент, называемый «салазками». Также вы можете приобрести уголки с необычными отверстиями для соединения (продолговатой формы). Ко всем элементам крыши стропила крепятся при помощи хомутов и скоб.

Как изготовить крепление с балками перекрытия

Крепление стропил к балкам перекрытия, которые выступают на 40 сантиметров от стен, может быть выполнено вырубкой методом двойного зуба. Это сделать достаточно просто: на конце каждой стропильной ноги вырубите подобие ступеньки. Такой же замок нужно вырубить на балке. Место соединения этих элементов затяните при помощи болта и хомута.

Существует еще один способ монтажа стыка стропил и балок перекрытия – использование накладок из досок. Они закрепляются при помощи саморезов или гвоздей со специальными надсечками. Распределение нагрузки от стропил между мауэрлатом и балками перекрытия позволяет сделать крышу более прочной.

Особенности возведения стропильной системы при каркасном строительстве

Стропила при строительстве легких каркасных конструкций можно прикрепить без мауэрлата прямо к балкам перекрытия. Пошаговая инструкция для проведения этих работ выглядит следующим образом:

  1. На момент начала работы со стропильной системой у вас должны быть возведены стены и черновой потолок. Установите на время работ дополнительные подпорки.
  2. Соедините потолочные балки и верхнюю обвязку. Закрепите их.
  3. Установите стропила. Для усиления их блока можно использовать двойные вертикальные стойки.
  4. С помощью стоек проведите подвязку стропильных ног к стенам. После этой части работы можно приступать к обрешетке и установке кровли.

Лучше всего до начала строительства просмотреть видео по возведению стропильной системы на каркасных домах без мауэрлата. Оно поможет вам понять, как провести работы так, чтобы стропила смогли выдержать даже самые сильные нагрузки.

При каркасном строительстве вам понадобится затяжка. Она примет на себя часть нагрузки и сделает конструкцию единой. Для затяжки необязательно использовать брус, подойдет и доска.

Опора стропил: на балки перекрытия или на мауэрлат?

ИмхоДом › Форумы › крыши утепление и отделка › Опора стропил: на балки перекрытия или на мауэрлат?

  • В этой теме 19 ответов, 9 участников, последнее обновление 10 месяцев назад сделано egorrra .
  • Томск

В случае, если опирать на мауэрлат, будет экономия дерева, а если опирать на балки перекрытия, будет экономия блоков. Если опирать стропила на мауэрлат, нужен ещё один ряд блоков. В моём случае, когда толщина стены 59 см, я даже не знаю что было бы разумнее.

Подскажите, кто в теме?

  • Томск

Опирание на балки перекрытия это существенная дополнительная нагрузка на них. Н ужна картинка..

  • Томск

У меня мауэрлат выполнен из плахи (плашмя), а стропила опираются на балки и вместе с балками образуют, так называемую стропильную ферму…

  • Томская область

Опирание на балки перекрытия это существенная дополнительная нагрузка на них. Н ужна картинка..

Это от кель она, дополнительная нагрузка, там появится?

  • Томск

А я считаю, что разумнее хотя бы в википедии почитать про мауэрлат, там все а одном предложении четко сказано, для чего он и почему он. А балки оставьте для своей заветной цели, что вы там на них задумали…. надеюсь не вертолетную площадку?

Вообще, как таких строителей до сих пор не попередавило, удивляюсь я… хотя ладно, пусть дальше себе изобретают лисапед, ресурсы на планете ограничены, всем скоро нехватит, а тут глядишь, строительный отбор случится… и мы еще поживем

  • Томск

Опирание на балки перекрытия это существенная дополнительная нагрузка на них. Н ужна картинка..

Это от кель она, дополнительная нагрузка, там появится?

если стропила будут опираться не на стену, а на балки

еще раз говорю нужна картинка, как хочет сделать ТС, а напридумывать можно всякое…

  • Томск
Читать еще:  Технология устройства кровли из мягкой черепицы

Не, ну давайте зайдем с другой стороны, и даже с двух других.

А не призрачна ли экономия? Если, скажем, в процент от общей стоимости строения пересчитать,колько выйдет, 0.1 или 0.01% ?

Второй аспект — ну даже если, чисто гипотетически, вдруг понадобится заменить или убрать балку,тогда что? Сидеть и бояться каждого боле менее приличного урагана? Или снег с крыши скидывать ? Мауэрлат распреляет нагрузку равномерно, является частью стропильной системы….балки и так несут свою ношу, зачем их еще нагружать чем то, пусть себе лежат, перекрытие несут, утеплитель.

Чем больше степеней свободы, тем легче будет вам в дальнейшем, а возможно даже и не вам, а счастливому обладателю (в долгосрочной перспективе) этого сооружения.

  • Томская область

А балки на что опираются, разве не на стену?

Как бы у каждой кровли должен бы0ть карниз, по крайней мере у нас в Сибири, а значит концы балок должны быть вынесены за пределы наружной стороны стены на величину карниза.

Стропила будет опираться на конец балки. При таком раскладе нагрузка создаваемая кровлей на конец балки, в какой то степени, повышает несущую пособность балки. Вся нагрузка от кровли и что там на нее еще нападает ложится на стену, а не на балку.

Такое решение применяется в бревенчатых и брусовых домах. Другое дело, зачем это городить в каменном доме? Возникает проблема, к примеру, с утеплением места выхода балки из стены.

  • Томск

От мауэрлата нагрузка равномерная, от балок точечная, и она будет в разы больше при такой схеме.

  • Томская область

Решается лехко. Сперва ложим плаху вдоль стены, на плаху опираем балки, тем паче есть теперь их к чему гвоздочками прикрепить.

Повторюсь, в каменном доме это не всегда оправдоно. А вот паронойя по поводу дополнительной нагрузки, беспочвенна.

  • Томск

Как говорил один хороший знакомый, «учишь вас, учишь, аж кулаки болят….»

именно при таком раскладе, балки будут дополнительно нести вес всей кровли… появится доп. изгибающий момент действующий на балку (в отличии от опирания непосредственно на стену)

Стропила будет опираться на конец балки. При таком раскладе нагрузка создаваемая кровлей на конец балки, в какой то степени, повышает несущую пособность балки. Вся нагрузка от кровли и что там на нее еще нападает ложится на стену, а не на балку.

учите сопромат и не вводите людей в заблуждение, тут без комментариев

  • Томск

плаха сравнительно тонкая, прогибается легче чем брус мауэрлата, и поэтому нагрузку распределяет хуже. я за брус мауэрлата.

  • Томская область

Дополнительный изгибающий момент, да, появится, но он будет идти в противотык изгибающему моменту балок от веса перекрытия, а вот давление от кровли буит передаваться на стены.

учите сопромат и не вводите людей в заблуждение, тут без комментариев

Ну, ну. Обязательно поучу, как появится свободное время от постоянной работы на стройке.

  • Томская область

плаха сравнительно тонкая, прогибается легче чем брус мауэрлата, и поэтому нагрузку распределяет хуже. я за брус мауэрлата.

27 лет назад поставили больше 2х десятков арболитовых монолитных домов. Стены там по «нежности» не уступают пеноблокам, потому перекрытие сделали именно так и именно на плахи, при этом толщина капиталки всего 20 сантимов.

А забыл добавить, кровельное покрытие там не жестянка, шифер, порядка 100 листов. Кажный листик кил по 25.

  • Томск

27 лет назад поставили больше 2х десятков арболитовых монолитных домов. Стены там по «нежности» не уступают пеноблокам, потому перекрытие сделали именно так и именно на плахи, при этом толщина капиталки всего 20 сантимов.

А забыл добавить, кровельное покрытие там не жестянка, шифер, порядка 100 листов. Кажный листик кил по 25.

а у меня дядька строил сарай из старых гнилых досок, используя старые ржавые гвозди, выпрямляя их молотком, крышу накрыл рубероидом — и ниче, стоит сцука. Давайте тоже так будем строить, че, стоит же

  • Богашево

Ребята, давайте жить дружно. Не путайте арболит и пенобетон и ему подобные. Я по арболиту стучал кувалдой и ему хоть бы что, попробуйте по блокам бетонно пенным постучать.

  • Томская область

Вот не понял при чем здесь гнилые доски и ржавые гвозди?

Плаха для распределения нагрузки не выдумка дядьки с ржавыми гвоздями, а проектное решение. Когда строились наши дома, контроль за строителями был пожостче и не как сейчас заказчиком тусуровцем, начитавшимся статеек с тырнета, а спецами строителями.

Принимать или нет этот вариант, или замутить в качестве подкладки брус на 200, это уже за спросившим.

  • Томская область

Ребята, давайте жить дружно. Не путайте арболит и пенобетон и ему подобные. Я по арболиту стучал кувалдой и ему хоть бы что, попробуйте по блокам бетонно пенным постучать.

Абсолютно верно говорите, только это применительно к плитам арболитовым, произведенным в заводских условиях под уплотняющей гусянкой.

У нас же, повторюсь, монолитный арболит, дома возводимые в опалубке. Там такого уплотнения не достичь и стены от кувалды разбираются вполне весело. Это, кстати, одна из причин по которой было прекращено их строительство.

  • Москва

если опирать на мауэрлат, будет экономия дерева, а если опирать на балки перекрытия, будет экономия блоков. Если опирать стропила на мауэрлат, нужен ещё один ряд блоков

много раз перечитывал задачу.. и комментарии форумчан…

так и не понял о каких вариантах реализации идёт речь… лучше 1 раз увидеть..

1) опирать на концы балкок перекрытия, выпущенных за стену и обеспечивающих свес кровли. и кстати, да — несущая способность перекрытия внутри здания при этом (нагрузка на консольные выносы балки) будет выше..

2) опирать на мауэрлат — откуда экономия дерева? свесы ведь всё равно делать.. За счёт меньшего пролёта(сечения) стропил? меньшего сечения кобылок и каркаса подшивки свесов? откуда перерасход блоков? если есть свесы (они уже ниже мауэрлата) — то карниз будет ниже стены.. в первом-же варианте тогда никакой экономии блоков..

  • Томск

Муэрлат не обязателен. У меня балки на шпильках а армроясу, балки на полметра вынесены наружу, на них стропила. 4 год все отлично.

Чердак холодный. Какие tot мощные болты? Вся стропилка собирается на гвоздях и стоит 100 лет и более.

Крепление стропил

При возведении скатной крыши самый ответственный момент – крепление стропил. Даже если проектные расчеты идеально точны, без надежного крепежа крыша будет чувствительна к нагрузкам – ветровым, снеговым. В этой статье мы разберемся, какие существуют способы крепления деревянных стропильных систем и как выбрать подходящие.

Конструкция стропильной системы

Каркас скатной крыши выполняется из стропил разного типа:

  • мауэрлатный брус. Его укладывают поверх стен по всему периметру. Предназначен для равномерного распределения нагрузок от крыши на несущие конструкции. Применяется при креплении стропил к кирпичной стене, а также на пеноблочных и газобетонных домах. У срубов вместо мауэрлата используют верхний венец, у каркасных сооружений – верхнюю обвязку;

  • балки перекрытия – горизонтальные балки, соединяющие стены. Служат основой для потолка дома и пола чердака. Их укладывают продольно или поперечно;

  • стропильные ноги – диагональные стропила, формирующие скаты. У классических двускатных и односкатных крыш все стропила одинаковы по длине и углу наклона. У многоскатных различаются как минимум по длине;

  • коньковый прогон (не всегда). Верхняя линия двускатной, ломаной или вальмовой крыши. Горизонтальный брус, соединяющий фронтоны или торцевые скаты. На коньке соединяются рядовые стропила противоположных боковых скатов. При наличии одного ряда вертикальных опор по оси симметрии дома коньковый брус дополнительно опирается на них. Отсутствует у шатровых крыш, иногда у двускаток, собранных из висячих ферм (см. ниже);

  • боковые прогоны (не всегда). При большой длине ската посередине устанавливают дополнительный брус, параллельный коньковому. Как правило, он зависим: опирается на ряд вертикальных столбов внутри чердака. У классических ломаных крыш это линия перегиба;

  • хребты вальм (у четырехскатных, шестискатных и т.д. кровель) – диагональные ребра, которые служат границами скатов. Наверху опираются на конек или (у шатровых крыш) соединяются в коньковый узел;

  • фронтон – конструкция из брусьев на торцах двускатных домов. Плоскость перпендикулярна поверхности земли. У деревянных построек на фронтоне располагаются одна, две или больше вертикальных опор. Промежутки между ними и стропилами зашивают досками. У кирпичных домов фронтон тоже может быть выложен кирпичом, фактические является продолжением торцевой стены;

  • вертикальные опоры (не всегда). Устанавливаются на чердаке на балки перекрытия либо на внутренние капитальные стены. Может быть один ряд (по оси симметрии) или два;
  • вспомогательные усиливающие элементы: ригели, раскосы, подкосы, лежни;
  • кобылки, которыми наращивают стропила (так формируется карнизный свес).

Существуют две разновидности стропил, висячие и наслонные.

Опора для висячих стропил – мауэрлат. Наверху они крепятся между собой и/или к коньку. Промежуточные опоры отсутствуют. Для компенсации распирающих нагрузок противоположные стропила соединяют стяжками-ригелями.

Ригель – горизонтальная доска, расположенная у основания стропил или ближе к середине. На фронтальном разрезе крыши ферма, состоящая из двух стропил и ригеля, выглядит как треугольник или буква А.

Сколачивают ее на земле, на крышу поднимают в собранном виде. Когда стяжка расположена в основании стропил, ее врезают в балки перекрытия (если они ориентированы продольно) или крепят к ним (если уложены поперечно). Висячая система используется при небольшой длине скатов. Конек в этом случае устанавливают не всегда: считается, что фермы независимы и обладают достаточной несущей способностью сами по себе.

При большой длине скатов используют стропила наслонные, с дополнительными опорами на чердаке. В качестве опор выступают вертикальные столбы, установленные на внутренние капитальные стены или балки перекрытия.

Двускатная стропильная система

Узел 1. Варианты опоры стропил на мауэрлат (обвязочный брус)

Существует несколько способов опоры и крепления стропил из двутавровых деревянных балок на мауэрлат. Рассмотрим наиболее распространенные: 1- делая выемку с нужным углом в брусе мауэрлата; 2- устанавливая стропила на кронштейны Simpson (кронштейн VPA с регулируемым углом наклона); 3- подкладывая призмы из бруса (или LVL бруса) для увеличения площади опирания. При длине стропил свыше 6 метров рекомендуется делать вставки из фанеры/OSB на опорах для снижения нагрузки на стойку двутавра. Блок-балки необходимы для дополнительной жесткости конструкции, обеспечения устойчивости стропил в вертикальном положении.

  1. Мауэрлат (брус, доска)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Блок-балки
  4. Вставка из OSB-3/фанеры
  5. Шурупы/гвозди
  6. Кронштейн VPA
  7. Выемка в мауэрлате
  8. Призма из LVL/деревянного бруса

Узел 2. Решение карнизного свеса. Лобовая доска по углом.

Узел применяется, если необходимо сделать широкий торец карнизного свеса, например, из архитектурных соображений в домах в стиле «шале» или «фахверк». Для этого торцы стропил из двутавровых балок с обоих сторон усиливают вставками из доски. К вставкам крепится лобовая доска.

  1. Мауэрлат (доска, брус)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Блок-балки
  4. Вставка из OSB-3/фанера/доска/
  5. Гвозди/шурупы оцинкованные
  6. Кронштейн Simpson VPA
  7. Уголок конструкционный
  8. Усиление торца (доска/фанера)
  9. Лобовая доска

Узел 3. Решение карнизного свеса. Лобовая доска отвесная.

Стандартный узел с завершением карнизного свеса одной лобовой доской. Торцы двутавровых балок усиливаются горизонтально расположенными вставками из доски или фанеры. Блок-балки необходимы для дополнительной жесткости конструкции, обеспечения устойчивости стропил в вертикальном положении.

  1. Мауэрлат (обвязочный брус)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Блок-балки
  4. «Гнездо» в мауэрлате для установки стропил
  5. Уголок конструктивный
  6. Усиление торца двутавра (доска, фанера)
  7. Гвозди/шурупы

8. Лобовая доска

Узел 4. Решение карнизного свеса. Выпуски из доски.

Одним из вариантов решения карнизного свеса является удлинение стропил за пределы контура дома при помощи доски. Минимальная величина крепления- 80 см. Зазор между доской и верхней полкой двутавра- 5 мм.

  1. Мауэрлат (обвязочный брус)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Блок-балки
  4. Удлинение стропил (доска)
  5. Гвозди/шурупы
  6. Уголок конструкционный
  7. Призмы (брус/LVL)
  8. Лобовая доска

Узел 5. Опора стропил на консоли перекрытия.

Узел используется при необходимости опереть стропильные ноги на консольное перекрытие. В местах опирания балок устраивается обрешетка из доски. Стропильные ноги жестко крепятся к обрешетке. Узел выноса двутавровых балок за пределы контура дома (консоль) смотрите в разделе узлы каркасного дома.

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Вставки (фанера/OSB)
  4. Обрешетка на консолях (доска)
  5. Уголок конструкционный, с 2-х сторон от стропильной ноги
  6. Шурупы/гвозди оцинкованные

Узел 6. Опора стропил на конек. Внахлест.

Деревянные двутавровые балки, используемые в качестве стропил, можно соединять на коньке несколькими способами. Наиболее экономичным, и оттого распространенным, является способ соединения «внахлест». Крепление парных стропил между собой осуществляется на шпильки. Для обеспечения жесткости и устойчивости балки соединяются блок-балками.

  1. Сдвоенные деревянные двутавровые балки (конек)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Вставки (фанера, OSB)
  4. Гвозди/шурупы
  5. Шпильки
  6. Блок-балки
  7. Уголок конструкционный (8 шт на 1 блок-балку)

Узел 7. Опора стропил на конек. В стык.

Крепления стропил на коньке осуществляется при помощи вставок из фанеры/OSB. Узел удобен и быстр в монтаже, если есть возможность раскроить по шаблону листовой материал. Можно заказать у нас вставки из фанеры/OSB, для этого нужно точно знать угол наклона кровли.

  1. Сдвоенные деревянные двутавровые балки (конек)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Вставки (фанера, OSB)
  4. Гвозди/шурупы оцинкованные
  5. Блок-балки

Узел 8. Опора стропил на конек. На кронштейны.

Очень технологичный и удобный вариант крепления стропильных балок к коньку. Наиболее часто используется в четырехскатных кровлях. Нижняя полка двутавровой балки одевается «в сапожок» кронштейн Simpson LSSUI с регулируемым углом наклона опорной части. Верхняя полка фиксируется перфорированной лентой. Кронштейны нужно заказывать заранее.

  1. Сдвоенные деревянные двутавровые балки (конек)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Вставки (фанера; OSB-3) в стропила
  4. Гвозди/шурупы оцинкованные
  5. Перфрорированная лента
  6. Вставки (фанера/OSB-3) в конек
  7. Кронштейн Simpson LSSUI

Узел 9. Фронтонный вынос двутавровыми балками

Решение подходит, когда архитектурным решением предусматривается устройство широкой лобовой доски. Вариацией такого решения может быть замена лобовой доски на двутавровую балку.

Читать еще:  Фальцевая кровля цена за м2 работа

  1. Фронтон (каркас/брус/блоки/кирпич)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Деревянные двутавровые балки (выносы)
  4. Уголок конструкционный
  5. Лобовая доска
  6. Блок-балки
  7. Вставки (доска/фанера)

Узел 10. Фронтонный вынос доской

Узел является наиболее распространенным для большинства домов с классической архитектурой и стандартной шириной лобовой доски.

  1. Фронтон (каркас, блоки, кирпич, брус)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Вставка OSB/фанера/доска
  4. Шурупы/гвозди
  5. Уголок конструкционный 35х50х50
  6. Вынос фронтона (доска)
  7. Лобовая доска
  8. Блокировки (доска)

Узел 11. Проем в кровле (мансардное окно)

Проемы в кровле решаются прерыванием одной или нескольких стропильных ног. Если конструктивно предусмотрено устройство широкого проема (под «кукушку», например), стропильные ноги, к которым примыкают блок-балки, обрамляющие проем сверху и снизу, делаются сдвоенными.

Крыша поперек балок перекрытия

Здравствуйте Семеныч! Строю дом из бруса 11х11 подходит дело к крыше, сейчас укладываю балки перекрытия, решили развернуть крышу поперек балок и теперь ломаю голову как ее сделать прочной и надежной при такой длине самое главное, чтобы не раздавило стены, и они не вышли на улицу.

Две капитальные стены в доме одна из бруса 18х18 пролет 4.80 и одна из 10х18 между ней пролеты по 2.75 балки перекрытия из бруса ложу по ним. А вот крышу хочу сделать поперек еще и желательно с чердачным помещением высоту от коробки до конька хочу сделать 3.5 м возможно ли сделать так?

Дмитрий, Томск.

Привет, Дмитрий из Томска!

Не совсем «врубился» в сказанное, без фото нет наглядного представления.

Но если правильно понял, то балки перекрытия лежат по одним стенам, а под стропила таковых балок не имеется. То есть стропильные ноги (пары) будут опираться только на две наружные стены, в результате чего эти стены могут разъехаться.

На мой взгляд, чтобы такого не случилось, следует добавить дополнительные балки перекрытия по уже имеющимся. То есть при взгляде сверху должно получиться двойное балочное перекрытие в виде квадратов. Скорее всего шаг (расстояние между новыми балками перекрытия) должен быть таким же, что и между старыми балками.

Естественно, что высота стен сруба увеличится на высоту сечения балок второго ряда.

Такая операция потребует монтажа дополнительных забирок между новыми балками, чтобы вывести их в один горизонтальный уровень.

Наличие чердачного помещения с его высотой в 3,5 метра при размерах сруба 11*11 метров вполне нормальная вещь. В дальнейшем многие хозяева такие чердаки переоборудуют в мансардные помещения. Поэтому высота установки поперечных ригелей, стягивающих стропильные ноги должна быть выше роста человека плюс толщины досок будущего пола и будущего потолка мансарды.

Но это сказано в соответствии с понятым мною. Если же это не так, то уж смотрите сами.

Метродом

Сайт о ремонте, дизайн, стили интерьера

Крепление стропил к балкам перекрытия

от admin

Прочность построенной крыши зависит от того, как хорошего качества выполнено крепление стропилин к балкам перекрытия.

Даже небольшие, на первый взгляд, допущенные оплошности или плохой крепление станут основой проседания кровли и дальнейшего ее разрушения.

Сейчас особенно популярными считаются следующие варианты крепежа стропилин:

  • Соеденение с балками перекрытия;
  • К мауэрлату;
  • При помощи подстропильных древесных брусков;
  • С мауэрлатом стены;
  • С задействованием верхней обвязки (когда дом строится по технологии каркасного строительства).

Принятие решения будет зависеть от типа системы стропил (наслонной или висячей) и задействованных плодотворных компонентов кровли.

Опять же нужно высчитать самую большую нагрузку со стороны укладываемого в будущем материала для кровельных работ: чем он тяжелее – тем надежнее обязаны быть узлы соеденения.

Выполняться крепление стропилин к стенке может разными металлическими (болты, гвозди, хомуты, шпильки, ползунки и т. д.) или древесными (треугольники, бруски, нагели и т. д.) средствами.

Первоначальные обязаны быть отделаны и обезопасены от ржавчины, вторые – от гниения.

Большое распространение обрели железные пластины для крепежа стропилин с уже готовыми отверстеями под гвозди или винтовые соеденения.

Они предоставляют возможность прочно закрепить меж собой все компоненты конструкции. Если например нужно крепление стропилин к стене из кирпича, укладывание мауэрлата необходима.

Он собой представляет брус с сечением 15х15 см, который кладут на край стены и фиксируют с помощью вмурованных в верхнем поясе шпилек.

Между кирпичом и брусом необходима необходим гидроизоляционный слой.

Самыми надежными считаются варианты крепежа стропилин к мауэрлату. Если он создан из крепких лиственных пород, нужно делать прорезе для организационных работ отмечающего замка.

Породы хвои в нем не нуждаются, это только ослабит возводимую систему.

Если например крепление стропилин к срубу делается с помощью «зубов», какие режутся в стене и куда ставятся стропилины, шаг между ними производится равным 50-60 см.

В месте примыкания к фронтам оставляют зазор 4-5 с, куда будет ложится материал для утепления.

Распроостранено крепление стропилин к коньковому бруску, какое может выполняться сразу же тремя способами: на прогон, на прогон в на хлест и встык.

Во втором и третьем случаях необходимо монтажные работы добавочных опорных балок.

Скользящее и твёрдое соеденение стропилин

На объектах из бревна оцилиндрованного и бруса обустраивается скользящее крепление стропилин.

Данный подбор навеян тем, что в течении пары дальнейших лет сооружение будет испытывать усадку. Кровля опять же обязана находиться в движении.

Чтоб система приобрела некую волю для движения, узел крепежа стропилин производится при помощи специализированных железным конструкций, какие именуют салазками.

Они напоминающие уголочки, в каких предусматриваются продолговатые дырочки.

Распорки, бабки и подкосы, когда производится скользящие крепежа для стропилин, крепятся с помощью скоб и хомутов.

Ноги в дополнение скрепляют при помощи проволочной скрутки. В другом случае вероятны малоприятные ситуации, когда в период крепкого ветра совсем сорвет кровлю.

Порой нужны больше надежные варианты крепежа стропилин к балкам – твёрдая сцепка.

Она используется при строительстве кровель для кирпичных или блочных домов, какие не испытывают на протяжении эксплуатации никакой усадки.

Твёрдая сцепка может быть достигнута 2-мя вариантами:

  • Нашивкой подпорных брусков;
  • Врубкой на стропильной ноге.

При твёрдой сцепке опять же применяются уголочки для крепежа стропилин, но они не должны иметь продольных прорезей, какие бы допускали конкретные смещения конструкции.

Подобрать между нашивкой или врубкой нужно все зависит от породы дерева: лиственная – врубка, хвойная – нашивка.

Порой производится крепление кобылки к стропилинам. Она собой представляет доску или брусок 15х3 см или 10х3 см, широкая поверхность которых размещается перпендикулярно стене. На кобылки будут крепиться подшивные дощечки.

Когда делается крепление стропилин гвоздками, их нужно заколачивать с 2-ух сторон в отношении друг к другу так, чтобы в середине они скрещивались.

Подобное соединение целиком вычёркивает какие-нибудь перегибы, повороты, сдвиги или кручения.

Реализуя твёрдое крепление стропилин к коньку, верхние краешка зарезаются под угол, совмещающемся с уклоном кровли.

Фиксацию выполняют под коньком с помощью 2-х и больше гвоздей протяжённостью не меньше 150 мм. В дополнение соединение крепится железной пластиной, которая притягивается болтами.

Технология установки

Не секрет, но одним из очень популярных способов как правило считается крепление стропилин к мауэрлату.

Он считается важным для кирпичных или блочных строений, отлично справляется с собственной задачей при строительстве брусовых домов.

Приступая к работе, советуют провести маленький опыт. На столе устанавлевается книжка в виде кровли домика.

Потом на нее с двух сторон и на корешок оказуется давление. Можно увидеть, как она старается разъехаться – так и с кровлей.

Чтоб не позволить аналогичных обстоятельств, нужно правильно оснастить узел крепежа стропилин к мауэрлату.

На ноге, где они будут стыковаться, производится прорезь для стропильного замка. О надобности ее в мауэрлате упоминали раньше (будет зависеть от структуры древесины).

Выполнить крепление стропилин к балкам можно одним из трех способов:

  • Зуб с упором и шипом;
  • Зуб с упором;
  • Лишь упор.

Когда реализовывается крепление стропилин односкатной кровли, угол уклона какой не превосходит 35 градусов, особенно благоприятным как правило считается двойной зуб.

Врубка делается от краешка балки на расстояние 25-30 см, чтоб не позволить сколов.

Если например уклон кровли больше внезапный, более чем 35 градусов, крепление стропилин к стенке дома выполняется с помощью одного зуба с шипом.

Заключительный режется конкретно в стропильной ноге, а в мауэрлате высверливается под него отверстие. Его глубина обязана быть не больше 1/3 части балки, чтоб не позволить ее ослабления.

Можно не одинаково сочетать зубья, упоры и шипы на узловых соединениях, но нужно не забывать, что очень большое вмешательство в структуру древесины понижает ее крепость.

Чтоб прибавить жесткости конструкции, опять же применяют добавочное крепление для стропилин при помощи болтов, железных полос, хомутов или проволочных петель.

Специфики мансардной кровли

Собственными особенностями владеет крепление стропилин на мансардном этаже.

Прийдется сформироваться, как будет строиться система — наслонным или комбинированным (с помощью наслонных и висячих стропилин).

Первоначальный способ обрёл больше большое распространение, исходя из того что он намного проще в исполнении.

Наслонные стропильные дощечки способны устанавливаться несколькими вариантами, но особенно знаменитым считается подготовительная укладывание мауэрлата. Вверху они закрепляются на коньковом прогоне.

Второй способ заключается в том, чтоб прикрепить к мауэрлату или бруску нижний конец балки, а вверху крепление стропилин меж собой выполнить с помощью гвоздей или резьбовых соединений.

Чтоб дать добавочную жесткость конструкции, применяют ригели, подкосы или упоры.

Зачастую выполняют крепление ригеля к стропилинам, при этом он собой представляет затянутую поперечину, длинную рейку, сочетающую две дощечки паралельно половой плоскости мансарды.

Ставить его лучше на по максимуму невысокой вышине, но не меньше, чем уровень грядущего потолка.

Одной из характеристик шестигранной кровли считается симметричность конструкции. Но сооружать ее над большим по площади домом весьма тяжело.

Рассчитать крепление стропилин шестигранной кровли следует до самой последней мелочи.

Угловые балки обязаны быть из надежных и стойких пород дерева. Их сечение берется не меньше, чем 150х75 мм. Другие стропилины, размещаемые на каждом из скатов, бывают обычными – 150х50 мм.

По всей вышине скатов нужно набивать обрешетку из дощечек спустя каждые 30-40 см.

Ближе к свесу, какой производится протяжённостью до 1 м, их частоту можно сделать больше. Меж собой эта конструкция обязана быть совмещена твёрдым способом.

Приступая к работе, следует ехать по магазинам и запастись всем нужным, к примеру, приобрести скользящие крепежа для стропилин, болты, скобки и т. д.

Думаем Вам понравилась заметка — Крепление стропилин к балкам перекрытия

Требования к пролетам крыши

Максимальный свободный пролет составляет не более 12.2 м.

Максимальное расстояние между стропилами или фермами не более 600 мм

Параметры основных элементов каркаса крыши (собранной по стропильной схеме) зависят от ширины пролетов и расчетной снеговой нагрузки. Стропила могут быть свободно стоящие и поддерживающие нагрузку каркасаперекрытияпотолка чердака. Для удобства назовем их свободное и нагруженное стропило. Их необходимые сечения можно определить потаблице. Значения параметров чердачного перекрытия смотрите втаблице. Все доски для стропил и потолочных балок должны иметь сечение не менее 38Х89 мм. При использовании тяжелой глиняной черепицы и мансардных окон необходимо дополнительное усиление каркаса крыши или брать расчет как нагруженных стропил. Стропила для крыш с уклоном меньше чем 28 градусов (отношение полного пролета к подъему в коньке 1:4) рассчитываются как нагруженные.

Все элементы крыши должны иметь надежные соединения между собой. Стропила и балки чердачного перекрытия должны иметь надежную опору на стену или подстропильный брус (мауэрлат). В верхней части стропила попарно соединяются между собой на коньковой доске. Ширина конька должна быть не меньше длины опоры стропила. Сечение коньковой доски не менее 17,5Х140 мм. Лучше использовать доску большей ширины, чем для стропила. Стропила на коньковой доске крепятся друг против друга без смещения. Угол пересечения стропила и конька, а так же стропила и мауэрлата прямой.

Стропила кмауэрлатной доскеили верхней вязке стены крепятся с помощью выпила на нем. Длина опоры должна быть не менее 38 мм. Для коньковых и ендовных стропил опора не менее 50 мм, причем толщина применяемых для них досок не менее 38 мм.

Угол примыкания укороченных стропил (нарыжников) к коньковым и ендовным стропилам, в проекции на плоскость перекрытия, должен быть 45 градусов.

Стропила должны выходить за границу внешней отделки стен, так чтобы крыша могла надежно защитить внешние стены и окна от атмосферных осадков (400 – 500 мм, для деревянных стен не менее 550 мм). Свешивающиеся концы стропил должны выходить на одинаковые расстояния за край стены и соединяются на торцах, между собой, доской (валик). Доски валика крыши могут соединяться только на торцах стропил.

Минимальнаятолщина доскидля валика 17.5 мм. Практически удобней использовать доски такого же сечения, как и для стропил.

При уклоне крыши 1:3 и более крутом, можно уменьшить расчетный пролет крыши, используя подпорки, бугели и дополнительные подпорки для конька. Сечение досок для дополнительных элементов должно быть не менее чем 38Х89 мм.

Косые распорки можно использовать и при уклоне крыши 1:4 и менее

При уклоне крыши 1:4 и менее можно для передачи нагрузки со стропил на балки перекрытия использовать дополнительные стены. При этом между балок перекрытия под этими стенами устанавливаются сплошные распорки. При передаче полной (расчетной) снеговой нагрузки прогиб балок перекрытия не должен превышать 25 мм.

Если балки перекрытия не являются соединением между противоположными стропилами, то необходимо сделать опору конька при угле крыши 1:3 и менее. При большем угле опору можно не делать при наличии надежного узла соединения в нижней части стропил.

В элементах каркаса крыши можно делать выпилы и отверстия для различных систем и их коммуникаций. Размеры и положение выпилов и отверстий должны соответствовать таким же требованиям, как и для каркаса перекрытия.

Читать еще:  Как правильно построить дымоход из кирпича?

Для обрешетки каркаса крыши может использоваться фанера, доски, ДСП и другие материалы. Их толщина зависит от расстояний между стропилами, а при использовании листовых материалов, от опоры кромок на деревянный каркас крыши. Использование листовых материалов, при соблюдении основных правил строительства каркасной крыши, не только улучшает внешний вид крыши, но и значительно усиливает всю конструкцию. Как показала практика, хорошим материалом для обрешетки, могут служить древесностружечные плиты (лучше марки П-3). Можно применять на крыше не шлифованные ДСиП или на фенолформальдегидной основе. К тому же ДСиП более огнестойкий материал, чем доски и фанера.

В таблице приведены минимальные значения толщины обшивки, в зависимости от расстояний между стропилами или фермами:

Пространство на чердаке, между утеплителем и обрешеткой крыши должно хорошо вентилироваться. Это делается для того, чтобы сохранить теплонесущие свойства утеплителя, а также уберечь, от воздействия влажного и теплого воздуха эксплуатируемых помещений, элементы каркаса и кровлю.

Площадь вентиляционных отверстий зависит от площади ковра утеплителя на чердачном перекрытии и должна быть не менее 1/300 от площади утеплителя. Еслиугол наклона крышименее чем 1:6 это соотношение должно быть 1/150. Не больше чем 50% площади вентиляционных отверстий должно находиться в районе конька, и не менее 50% в софите. По всей длине софита вентиляционные отверстия распределяются равномерно. Расстояние между утеплителем и обрешеткой крыши должно быть не менее 75 мм. В конструкциях, где сложно выполнить это правило, необходимо предусмотреть специальные экраны, отделяющие утеплитель от обрешетки.

Люк на чердак должен иметь размер не менее чем 500Х700 мм. Он оборудуется в таком месте, чтобы ближайшее расстояние до стропил по вертикали не было меньше 600 мм. В качестве утеплителя на люке можно использовать пенопласт толщиной 100-150 мм

Для устройства кровли на каркасной крыше можно применять различные материалы. Мы остановимся только на использовании широко применяемого в Северной Америке кровельного материала типа « Shingles », что в переводе значит «дранка». Он может быть деревянный, металлический и т.д. Его лучше всего, для индивидуального, не дорогого домостроения, использовать на битумной основе с крупно — зернистой подсыпкой (типа рубероида). Это технологичный, долговечный и эстетичный кровельный материал. Он уже широко продается и уже начинает производиться в нашей стране. Уклон крыши, при котором его можно использовать, 1:6 и более.

Необходимые для сборки стропильного каркаса крыши гвозди даны в таблице. Правильная сборка соединительных узлов не требует создания дополнительных ветровых связей. Далее будет рассмотрена конструкция наиболее важных узлов каркаса крыши собираемой с использованием стропильной схемы:

Стропила и балки перекрытия могут располагаться, между собой, на разных расстояниях. Расстояние должно быть такое, чтобы через 1.2 м и не более происходило их соединение. Узлы соединения могут быть разные. Они должны, кроме всего, обеспечить достаточно места для утеплителя и пространство для движения воздуха (для вентиляции чердачного помещения).

Стропила и фермы могут иметь опору непосредственно на стены последнего этажа или на мауэрлатную доску установленную на балки перекрытия.

Вторая доска на мауэрлате должна обязательно стоять, так же как на верхней обвязке стен, если опора стропил смещена в сторону от балок перекрытия более чем на 50 мм. Первая доска мауэлрата обязательно прибивается, не менее чем двумя гвоздями (82 мм и более) к каждой балке чердачного перекрытия. Обвязочная доска на балки перекрытия устанавливается обязательно, если балки перекрытия и стропила не связаны напрямую.

В том случае, если шаг стропил и балок перекрытия совпадают, надежней будет двойной узел соединения, с использованием одинарной мауэрлатной доски, а если позволяет заданная толщина утеплителя – с опорой на верхнюю вязку стены.

Каждое стропило крепится к коньку с обратной стороны не менее чем тремя гвоздями 82 мм, или со стороны стропила четырьмя гвоздями не менее 57 мм. Бугель между стропил прибивается к каждому стропилу тремя гвоздями не менее 76 мм. Его положение должно быть горизонтально.

Укороченное стропило (нарожник) должно крепиться к ендовному или коньковому стропилу не менее чем двумя гвоздями 82 мм.

Обрешетка крыши из листового материала крепится к стропилам практически так же, как и обшивка каркаса перекрытия. При креплении листов, между ними необходимо оставлять зазор не менее 2 мм. Если требуется опора для кромок листов обшивки, она изготовляется из досок сечением не менее 38Х38 мм и устанавливается по тем же правилам, как и распорки перекрытия.

При сборке каркаса из ферм, их крепление к верхней вязке стен, выполняется так же, как и балок перекрытия.

Шатровая кровля дома, выполненная своими руками.

По сути, шатровая кровля (см. изображение) – это такая же вальмовая крыша, но в которой длина конька равняется нулю, то есть конёк отсутствует, и все использующиеся угловые стропила стыкуются в одной точке. Чаще всего её возводят на домах, коробка которых в виде квадрата.

Стоит взглянуть на пример такой крыши. Стропила опираются на перекрывающие балки. Предположим, у нас есть коробка здания с длиной и шириной по 10 метров, посередине имеющее несущую перегородку.

Этап 1: Монтируем нижнюю опору для стропил, балки перекрытия и выноса (изображение 1). Готовые балки ставим от середины, то есть изначально центральные, а дальше от них влево и вправо остальные с одинаковым расстоянием.

Крайние балки перекрытия и крайние балки выноса расположены от угла дома на конкретном расстоянии. Как уже упоминалось в публикации «Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия», это расстояние должно быть больше 0,8-1 метра.

Этап 2: Посередине планируемой кровли ставим центральную стойку в виде бруса длиной и шириной по 150 мм. Её высоту рассчитываем из предварительного чертежа кровли. Стойку укрепляем точно вертикально, используя две временные укосины (изображение 2). После того, как на следующем этапе установятся центральные стропила, временные укосины необходимо убрать. На дальнейших изображениях они отображены.

Этап 3: Создаем и устанавливаем 4 центральных стропила скатов.

Процесс разметки стропила, можно увидеть на изображении 3.

Сам процесс создания и установки данных стропил скатов показан на изображении 4.

В верхней части стропила скатов сшиваются или гвоздями, или используя металлические углы, как это видно на изображении.

Этап 4: Пришиваем ветровые доски, а также ставим угловые выноса (изображение 5). О том, как создавать угловые выносы, детально было описано в публикации о вальмовой крыше (ссылка на статью выше).

Этап 5: Создаем и устанавливаем угловые стропила. Чтобы это сделать, предварительно натягиваем шнурку (изображение 6):

Потом при помощи малки меряем углы нижнего и верхнего запилов. Как это выполняется, можно найти в описании вальмовых кровель.

Сейчас очень популярен метод, который используется во время установки угловых стропил больше 6 метров длиной (в случае, когда их приходится наращивать). Вначале берём две доски длиной по 6 метров. У одной из них выполняем только нижний запил, у другой – только верхний. Потом ставим данные доски, хорошо сшивая между собой гвоздями прямо по месту. Также сразу устанавливаем под них специальную стойку (изображение 7):

Затем замеряем длины двух недостающих кусков – одного из них с верхним запилом, а другого – с нижним. Создаем их и нашиваем на установленные доски.

Таким образом, выполнили все четыре угловых стропила (изображение 8):

Этап 6: Добавляем недостающие углы выноса и при потребности устанавливаем под стропила стойки (изображение 9):

Потребность монтажа стоек зависит от расчёта размеров крыши и возможных снеговых нагрузок. Стойки необходимо упирать на несущие перегородки или устанавливать подкосы. Возможность установки стоек на балки перекрытия тоже определяется расчётом. Про это упоминалось в публикации «Стропильная система. Расчет стропил и балок перекрытия». В такой ситуации стоит, если это возможно, перемещать стойки поближе к несущим стенам, для того, чтобы снизить уровень нагрузки на балки.

Этап 7: Создаем и устанавливаем все нарожники (изображение 10). Порядок выполнения нарожников расказан в строительстве вальмовой крыши

Ставим небольшие подпорки под нарожники, которые опираются на выносы над нижней опорой для стропил. После данного этапа остаётся только внизу аккуратно подшить карнизы и выполнить обрешётку.

Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.

Таким образом захотелось одним примером ?убить сразу двух зайцев?. Сейчас мы рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

Итак, допустим мы имеем коробку дома из 8,4х10,8 метров.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.1):

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров (см.рис.2).

Самыми первыми ставим балки, которые проходят строго посередине дома. По ним мы будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определённым шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться ещё одна балка, а её нет. Такой пролёт оставляем специально для «выносо?в». Ширину его не стоит делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Устанавливаем выноса?. Шаг их определяется при расчёте стропил, о котором чуть позже (см. рис.3):

Пока ставим только выноса, соответствующие длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька у нас больше разницы между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Приводит это к тому, что угловое стропило не будет расположено под углом 45° в плане (на виде сверху), а угол наклона скатов и вальм будет отличаться. У скатов уклон будет более пологий.

Выноса на мауэрлате достаточно закрепить гвоздями. К длинной балке перекрытия их крепим, например, так (рис.4):

Никаких запилов в этом узле делать не надо. Любой запил ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропильных крепления типа LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый насквозь через балку в торец выноса. Гвоздь забиваем самым последним, когда вынос уже скреплён с мауэрлатом.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковый брус (см. рис.5):

Все элементы этой конструкции кроме подкосов выполнены из бруса 100х150 мм. Подкосы из доски 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Мы видим, что под крайними стойками лежат брусья опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части её на несущую перегородку, установлены подкосы.

Высоту установки конькового бруса и его длину мы определяем для своего дома сами, делая предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

В первую очередь делаем шаблон стропил скатов. Для этого берём подходящую по длине доску нужного сечения, прикладываем её, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (линии синего цвета):

Высота бруска, который мы наложили на вынос для разметки нижнего запила, равна глубине верхнего запила. Мы её сделали 5 см.

По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис.7):

В подобных конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие выноса, мы всегда ставим под стропила над мауэрлатом небольшие подпорки, формируя как бы небольшой треугольник и разгружая узел крепления выноса к балке (см. рис.8):

Заносить эти подпорки дальше внутрь крыши и уж тем более ставить их на стык выноса с балкой не нужно. Через них передаётся большая часть нагрузки с кровли (это можно будет увидеть в расчётной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Сейчас немного о расчётах. Выбирая сечение стропил для данной крыши, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило ската. Оно здесь самое длинное и угол наклона его меньше, чем угол наклона стропил вальм (пояснение – скатом мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмой – скат крыши в форме треугольника) Расчёты производим во вкладке ?Строп.3?. Пример результатов на рисунке 9:

Данная статья также была немного откорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

ШАГ 6: Добавляем выноса и крепим ветровые доски (см. рис.10). Выносов добавляем столько, чтобы осталось место для крепления углового выноса. Ветровые доски на углах пока просто сшиваем между собой, контролируя их прямолинейность. Проверьте визуально, не провисли ли углы. Если да, поставьте под них прямо с земли временные подпорки. После установки угловых выносов, эти подпорки убираем.

ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловые выноса.

Для начала нам необходимо натянуть шнурку по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

Теперь берём брус подходящей длины (сечение такое же как у всех выносов) и кладём его сверху на угол, чтобы шнурка была посередине него. Снизу на этом брусе карандашом отмечаем линии запилов. (см. рис.12):

Убираем шнурку и устанавливаем отпиленный по отмеченным линиям брус (см. рис.13):

Таким образом ставим все четыре угловые выноса.

ШАГ 8 : Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

У вальмовой крыши, которую я описывал ранее, углы наклона скатов и вальм были одинаковые. Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Мы также делаем его из двух досок такого же сечения, что и стропила. Но доски эти сшиваем между собой не совсем обычно. Одна будет чуть ниже другой (примерно около 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).

Итак, в первую очередь на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурки. Две по угловым стропилам, одну по среднему стропилу вальмы (см. рис.14):

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector