Climairpatrol.ru

Мир Стройки
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стропильная система двухскатной крыши франтон способы завязывания

Способы завязывания франтона стропильной системы двухскатной крыши

Фронтоны устанавливаются с обеих сторон расположенного под крышей чердачного пространства. Они выполняют опорную функцию для стропиловочной системы и защищают подкровельное пространство от осадков, ветра и других природных явлений. Имеющиеся у стропильной системы двухскатной крыши способы завязывания фронтона несложные и понять их устройство (с применением знаний на практике), могут даже начинающие строители.

Кровля с двумя скатными плоскостями — одна из самых распространенных. Её основные достоинства — простая конструкция, несложное проектирование, отсутствие усложненных конструктивных деталей делают такую крышу одной из самых удачных и надежных для возведения на индивидуальных домах.

Две плоских поверхности с одинаковой площадью такой крыши или с небольшим разбросом по значению угла уклона и изменение коньковой оси способствуют упрощению схода осадков, имеют меньше сложных участков (чем у крыш других типов), опасных для накопления влаги и снеговых наносов.

Такая кровля включает: 2 скатных поверхности с разными или одинаковыми (чаще) углами уклона и площадями, а также 2 фронтона (называемых щипцовыми стенками) — стенок с торцевых (боковых) сторон кровли, которые не являются, непосредственно, составляющими стропиловочной системы и скатных плоскостей. Обычно фронтоны делают из другого (чем стенки дома) стройматериала.

Виды кровельных фронтонов

Чаще всего щипцовые (боковые) стенки домостроения возводятся из такого же стройматериала, что и несущие стенки, но в некоторых случаях применяются другие виды материалов. Например, стенки строят из кирпича, а сами фронтоны выполняют из деревянных досок, брусьев. Причинами применения других стройматериалов для обустройства фронтона, является его возведение уже под готовую кровлю, а также экономия материалов.

Шипцовые стенки могут иметь самую разную форму, она зависит от типа и конструкционных особенностей кровли.

Строители выделяют следующие типы обустраиваемых фронтонов на двухскатных кровлях:

  1. Треугольные. Одним самых распространенных видов фронтонов, использующимся повсеместно, является тип равнобедренного треугольника. Если скатные плоскости имеют несимметричные формы, то оба фронтона повторяют линию поперечного сечения подкровельного чердачного помещения, иначе — являются треугольником с неравными сторонами.
  2. Трапециевидный. Разновидность треугольных фронтонов со срезанной верхней частью, кровля в таком случае имеет плоскую поверхность.
  3. Раскрепованный. Использовался очень широко во времена барокко, имеет на плоскостях выступающие детали.
  4. Лучковый (полукруглый). Используется при возведении строений с крышей в форме арки, которая не имеет выраженного конькового профиля и представляет собой плавное соединение двух скатных плоскостей в дугу. Однако такой тип чаще использовался во времена расцвета классицизма, а в сегодняшнем строительстве встречается очень редко.
  5. Разорванный. У фронтонов этого вида имеются разрывы в самой верхней части, там могут размещаться различные декоративные украшения (раньше в разрыве размещали — статую или различные другие лепные детали).

Применяемых сегодня в строительстве видов фронтонов достаточно много, но перечислять их все не имеет особого смысла, ведь сейчас используется только несколько самых популярных разновидностей: — треугольный, и часто встречающийся его подвид — пятиугольной формы.

Такая форма получается на изломанных скатных поверхностях кровли — на мансардах.

Обустройство фронтонов – до или после возведения кровли?

Для таких стеновых стройматериалов, как кирпич, камень, шлакоблоки — самый лучший вариант — возведение щипцовой стенки до обустройства кровли. Так как в дальнейшем (после обустройства крыши), строительные работы со стройматериалами такого рода в ограниченном пространстве на чердаке будут затруднены и связаны с массой неудобств для строителей.

Важно: правильно определить форму и площадь планируемого в будущем фронтона, чтобы вложиться в рамки расчетов проекта строительства крыши. Однако, возможно обустройство фронтонов и после строительства кровли.

Ситуации такого рода возникают, если нужно как можно быстрей закрыть крышу и само строение от проливных дождей, или когда отсутствует четкий плана возведения кровли: иногда угол между скатными поверхностями определяется в ходе строительства и основным критерием выбора являются только эстетические запросы домовладельца.

Этот вариант имеет следующие достоинства: фронтон связывается с деталями стропиловочной конструкции и получает опору, тогда как фронтон, монтируемый перед возведением стропиловочной системы, является просто верхней частью стенки, никак не укрепленной, требующей поддержки в случае действия сильных ветров.

Большая часть используемых на фронтонах украшений выполняют роль вспомогательного элемента, выполняющего, кроме декорирующей, функцию механического усиления.

Определиться окончательно с очередностью монтажа стропиловочной системы или фронтона позволяют используемые для его обустройства стройматериалы, а также различные иные обстоятельства — погодные условия, сроки и срочность внутренних работ по отделке.

В среде профессионалов-кровельщиков единого мнения о порядке строительства тоже нет — одни считают, что вначале необходимо обустроить фронтон, другие безапелляционно заявляют, что в первую очередь строят кровлю. Поэтому оба этих способа считаются равноценными.

Стропильная система двухскатной крыши способы завязывания франтона

Выделяют для стропильной системы двухскатной крыши способов завязывания фронтона 2 вида: с использованием кирпича или с применением древесины.

Фронтон из древесины

Эта разновидность фронтона фактически является обшитым последним рядом стропилин. Его форма в точности повторяет очертания стропилин, если фронтон построен из брусьев или бревен, то он связывается обрешеточной конструкцией со стропиловочной системой.

Нужно учитывать, что брусья или бревна — массивные стройматериалы, не позволяющие возвести фронтон после постройки кровли. Каркасная разновидность такого фронтона может быть смонтирована после возведения кровли, так как деревянные доски — легко обрабатываемый стройматериал, имеющий небольшой вес, и его легко можно собрать на крыше.

Обычно фронтон из деревянных стройматериалов не рассматривается как самостоятельный элемент, который можно возводить одновременно с обустройством стропиловочной конструкции, так как его постройка не требует использования водных связывающих растворов. Кроме этого, одновременное возведение крыши и фронтона позволяет выполнить самую точную подгонку всех деталей обеих конструкций.

Кирпичный фронтон

Такая разновидность фронтона требует возведения перед обустройством стропиловочной конструкции. Иногда делают наоборот, и заполняют торец кровли кирпичом, но это этот вариант встречается очень редко, и чаще выполняется в силу сложившихся обстоятельств. На уже построенную щипцовую стенку необходимо установить поперечные балки, являющиеся несущими для стропилин. Поэтому края балок и фронтон должны быть строго ровными, чтобы не допустить искажения формы кровли.

Кирпичную кладку выполняют по натянутой веревке или шнуру, который одним концом прикрепляется к деревянному бруску, рейке или доске и обозначает самую верхнюю коньковую точку. Еще один конец веревки прикрепляется к нижней точке на мауэрлате. В верхней части бруса выполняется врезка под брусок конька, аналогичная выемка выполняется в нижней части — в основании мауэрлата.

Если скатные поверхности имеют большие площади, используют промежуточные дополнительные бруски, устанавливаемые на середине скатных плоскостей и служащие опорой для стропилин в средней их части. Дальнейшее размещение стропилин и деталей обрешеточной конструкции связывает прочно все несущие бруски друг с другом и служит для укрепления фронтона, защищая его от ветровых и других нагрузок.

Важно: фронтон домостроения является одним из опорных элементов стропиловочной системы, одновременно увеличивая нагрузку на нее из-за действия ветров. Поэтому постройка стропильной системы двухскатной крыши и способы завязывания фронтона, а также его обустройство должно выполняться с учетом всех имеющихся нагрузок и направлений их компенсирования, в противном случае возникнет дополнительное давление на стропиловочную конструкцию, приводящее иногда к деформированию кровли.


Как правильно сделать фронтон двухскатной крыши

Когда заканчивается строительство дома, и вы не знаете, как правильно сделать фронтон двухскатной крыши, вам в помощь эта статья. Специалисты поделятся с вами своим опытом.

Важно! Многие домовладельцы стараются построить здание с необычными фасадами, при этом забывают про козырек на фронтоне. Однако этот особо непримечательный элемент выполняет немало полезных задач. Без козырьковой части фундамент дома может быть подвержен постепенному разрушению от водных потоков, стекающих с кровли.

Как построить фронтон двухскатной крыши самостоятельно из досок

Первичная обработка и подготовка древесины

Чтобы соорудить фронтон крыши своими руками, важно правильно подобрать и подготовить необходимые материалы.

Для работы подойдут доски из дерева, которые тщательно обстругивают и отшлифовывают с лицевой области.

Стоит следить за тем, чтобы они были одинаковой длины и ширины при отделке. Ширина определяется в зависимости от выбранной конфигурации фронтонов и размера дома. Если постройка достаточно широкая, то ширину досок необходимо пропорционально увеличить.

Готовые доски доводят до выбранного размера с обеих торцевых сторон. Глубина пропила должна быть равна ½ толщины обрабатываемого дерева. Выпиливать канавки нужно с 2-х сторон выбранного пиломатериала.

Подготовленные доски крепятся к обрешётке от центра к краям фронтона. Как происходит процесс обшивки фронтона из досок показано на видео.

Как правильно сделать фронтон двухскатной крыши из блоков

Обустроить фронтон двухскатной крыши можно из пенобетонных блоков, кирпича или газосиликата. Все зависит от предпочтений будущего домовладельца.

Однако если выбирать второй вариант, то укладка фронтона займет больше времени. Кирпичные блоки имеют небольшой размер, но большую плотность. Поэтому конструкция получится достаточно тяжелая. Кирпичный фронтон также утяжеляет фундамент и стропильный механизм здания из-за цементной прослойки, которая сцепляет блоки между собой. Учитывайте это при выборе материала.

Схема выполнения укладки и монтажа сооружения не отличается от выбранного сырья. Фронтон из кирпича, пенобетона или газосиликата возводится по общему принципу.

Порядок строительных работ включает следующие операции:

  1. Сначала нужно сделать разметку боковых стен здания. Если фронтон крыши будет выглядеть как равнобедренный треугольник, то нужно найти его середину. Когда сооружается асимметричная крыша, то проекция конька сдвигается ближе к зоне боковой стены на подходящую дистанцию. К полученным точкам на внешнюю сторону стен прикрепляют рейки. Они должны быть подняты над стенами по высоте конька, это и будет вершиной стропильной конструкции.
  2. В верхней части рейки крепят шнуры, которые растягивают и укрепляют на углах постройки. Это будет ориентиром для укладки элементов фронтона. Если чердачное помещение будет оборудовано окнами, то до начала работ нужно определить их высоту.
  3. Теперь можно приступить к выкладке сплошных рядов стены. Когда фронтон крыши поднимается на определенную высоту, укладочный ряд измеряют и находят его середину. От этого параметра делается отступ до оконных проемов и определяется их ширина.
  4. Далее можно продолжить кладку блоков, ориентируясь на шнур и оставленные оконные проемы. Натяжение шнура определяет не только наклон крыши, но и сдвиг края материала по ступенчатой траектории.
  5. Если оконные проемы сооружаются нестандартной формы, то их перекрывают досками для четкости выбранного направления.
  6. Затем сверху укладываются блоки параллельно скатам кровли. Они обустраиваются в 2 ряда и служат перекрытием проемов для окон.
  7. Далее блоки укладывают горизонтально. Таким образом, формируется вершина треугольника. Ступенчатые боковые части фронтона, которые остались незаполненными, доделываются небольшими частями кирпича. Для этого кирпичи сначала размечают по натянутому шнуру, а затем отрезают от них лишнюю часть.
  8. С внутренней стороны фронтон подпирают балками, чтобы избежать его перекоса. Сооружение оставляют до полного высыхания цемента и переходят к монтажу стропил.
  9. Перед установкой стропильной системы область наклона фронтона выравнивается плоскими пластинами из кирпича. Их укладывают на цемент, начиная от нижней части скатов крыши до самого верха.
  10. Если нужно соорудить коньковый или стропильный прогон на крыше, то между кирпичных пластин оставляют промежутки.
  11. В итоге должно получиться 2 фронтона, которые могут отличаться отделкой.
  12. Когда раствор окончательно просох, монтируют систему стропил. Для этого на вершину фронтонной стены крепят коньковую балку и на нее укладывают стропила.

Если фронтон на крыше выкладывают из кирпича, то можно для ориентира кладки первоначально установить стропильные ноги. Так стропила служат опорой для фронтовых стен.

Чтобы защитить фундамент и стены дома от осадков, желательно выполнить возведение специального карниза. Многие домовладельцы недоумевают, как сделать карниз на фронтоне, чтобы здание выглядело привлекательно.

Для этого нужно правильно выбрать вид будущего свеса, исходя из климата местности. Карнизная доска крепится на выступы стропил, которые выходят за предел дома. Если выступа стропил нет, то их наращивают кусками деревянного бруса.

Инструменты и материалы

Для возведения и установки фронтонов своими силами рекомендуется использовать:

  • Деревянные доски;
  • Ножовка;
  • Измерительный уровень;
  • Стремянка;
  • Цементный раствор;
  • Строительное сырье;
  • Шнур;
  • Деревянный брус.

Как рассчитать площадь фронтона?

Площадь фронтонов рассчитывается для определения количества необходимого материала, степени утепления и сайдинга для обшивки.

Существуют различные программы в интернете, которые можно использовать для выполнения нехитрых операций. Однако площадь будущего сооружения можно рассчитать и по формулам.

Если форма фронтона треугольная, то площадь вычисляется как ½ от умножения фронтонной высоты на длину кровельного основания.

Когда крыша имеет трапециевидную форму, то площадь рассчитывается как ½ от сложения длины оснований, поделенная на 2 и перемноженная на высоту конструкции.

Для расчета площади пятиугольной кровли площадь разбивается на площадь треугольника и трапеции. Теперь легко вычислить площадь одной и другой фигуры и сложить их.

Читать еще:  Лестницы на чердак в частном доме

Специфика сооружения каркасных фронтонов

Каркасные фронтоны представляют собой 3-х угольные или 5-ти угольные боковые стены с каркасом, выполненным из брусков или спаренных досок.

Такой вид фронтонов имеет следующие плюсы:

  • небольшой вес;
  • легкость укладки;
  • экономия сырья.

Каркасные технологии отлично подходят не только для возведения фронтов утепленной мансардной кровли, но и для обустройства холодных помещений.

Однако здесь нужно учитывать климат, в котором будет построен дом. Легковесная конструкция даже с утеплением может не выдержать сильных ветровых порывов, а также веса снеговых масс.

Чтобы каркасное сооружение прослужило долго и выглядело презентабельно, его можно подшить с наружного края.

Чем зашить фронтон мансардной крыши:

  1. Небольшими деревянными рейками, толщиной от 1,8 до 2 см. Перед обшивкой дерево обрабатывают антисептической жидкостью.
  2. Сайдингом. Можно выбрать либо виниловый, либо металлический вариант сайдинга. Обшить металлическим материалом будет гораздо дороже, чем использовать винил.
  3. Полихлорвинилом. Можно использовать ПВХ вагонку в южных районах, где присутствует мягкий климат.
  4. Медным софитом. Материал нового поколения, который при обшивке показывает высокую износостойкость и долговечность.

Данная информация поможет вам правильно определиться, как сделать фронтон крыши и из какого материала.

Также можно задать вопрос мастеру строительных работ.

Возведение фронтона двускатной крыши и его отделка

Одной из самых популярных конструкций является двускатная крыша. Ее несложно сделать своими руками без помощи опытных строителей. При возведении важно определить, каким будет ее тип, какие понадобятся материалы. Устройство крыши с двумя симметричными скатами своими руками состоит из установки основания, утепления и облицовки.

  1. Самый лучший эскиз двухскатной крыши – чертеж, выполненный самостоятельно
  2. Что такое фронтон? Общая информация о его устойстве
  3. Приступаем к работе
  4. Финал строительных работ
  5. Как сделать карниз на фронтоне
  6. Зачем нужен козырек на фронтоне
  7. Как сделать козырек своими руками
  8. Завершающие операции
  9. Как сделать фронтон двухскатной крыши: варианты дизайна
  10. Архитектурные формы
  11. Трёхскатная крыша пристройки к дому
  12. Как сделать крышу на пристройке к дому
  13. Стыковка крыши к дому
  14. Как сделать отлив на фронтоне: тонкости технологии работы
  15. Как рассчитать площадь фронтона
  16. Виды пристроек – почему важна функциональность

Самый лучший эскиз двухскатной крыши – чертеж, выполненный самостоятельно

Первый шаг при строительстве крыши – это составление эскизов. Чертеж помогает рассчитать необходимое количество строительных и расходных материалов. Схему будущей конструкции можно заказать в проектно-архитектурном бюро, найти в интернете или выполнить самостоятельно. К сожалению, в бюро придется отдать немалую сумму, а бесплатные проекты внушают опасения.

Перед строительством крыши следует составить эскиз Рекомендуем

  • Квартира под чистовую отделку – способ сэкономить или потратить деньги?
  • Односкатная крыша – возводим надежную и недорогую конструкцию самостоятельно
  • Вальмовая крыша – основные узлы и правила крепления стропил

В большинстве случаев чертеж двухскатной крыши не отличается сложностью. Заплатив деньги в строительную организацию, вы получите обычную схему, которую вполне можно было нарисовать и самому. Правда, в купленном эскизе будет много красивых стрелочек, печатей и непонятных слов.

Схема крыши из интернета – двоякое решение. С одной стороны, явная экономия денег, а с другой сомнения в безопасности конструкции. На сайтах выкладываются в основном реальные чертежи, разработанные профессионалами своего дела. Проблема в том, что кровля идеально подходящая для европейской части страны вряд ли выдержит климатические условия Сибири. И наоборот, проект, разработанный для сибирских условий, на побережье Черного моря будет неуместен. А ведь бесплатные чертежи редко снабжаются подобной информацией.

Что такое фронтон? Общая информация о его устойстве

Фронтон – это передняя часть здания под крышей, ограниченная скатами кровли и карнизом, она завершает фасадную стену. Фронтон может быть изготовлен до момента постройки крыши или же после этого этапа строительства. Второй вариант предпочтительнее, если чердачное помещение будет иметь небольшие размеры, а первый удобен при постройке фронтонов больших размеров, когда скаты крыши еще не оборудованы и не мешают процессу постройки. Они могут иметь различную форму, которая будет напрямую зависеть от конструктивных особенностей крыши – бывают трапециевидными, ступенчатыми, полукруглыми.

Общие понятия про фронтон

Однако в любом случае, как бы ни был построен фронтон, он не будет смотреться завершенным без финишной отделки. Лишь тогда материалы, использованные во время строительства, прослужат долго, так как будут минимально подвергаться воздействию погодных условий. В противном случае они быстро потеряют свои качества и испортятся.

Проведение работ по отделке фронтона

Отделка фронтона кровли подразумевает укладку утеплителя, гидроизоляционных и пароизоляционных материалов. Они не позволят холоду проникать во внутреннюю часть строения, а также удержат воду снаружи и предотвратят формирование конденсата. Пароизоляция крепится под внутренней обшивкой стен внутри чердачного пространства.

Внимание! Не стоит забывать о вентиляции кровли – она должна быть обустроена так, чтобы воздух мог спокойно циркулировать в подкровельном пространстве и снижать количество образующегося конденсата.

Фронтоны выполнены в классическом стиле

После проведения всех этих подготовительных работ внешняя сторона фронтона, обращенная на улицу, обшивается каким-либо отделочным материалом. Правильно обшитый, этот элемент строения станет надежной защитой от холода и влаги, а также украсит дом. Еще эта часть здания может выступать в роли опоры непосредственно для самой кровли и балок перекрытий, повышает устойчивость кровельной конструкции.

Фронтон, отделанный сайдингом

Кстати, фронтон не всегда является обязательным элементом кровли. Есть варианты крыш, у которых есть только карнизы (например, кровля шатровой формы ).

Шатровая крыша — конструкция

Высота фронтона в целом может варьироваться от 0,7 до 2,5 м (оптимальный вариант – 2 м). Здесь может также иметься и дверь или окно, ведущее на чердачное помещение. Особенно важно наличие этих элементов, если обустраивается мансарда, где будут жить люди.

Важно! Фронтон нуждается в дополнительном укреплении, которое проводится на этапе строительства. В противном случае этот элемент не выдержит ветровой нагрузки – а она в отношении него, как правило, оказывается очень и очень велика, если сравнивать с другими частями строения.

Таблица. Разновидности фронтона.

Как сделать кладку фронтона из кирпича – руководство для двухскатной крыши

Фронтоном называют торцевую стену, которая устанавливается над карнизом и закрывает подкровельное помещение. Данный элемент крыши выполняет две функции – поддерживает стропильный каркас со своей стороны и защищает чердак от атмосферных явлений. Для изготовления фронтонов могут использоваться разные материалы, но чаще всего они создаются из кирпича. О том, как выполняется кладка фронтона, и пойдет речь в этой статье.

Варианты обустройства кирпичного фронтона

Существует два возможных варианта обустройства фронтонов:

  • Фронтоны возводятся вместе со стенами здания, после чего обустраивается стропильная система;
  • Монтаж фронтонов осуществляется уже после сборки кровельной конструкции.

В любом случае, фронтонам требуется не меньше внимания, чем всем остальным элементам крыши.

В том случае, если фронтон устанавливается до монтажа стропил, его потребуется укрепить для защиты от ветровых нагрузок. Для этих целей обычно используются пилястры или же поперечная стена, расположенная в чердачном помещении. Знание того, как укрепить фронтон, особенно актуально при монтаже крыш нестандартной конфигурации, включающих в себя несколько крупных фронтонов.

Монтаж стропильной системы

Чтобы фронтон из блоков двухскатной крыши и ее стропильный каркас составляли полноценную конструкцию, их форма должна совпадать. Если при монтаже стропил были допущены ошибки, то крышу просто не удастся совместить с созданным ранее фронтоном. Разумеется, простой подгонкой элементов в таком случае не обойтись – геометрия кровли уже нарушена, и для ее восстановления потребуются значительные усилия.

В качестве опоры для стропильного каркаса используется мауэрлат, выполненный из толстого деревянного бруса, уложенного на верхнюю часть стены. Если проектирование было проведено грамотно, то мауэрлат позволит подвести стропила непосредственно к фронтону. Наличие ошибок в проекте обязательно приведет к расхождениям в размерах элементов конструкции.

Для укладки мауэрлата нужно провести предварительную заливку армирующего пояса из железобетона. Такой пояс обеспечит жесткость верхней обвязки стен и предотвратит растягивающие нагрузки, идущие со стороны стропильных ног. При отсутствии армопояса стены будут раздвигаться – а это серьезная проблема, которую нужно в обязательном порядке решить.

Как выполняется кладка фронтона из кирпича

Нижние края стропильных ног обычно выводятся примерно на полметра за пределы стены. Такая конструкция необходима для формирования свесов, которые можно будет накрыть кровельным покрытием для защиты стен от атмосферных осадков. Чтобы создать свесы над фронтонами, нужно таким же образом вывести наружу коньковый брус и обрешетку. Если на крыше устанавливается несколько кирпичных фронтонов, то фундамент и стены должны быть предельно прочными, чтобы выдерживать увеличенную нагрузку.

При кладке фронтонов после монтажа крыши возникает небольшое осложнение – кладку можно выполнять только изнутри чердака. Это не очень удобно, но именно так зачастую приходится работать. К тому же, в процессе монтажа нередко допускается одна ошибка: еще до разметки треугольника крыши фронтон нужно выложить вдоль стены в два ряда кирпичей. Если этого не сделать, то установить мауэрлат и подвести к нему стропила будет очень сложно.

Дальнейший процесс кладки фронтона из кирпича выглядит следующим образом:

  1. Прямо в центре стены, где будет располагаться фронтон, вертикально устанавливается рейка, длина которой соответствует высоте расположения конька. При помощи шнура рейка соединяется с углами здания, тем самым формируя треугольник (если фронтон будет иметь другую форму, то рейку все равно нужно устанавливать под коньком).
  2. Крайние кирпичи укладываются вдоль протянутого шнура, а потом подрезаются, чтобы фронтон не был зубчатым. Кирпич во время примерки должен быть без раствора, но учитывать толщину цементного шва нужно обязательно.
  3. Чтобы ускорить процесс укладки, желательно заранее сделать шаблон из дерева, который будет подкладываться под кирпич для имитации толщины шва.
  4. Фронтон постепенно укладывается до самой верхней точки. Края кладки при необходимости выравниваются раствором. Чтобы повысить прочность конструкции, через 4-5 рядов нужно прокладывать в раствор арматурную сетку.

Отделка фронтона

Изготовленный из кирпича фронтон двухскатной крыши желательно обработать. Обычно для этих целей используется штукатурка – простое и дешевое решение. Также можно обшить конструкция сайдингом, но в таком случае лучше подождать пару лет, чтобы здание дало усадку.

Высота фронтона определяется в зависимости от назначения подкровельного пространства. Обустраивая жилую мансарду, конек нужно располагать на высоте не менее 2,5 м, а для нежилого чердака этот показатель можно снизить.

Заключение

Фронтон – это часть крыши, обеспечивающая защиту чердака от внешних факторов и способная улучшить декоративные свойства всей конструкции. Обустраивая фронтон из кирпича, необходимо во всем следовать проекту и максимально качественно выполнять необходимые операции.

Стропильная система двухскатной крыши и ее устройство

Владелец будущего частного дома при выборе крыши часто выбирает недорогой вариант с двумя скатами. Практичная и несложная конструкция такой кровли надежна, прочна и обеспечивает хорошую защиту от непогоды. Рассмотрим, как устроена стропильная система двухскатной крыши — важнейший элемент ее конструкции.

О двускатной крыше в двух словах

Двускатной называется крыша у которой два прямоугольных плоских ската соединяются наверху под углом. При этом с боков остаются треугольные проемы. Туда вставляются фронтоны. Чтобы конструкция была крепкой, надежной и служила продолжительное время в ней применяют различные подпорные и поддерживающие элементы. Важнейший из них — стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен данный материал.

Конструктивные элементы двухскатных крыш

В общем-то, все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Мауэрлат

Это хвойный брус квадратного сечения, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его кладут вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Предназначение данного элемента – равномерная передача нагрузки от ног стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Это брус, в разрезе имеющий размеры 15 сантиметров на 5 (или 10) сантиметров. Именно из таких элементов собирается наш треугольный контур кровли, который несет всю тяжесть ветра, града, снега и прочих превратностей погоды. Чтобы достойно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается кровля, тем меньше данное расстояние. Кроме этого, шаг стропил, в некоторых случаях, будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Лежень

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров. Его горизонтально кладут на внутреннюю несущую стену, дабы равномерно распределить нагрузку от кровельных стоек.

Затяжка

Данный элемент применяется для висячих стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не позволяя ему расползаться.

Стойки

Брус для них берется квадратный, такой же, как для предыдущего элемента. Стойки размещаются вертикально, беря на себя нагрузку от конька и передавая ее несущей стене внутри дома.

Читать еще:  Доборные элементы для забора из профнастила

Подкосы

Эти элементы выполняют роль передаточного звена между ногами стропил и несущими элементами. Соединив затяжку и подкосы, получают ферму – весьма крепкий элемент. Даже при наличии большого пролета ферма стойко вынесет все нагрузки.

Обрешетка

Перпендикулярно ногам стропил кладут бруски (или доски) обрешетки. Передавая всю тяжесть кровли стропильным ногам, данный элемент конструкции дополнительно их скрепляет. Предпочтительнее для обустройства обрешетки брать обрезные бруски или доски. Но за неимением лучшего сгодится и доска необрезная – но со снятой корой. Ну, а в случае мягкого кровельного покрытия (к примеру, черепица на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого берут влагостойкие фанерные листы.

Конек крыши

Конек это верхнее место крыши соединяющее два ската крыши. Образуется он путем соединения стропильных ног в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Свес крыши

Данный элемент, выступающий от стен на расстояние примерно 40 сантиметров, не дает дождевым потокам намочить эти стены.

Кобылки

И вновь «лошадиное» название. Эти элементы конструкции стропильной системы двухскатной крыши нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется лишь тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, и для свеса их не хватает. Тогда эти ноги удлиняют кобылками, которые представляют собой доски несколько меньшего сечения.

Виды стропильных систем двухскатных крыш

Этих систем всего две: висячего типа и наслонного типа. Первые используют в том случае, когда наружные стены дома отстоят друг от друга на 10 метров или меньше. Есть и еще одно условие – между этими самыми стенами не должно быть стены несущего типа, делящей дом надвое.

В противном случае надо использовать наслонные стропила. Когда строящийся дом разделяется не несущей стеной, а колоннами, монтируют сразу две стропильных системы. Стропила, расположенные под наклоном, обопрутся на колонны, а висячие отлично разместятся между ними.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены. Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

#1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.

При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

#2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

#3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

Стропильная система двухскатной крыши: устройство, монтаж своими руками

Двухскатная крыша пользуется большой популярностью благодаря простому монтажу, высокой прочности и универсальности. Она подходит для устройства любого вида кровли и вписывается в практически любой проект дома. В статье мы расскажем о том, как собрать стропильную систему двухскатной крыши. Эта информация будет полезна и тем, кто собирается работать своими руками, и тем, кто хочет проконтролировать работу бригады кровельщиков.

Основные элементы двухскатной стропильной системы

  • Мауэрлат. Распределяет нагрузку от крыши на стены здания. Изготавливается из прочной и устойчивой к гниению древесины: сосны, лиственницы, дуба. Стандартное сечение — 100*100 или 150*150 мм.
  • Стропильные ноги. Устанавливают на мауэрлат или потолочный венец. Висячие стропильные ноги монтируют на дополнительные балки.
  • Затяжки. Используются для соединения стропильных ног и усиления их жесткости.
  • Коньковые прогоны — опоры для будущего конька. Их устанавливают в местах соединения верхней части стропил.
  • Боковые прогоны (опционально). Придают дополнительную жесткость фермам, усиливают большие пролеты.
  • Стропильные стойки — вертикальные брусья. Место установки зависит от ширины пролета (по центру или же по центру и по бокам).
  • Продольные и диагональные подкосы — опоры для стоек. Необходимы для правильного распределения ветровой и снеговой нагрузки.
  • Лежни — опоры для стоек и фиксации подкосов.
  • Обрешетка — основа для монтажа кровельного покрытия. Ее устанавливают перпендикулярно стропилам.

На фото представлены основные виды стропильных систем двухскатной крыши. Некоторые из них можно собрать своими руками, для устройства других потребуются профессиональные расчеты и монтаж.

Этапы монтажа

При монтаже стропильной конструкции можно руководствоваться следующей схемой:

Установка мауэрлата

Мауэрлатный брус укладывают по стене, к которой будут крепить стропила. В домах из пористых материалов (пенобетона, кирпича) мауэрлат необходимо устанавливать по всей длине. В других случаях достаточно уложить брус между стропильными ногами. В качестве креплений используют анкерные болты, деревянные нагели, металлические скобы, шпильки или арматуру, шарнирные крепления или проволоку.

Установка стропильных ног

Обычно стропильные пары собирают на земле, а затем поднимают на крышу. При большом весе стропил монтаж проводят наверху. Перед началом работы лучше нарисовать схему и сделать разметку на деревянных заготовках — так стропильные пары будут абсолютно одинаковыми.

Монтаж конькового узла

В зависимости от сложности схемы, здесь могут быть использованы разные технологии крепления: со стропильным брусом или без него, метод накладки или врубки, фиксация специальными крепежными элементами. Выбор зависит от предполагаемой нагрузки и типа кровельного покрытия.

Фиксация обрешетки

Расчет шага обрешетки производят с учетом особенностей кровельного покрытия. К примеру, под металлочерепицу требуется 350 мм, под шифер или профнастил — 440 мм. Для мягкой кровли необходимо сплошное покрытие. Ондулин менее требователен к этим показателям — при уклоне более 15 градусов обрешетка монтируется с шагом 610 мм.

Более подробная информация представлена в видео:

Резюме

Схема монтажа стропильной системы кажется простой только на первый взгляд. На практике часто возникают сложности, особенно если речь идет о двухскатных крышах с мансардой. Даже если вы планируете собрать конструкцию своими руками, проведение расчетов и составление схем лучше доверить профессионалам.

Проектировщики учтут погодные нюансы региона и архитектурные особенности здания, равномерно распределят нагрузку, подберут необходимое сечение брусьев. А монтажные работы можно будет провести самостоятельно — руководствуясь пошаговыми инструкциями, фото и видео процесса.

Стропильная система двухскатной крыши

Более простой, по сравнению с вальмовой и другими видами крыш, является двухскатная крыша, так сказать классика жанра. Однако это не говорит о том, что строить ее просто. Даже самые несложные операции при монтаже стропильной системы двухскатной крыши нужно выполнят со знанием дела и определенным опытом.

Какие виды стропил применяются при устройстве двускатки

Стропильная система двускатной крыши бывает:

  • с наслонными стропилами
  • с висячими стропилами

Висячие стропила не имеют опор внутри, а опираются только на две внешние основные опоры. Наслонные стропила опираются на внутренний элемент.

Тип применяемых стропил напрямую связан с размерами здания, но в любом случае монтаж стропильной системы производится с соблюдением некоторых тонкостей. Более подробно мы говорили об этом, когда обсуждали стропильную систему мансард.

Самая опасная ситуация, которая очень вероятна при ошибках в расчете стропил двускатной крыши – разрушения стропильной системы из-за неверно выбранного сечения стропил. В лучшем случае – нарушения сочленений (узлов) стропильной системы, что приводит к невозможности дальнейшей эксплуатации крыши.

Обратите внимание

Особенности крепления мауэрлата

Крепление опорного бруса – мауэрлата – к стене производится различными способами. Рассмотрим эти варианты:

Первый способ

Самый надежный вариант, который применяют при строительстве крыш с большой (обычно – более 250 квадратных метров) площадью, заключается в следующем.

При возведении стен, на которых предстоит крепить мауэрлат, сверху заливается бетонная балка, хотя чаще, конечно устраивают сплошной пояс из бетона по периметру здания, так называемый армопояс. При этом в него вмуровывают шпильки, сечением не менее 12 мм. Делается это таким образом, чтобы при креплении мауэрлата шпильки проходили через его ось, а от края бруса до края армопояса (балки) оставалось не менее 5 сантиметров.

Что касается промежутков – я рекомендую размещать шпильки не реже, чем через каждые два метра, но с таким расчетом, чтобы оба края каждой части бруса мауэрлата были закреплены. Рассчитать высоту шпильки нужно с учетом 3 см для закручивания гайки.

Несколько дешевле получается, если вместо шпилек вмуровать куски арматуры, а к ним приварить короткие болты, предварительно обрезав головки. При этом нужно следить, чтобы резьбы хватило для притягивания мауэрлата к стене.

Можно и не вмуровывать предварительно шпильки: в таком случае я использую анкера – но этот способ дорогостоящий.

Второй способ

Он очень похож на первый – только шпильки вмуровывают прямо в стену, во время кладки. В таком случае шпильки должны быть более длинные, и вмуровывают их поглубже.

Такое крепление не столь надежно, как в первом случае, но вполне достаточно для строительства крыш, площадью менее 250 квадратных метров.

Третий способ

Самый простой способ – крепление мауэрлата предварительно уложенной в кладку катанкой – толстой мягкой, не сталистой, проволокой. Для этого в процессе кладки, за несколько рядов до ее окончания, между рядов укладывают среднюю часть куска проволоки, чтобы с обеих сторон кладки равномерно выглядывали ее концы такой длины, которой достаточно для обвязки мауэрлата.

Обратите внимание

Этот метод широко распространен в практике строительства и вполне надежен, особенно, если строение не значительных размеров.

Не стоит забывать и о гидроизоляционном слое под мауэрлат – иначе срок его эксплуатации резко сократится. Я обычно использую двухслойную полосу рубероида, хотя, при желании можно уложить и более дорогостоящий материал.

При строительстве стропильной системы кровли деревянного дома в качестве мауэрлата используют верхний венец рубленого дома, домов из бруса или обвязку каркасного дома. Хотя в некоторых случаях и укладывают мауэрлат отдельно – тогда я закрепляю его со вторым от верха венцом при помощи металлических заершенных скоб или хомутами из катанки.

Советую прочитать:

Монтаж и укрепление стропил

Следующий шаг строительства стропильной системы двухскатной крыши – установка и крепление стропил.

Стропила можно крепить и прямо к балкам перекрытия, без мауэрлата, если стены и балки достаточно надежны. В таком случае нагрузка сосредотачивается в точках опоры балок перекрытия, в то время как с применением мауэрлата нагрузка на стены распределяется равномерно.

К мауэрлату я креплю стропило следующим образом: делаю в месте соединения специальный зарез. Он имеет такую форму, что в узле соединения упирается своей плоскостью в горизонтальную плоскость мауэрлата.

Если этого не сделать – стропило будет съезжать вниз, несмотря на крепления. Некоторые делают еще прорезь в мауэрлате – однако на прочность соединения такой прием не влияет, а вот ослабить мауэрлат может.

Затем я вбиваю два гвоздя крестообразно через боковые противоположные плоскости стропила так, чтобы гвозди вошли в мауэрлат. Это удержит стропило от боковых смещений. Третьим гвоздем притягиваю стропило к мауэрлату, забивая его через верхнюю плоскость стропила перпендикулярно этой плоскости.

Читать еще:  Дизайн крыши одноэтажного дома фото

Верхний конец стропила стыкую с таким же концом противоположного стропила. Для этого стропила обрезаю под углом ската крыши, стыкую и стягиваю двумя противоположными гвоздями, забитыми через верхнюю плоскость.

Обрезку всех стропил можно делать по шаблону на земле, а можно и на крыше.

Для этого перекрещенные стропила слегка развожу, подперев стойками снизу, и делаю вертикальный распил сразу двух стропил в месте пересечения. При необходимости укрепляю стык металлической пластиной или деревянной накладкой.

Если стропильная конструкция предусматривает монтаж стоек и конькового прогона – верхнюю часть стропила опираю на него, сделав предварительно зарез нужной глубины на стропиле.

Обратите внимание

В случаях, когда размеры стропил превышают 4,5 метра, я укрепляю их при помощи ригеля. А когда превышают 6 метров и состоят из двух частей – дополнительным прогоном посредине между коньком и мауэрлатом. Прогон в таком случае опирается на стойки, и противоположные прогоны распираются горизонтальным брусом. Таким образом, получается очень прочная конструкция, способная служить десятилетиями без ремонта.

Чтобы надежно защитить свой дом от воздействия внешних неблагоприятных факторов, закажите строительство стропильной системы двухскатной крыши у нас: профессионалы хорошо знают, как это сделать!

Я готов ответить на любые вопросы, касающиеся устройства вальмовой стропильной системы – обращайтесь, всегда рад оказать помощь.

Двухскатная крыша – виды оформления и варианты установки. 110 фото возведения конструкции

Обустройство крыши является последним этапом строительства, если рассматривать стандартные варианты, то хозпостройки строят с односкатной конструкцией, а дома с двухскатной крышей. Технология строительства имеет многовековую историю, последовательность операций практически не меняется, несмотря на то, что сегодня применяются современные кровельные материалы.

Преимущества двухскатной конструкции

  • Разные архитектурные схемы
  • Экономия средств
  • Простые расчеты
  • Естественный сток дождя и снега
  • Геометрическая форма снижает риск протекания крыши
  • Возможность обустроить на чердаке мансардное помещение
  • Ремонтопригодность, надежность, долгий срок службы, стойкость к износу.

Вариации крыш

Симметричная. Данный выбор вполне оправдан: надежная конструкция формируется за счет симметричных скатов, нагрузка распределяется равномерно. При необходимости увеличить нагрузку устанавливают стропильную систему.

Асимметричная. Наклон скатов выполнен под разными углами, на одной из сторон хозяин сможет обустроить помещение. В этом случае нагрузка распределяется неодинаково, понадобится тщательно рассчитать нагрузочную способность фундамента с несущими стенами, грамотно выбрать кровельные материалы, рассчитать их количество, изменить способ утепления, наружной отделки и гидроизоляции.



Несимметричная. Для конструкции характерно наличие внутреннего или наружного излома, как на фото двухскатной крыши.

Каждый из вариантов обладает своими особенностями и преимуществами, которые следует внимательно изучить, чтобы не ошибиться в выборе конструкции.

Подготовительный этап, предшествующий возведению крыши

Правильная двухскатная крыша сначала создается на чертеже, в большинстве случаев форму конструкции выбирают по проекту дома.

Важно учитывать множество факторов: размеры дома, материал, из которых построены несущие стены, а также географическое расположение земельного участка. Необходимо точно рассчитать, какую нагрузку будет выдерживать двухскатная кровля при эксплуатации.

Если скат имеет угол наклона 400 или более, возможности оборудовать на чердаке полноценное мансардное помещение сильно ограничены.

Когда угол наклона равен 100 и больше, увеличивается нагрузка на кровлю от атмосферных осадков и ветра. Владельцам, желающим обустроить мансарду на чердаке, рекомендуется выбирать асимметричную крышу.



Как рассчитывается площадь двухскатной крыши?

Выполняя расчеты, следуйте аксиоме – чем меньше кровельные материалы по весу, тем меньше нагрузка на фундамент и стены здания. Если строить кровлю из древесины, нужно подбирать подходящие породы дерева, чтобы сделать деревянные элементы более прочными, понадобится увеличить их сечение.

Главным параметром при выполнении расчетов выступает общая площадь крыши, его легче всего просчитать для симметричной конструкции: значение периметра одного ската умножается на 2, и получается точный результат.

Длинные стены здания должны выдержать основную нагрузку конструкции крыши: стропильная система создается, чтобы перераспределить нагрузку равномерно.

Если дом в длину не более 6 м, ставить подпорки не требуется, подходит система висячих стропил. Когда планируется возводить большое загородное сооружение, используются наслонные стропила, у которых более сложная конфигурация.

Чертеж крыши двухскатной должен указывать на расположение всех необходимых узлов и элементов:

  • мауэрлат;
  • стропильная система;
  • подкосы с коньками;
  • обрешетка;
  • теплоизоляция и влагозащита;
  • покрытие кровли.

Ломаная двухскатная крыша своими руками возводится, когда по проекту предусмотрено строительство полноценной мансарды на чердачном пространстве.

Монтажные работы

Мауэрлат предназначен для того, чтобы выдерживать вес кровли, он обеспечивает равномерное распределение нагрузки на фундамент со стенами, ширина бруса для его изготовления равняется ширине стены. Крепление выполняется с помощью стальной проволоки, скоб, шпилек, металлических пластин, анкеров или деревянных прибоин.

Фронтоны и нижняя часть обрешетки фиксируется на мауэрлате или брусе с меньшим сечением, последний элемент прикручивают или прибивают к верхней обвязке.

Балочные перекрытия создаются из деревянных брусьев 200х100 мм, обрешетку располагают на продольных балках с шагом 50 или 60 см, их крепят к мауэрлату с помощью длинных гвоздей (200 мм). Стропильную систему изготавливают из балок с сечением 100х50 мм, высота каждой стойки равна расстоянию между полом и верхней частью мауэрлата.

Опытные строители, которые знают, как построить двухскатную крышу, обязательно зашивают фронтон, с этой целью можно применять сайдинг, профлисты или вагонку. Для вентиляции и освещения внутреннего пространства чердака в фронтоне оставляют оконный проем.

По всему периметру устанавливают карниз и пластиковую систему водоотлива. Монтаж кровли требует выполнения паро-, гидро- и теплоизоляции, в качестве кровельных материалов используют черепицу, ондулин и другие.

Два способа установки стропил фронтона

Иногда фронтонные стропила не выступают за пределы здания далеко, а только, чтобы закрыть сайдинг. В этом случае стропила должны быть подбиты снаружи здания к дюймовой доске. Например, если стропила фронтона из доски 5х20, прибейте доску 2,5х15 вровень с верхом обычного стропила, потом прибейте стропило к этой доске «с лица». Добавление подбивочной полосы образует пространство для сайдинга, который подводится под стропило фронтона и создает чистую законченную работу.

Когда стропила фронтона поддерживаются повальными слегами, прибейте доску 5х10 вровень с верхом внутреннего стропила, затем вниз в подрезанный конец стропила, проверяя, что это стропило выглядит ровным. Затем определите ширину свеса по чертежу, потом отбейте меловую линию шнурком вдоль всех повальных слег, и отпилите их дисковой пилой. Прибейте с лица стропила фронтона к концам повальных слег 90 мм гальваническими гвоздями. Поскольку эти детали будут видны, проверьте, чтобы вертикальные срезы стропил у конька были плотно прижаты друг к другу и, что они выглядят хорошо.

Обрезка концов повальных слег

Консоли и конек отпиливаются по длине, после того как их прибьют.

Отбейте линию мелом на нужной длине и отпилите их. Будьте осторожны.

Прежде чем устанавливать фасции или валики, концы повальных слег и стропил должны быть размечены и распилены по длине. Проверьте чертежи для определения длины свесов. Свесы отмеряют по горизонтали от стены, а не вдоль стропила. Если, например, свес длиной 50 см и доска валика толщиной 38 мм, отмерьте от здания линию длиной 462 мм и поставьте точку на верхнем ребре стропила с обеих сторон здания. Отбейте меловую линию вдоль стропил, включая фронтоны, связав метки.

Если концы будут прямоугольными, используйте для разметки маленький стропильный угольник. Чаще всего делают вертикальный распил, который можно разметить с помощью лекала.

Чтобы сделать прямой валик или фасцию, разметьте и распилите коныцы стропил, после установки крыши.

Если свес длинный и хрупкий, прибейте поверх меловой линии сходни из доски 2,5х15. Или вы можете идти по границе здания и отпиливать концы циркулярной пилой. Стропила фронтона может будет нужно отпилить под скос 45°, чтобы прикрепить валик.

Валик, фасция и софит

Валик это горизонтальная доска, которая закрывает торцы стропил, если это две доски, прибитые одна над другой, то это фасция. Если по чертежам нужно устанавливать валик, то это делают после того, как стропила прибиты. Если свесы будут подшиты, вы может быть захотите прикрепить подпорку валика к концам стропил, того же размера, что и стропила. Софит может быть прибит к этой подпорке и к доске 5х, прибитой к стене. Чистовой валик или фасция закроет подпорку и скроет все гвозди.

Другой простой способ сделать софит это сделать 6 мм паз в задней части валика чуть ниже конца стропила. В валике из доски 5х, паз может быть сделан глубиной

6 мм с помощью рутера, прибив доску 2,5х10 по длине валика, которая будет служить направляющей. Чтобы закрыть софит, используйте 5 мм фанеру, которая вставляется в паз валика и прибейте к доске прибитой к стене.

Валик не должен быть такой же прочный, как доски стропил, поэтому часто используют красное дерево, ель, кедр и другие породы. Он может быть строганный и обрезной, как лучше для дизайна дома, но он должен быть камерной сушки и с малым количеством сучков. Доски должны быть как можно более длинными и прямымы.

Если наклон крыши не слишком большой,

их можно поднять наверх, уложив поперек стропил. На крыше с большим уклоном, вбейте несколько временных гвоздей в стропила, чтобы удержать доски валика на месте. (Не забудьте вытащить эти гвозди, когда они уже будут не нужны). Начинайте у стропил фронтона, которые обычно того же размера и из того же материала, что и валик и прикрепите его под углом 45°. Длина фронтона была размечена меловой линией, которая также отмечает длину всех стропил. Эта метка указывает на короткую часть распила под углом 45°. Предполагая, что стропила отпилены вертикально, сделайте метку с помощью лекала стропил, установите пластину пилы под 45° и распилите.

Затем отпилите доску валика под острым углом, выравнивая конец с концом стропила фронтона. Сделайте второй острый распил с другого конца валика так, чтобы он заканчивался на ребре стропила. Сделайте распил так, чтобы лицевая сторона острого угла была видна, когда валик будет прибит (см.рис. наверху). Делая распил таким образом, позволяет прибивать следующую часть валика поверх первой части, а не подсовывать её вниз.

Проверьте, как соединяются острые углы. Несмотря, что здание будет иметь абсолютно прямые углы и каркас сделан идеально, стыковка досок валика может иметь небольшие щели. Плохое соединение может быть также вызвано грубым распилом. В любом случае, можно попробовать слегка изменить пилу. Когда вы устанавливаете пилу на угол 45°, диск закрепляется болтом. Возьмите небольшой круглый кусочек пластика, подложите его под болт, так вы можете добиться угла 45,5° и даже 46°. Сделав эту корректировку, вы добьетесь, что наружный край острого угла соединиться точно с другим углом. Промежуточные соединения доски валика сечением 2,5х может быть сделано по другому, и более эффективно, гарантируя, каждый раз, идеальное соединение. Прибейте первую доску валика к концу стропила, оставив небольшой свободный кусок. Затем прибейте второй кусок доски, чтобы он перекрывал первый (см. нижний рисунок). Работая с крыши, следите, чтобы кусок доски справа накрывал кусок доски слева от вас. Выровняйте оба куска, проведите вертикальную линию прямо поверх конца стропила, установите пилу на 15° и достаточно глубоко, чтобы распилить обе доски вместе. Прибейте концы вместе для идеальной стыковки. (см. фото ниже)

Большинство строителей используют гвозди горячей гальванизации для крепления валика. Нержавеющие гвозди рекомендуются для приморских районов для предотвращения коррозии от соленого воздуха. Держите валик ниже стропил, чтобы не мешал покрытию крыши. Величина, на которую надо опустить валик, зависит от угла наклона крыши и толщины доски валика. Положите обрезок доски на верхнее ребро стропила и выдвинете его за пределы вертикального распила конца. Подтяните валик вверх к этому обрезу и прибейте. Используйте глазомер или линейку, чтобы прибивать валик на одинаковом расстоянии от верха стропил. Таким образом, обшивка крыши может накрыть верх валика и быть прибита к нему.

Работая с партнером, держащим другой конец, сначала прибейте валик к стропилу фронтона. Затем забейте два гвоздя через валик в каждое стропило, один гвоздь должен быть вверху, а другой внизу, для большей прочности. Если доска валика из обрезной доски, опытный плотник может забить гвозди вровень с поверхностью, не оставляя метки от молотка, но если доска строганная, гвоздь будет забит близко к поверхности, а затем добить его битой.

Продолжайте работать вокруг здания, пока не закончите. Вы сохраните много времени, работая с крыши, а не с лестницы, особенно, если фронтоны высокие или здание двухэтажное. Насладитесь своей работой, прежде чем начать обшивку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector