Climairpatrol.ru

Мир Стройки
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как вытащить шкант из мебели?

Как установить шкант «намертво»

Если собираете деревянный узел на шкантах и уверены в дальнейшем, что не будете его разбирать, то есть неплохой вариант добавить такому соединению еще большей надежности и прочности, установив шканты «намертво».

Данный лайфхак также отлично используется, когда шкант разбалтывается в своем посадочном месте.

Устанавливаем деревянные шканты навечно

Предварительно сверлим отверстие и готовим сами деревянные шканты. Далее одну сторону шканта распиливаем ножовкой вдоль примерно на длину 1 см.

По ширине вырежем из доски небольшой клин.

Устанавливаем клин в прорезь и немного прибиваем молотком, чтобы он не вылетел.

В установочное отверстие наливаем столярный клей.

Теперь переворачиваем шкант с клином и аккуратно забиваем молотком.

Лишний клей выдавиться через щели. Клин войдет в тело шканта и разопрет его, в результате чего разобрать такое соединение в дальнейшем будет невозможно. Если только высверливать.

Для полностью неразборного узла установленный шкант также пропиливается с другой стороны, устанавливается клин и узел собирается.

Единственное, второй пропил в шканте должен быть по возможности перпендикулярен первому, чтобы его тело не треснуло по все длине.

Смотрите видео

В видео ниже вас ждут еще 2 интересных столярных лайфхака.

Мелкий ремонт мебели и Реставрация мебели

Профессиональный ремонт мебели любой сложности: кухни, шкафы, комоды и другие виды мебели. Отреставрируем деревянную мебель любой сложности: мебель из натурального дерева, шпонированную, мебель с художественной резьбой, мебель из ДСП и МДФ, мягкую мебель. Гарантия качества

Как исправить мелкие неполадки в мебели

Как легко обновить мебель

Замена мебельных фасадов

Как вытащить сломанный шуруп,

как извлечь гвоздь, шкант. Как извлечь гвоздь, шкант

Расшатавшиеся соединения

Как исправить вздутие на шпонированой мебели

Устранение дефектов деревянных соединений

Как можно обновить мебель

1. Ваша мебель со временем потеряла внешний вид и пришла в негодность? Не спешите тратиться на новую. Приведем несколько примеров на кухонной мебели. Как правило в кухне приходит в негодность:

  • фурнитура(мебельные петли, направляющие, полкодержатели
  • столешница
  • мебельные фасады
  • цоколь

Если снять потрепаные дверьки, снять старую потертую и разбухжую столешницу, а так же цоколь то у вас останется просто корпус

Именно корпус кухни , та часть которая меньше всего видна, и меньше всего изнашивается и это основание стоит половину стоимости кухни.

Все что вам нужно:

1) повесить новые фасады, которые заказываются как в специализированных магазинах, так и в компаниях которые сами производят мебельные фасады. Им достаточно дать размеры старых фасадов. Фасады могут быть: из ДСП, МДФ (крашенны или пленочные), и из натурального дерева.

2) заменить мебельные петли и мебельные направляющие(роликовые или телескопические полного выдвижения) Покупая новые, возьмите с собой старые петли и направляющие, так как их существует много видов.

3) Можно заменить полкодержатели.

4) заменить цоколь или поставить новые мебельные опоры.

5) Если где то отклеилась кромка ее можно легко купить и утюгом приклеет. Иногда можно поверх старой одеть накладную с-образную кропку из ПВх.

6) поставить новые мебельные ручки. Именно ручки являются изюменкой мебели, подберите их такого же типа как и были по размерам если это были ручки с креплением на два винта.

Ну вот, теперь ваши друзья не поверят что это старая кухня

У вас есть любимая мебель на заказ, качественная и красивая, но вот неприятность, произошла поломка. Вы не готовы расстаться со стулом, столом или секретером, с которым у вас связаны приятные воспоминания. Придётся чинить. Капитальный ремонт мебели на заказ часто включает в себя разборку на детали, а за ней следует сборка и установка мебели. Звучит довольно просто: разобрать и склеить снова. Но любой, кто попробовал собрать мебель на заказ, знает, что ничего не проходит так гладко.

В этой статье мы расскажем вам о некоторых полезных приёмах, которые используются при ремонте наиболее распространённых неполадок в мебели на заказ в Киеве. Кроме того, мы покажем вам, как избежать разборки мебели. Но имейте в виду, что данные методы не предназначены для антикварной мебели.
4. Шуруп, который нужно достать, сломан или у него сорвана резьба на шляпке

.
Вам понадобится дрель и сверло, диаметром меньше чем шуруп. Просверлите дырочку в шляпке и достаньте шуруп при помощи экстрактора.
5. Нет возможности извлечь гвоздь (шляпка утоплена в дерево).

Просверлите два отверстия по бокам шляпки гвоздя, достаточно больших для острогубцев. Если гвоздь длинный, сверлите глубокие отверстия вдоль него, это поможет ослабить гвоздь.

6. Сломан шкант в мебели под заказ.

деталь на исходную позицию. Смола заполнит пространство в месте соединения и намертво склеит его. Конечно, некоторые мастера вздрогнут от столь варварского метода, но давайте посмотрим правде в глаза, некоторая мебель просто не стоит усилий и времени, потраченного на первоклассный ремонт. Эпоксидные инъекции – это быстрый и лёгкий способ, но не всегда действенный, поскольку если вы не достигли желаемого результата сразу, детали мебели поз заказ практически невозможно разъединить повторно.
8. Как очистить соединение от старого клея (краски).
Новый клей не очень хорошо взаимодействует со старым клеем, так что вы должны избавиться от него, перед тем как начнется сборка мебели. Направьте поток горячего воздух на место, покрытое старым клеем, защитив остальную часть детали широким шпателем. Разогреваясь, старый клей (краска) становится мягким и вязким, его легко соскоблить. Но помните, что от слишком горячего воздуха лак, клей и краска могут воспламениться, поэтому держите под рукой мокрую тряпку.
9. Как удалить остатки клея из паза в детали.

Зачистка, шлифовка или выскабливание старого клея из паза – медленная, кропотливая работа. Кроме того сложно избежать увеличения отверстия. Почему бы не дать теплу и воде сделать работу за вас? Заполните отверстие стружкой и аккуратно налейте из шприца горячую воду, оставьте на 15 мин. Пинцетом выньте стружку и протрите отверстие. Возможно, вам придется проделать эту процедуру несколько раз, но этот способ самый щадящий. Перед сборкой мебели позвольте детали просохнуть, по крайней мере, сутки.

Ремонт вздутой шпонированной поверхности

Устранение дефектов деревянных соединений

Мебельные крепежи и их применение

Мебельные крепежи

Современная мебельная фурнитура предлагает большой ассортимент мебельного крепежа, каждый из которых имеет свою область применения в зависимости от вида соединения и используемых материалов. В этой статье мы подробно разберем основные мебельные крепежи, которые применяются для изготовления мебели в профессиональных мастерских и домашними умельцами.

УНИКАЛЬНЫЕ КУХНИ НА ЗАКАЗ

Мебельный шкант

Этот тип крепления в современной мебельной промышленности редко используется как самостоятельный. Его в основном применяют только для придания жесткости совместно с эксцентриковыми стяжками.

Главная его функция в большинстве случаев построения мебели – препятствование смещению панелей относительно друг друга и придание дополнительной жесткости креплению.

Используется обычно совместно с эксцентриковой стяжкой. Производится он из жестких пород натурального дерева, имеет цилиндрическую форму. Это очень простая и дешевая деталь, которая используется в деревянных соединениях с незапамятных времен.

Мастера и столярные мастерские, работающие с деревом, используют мебельный шкант как основной крепежный элемент. В таком случае детали мебели соединяют на шканты, которые приклеивают к деталям с помощью клея ПВА. В таком случае совместно с ПВА использование каких-либо иных стяжек уже не имеет смысла.

Винтовая стяжка

Винтовая стяжка состоит из винта и бочонка. Такой комплект используется для крепления торца одной панели к пласти другой. Например, для крепления полки к боковой панели или спинки кровати к царгам.

Читать еще:  Как сделать карниз на мебель?

Это очень прочное крепление за счет большого хода стягивания. Единственным недостатком этого крепежа является видимость головки винта с лицевой стороны панели.

Можно, конечно, их закрыть специальными заглушками, но это тоже не панацея. Заглушки на внешней панели шкафа смотрятся не эстетично.

Для установки этого вида крепежа необходимы навыки. Новички могут столкнуться с такой проблемой, как неточное совмещение отверстий бочонка с отверстием в торце полки, да и вытащить из своего гнезда не нужный бочонок не так-то просто.

Но неудобства при сборке и эстетическая погрешность с лихвой компенсируется надежностью и долговечностью соединения.

Стяжка коническая

Коническая стяжка часто используется для крепления толстых панелей из ДСП (25 мм, 38 мм) и сборки рамочных фасадов на стяжках.

Один из его плюсов- отсутствие видимых шляпок с лицевой стороны панелей. В отличии от винта в винтовой стяжке, шток используемый в конической стяжке вкручивается в панель. У самой стяжки – 2 отверстия. Одно – для штока, которое вкручивается в пласт панели. Второе для винта конической стяжки.Недостатком этого вида крепежа является небольшой ход стягивания. При больших нагрузках со временем могут расшататься отверстия под винт штока. Тогда стяжка просто перестанет работать!

Мебельный уголок

Довольно простой вид крепежа. Прост в установке. Не требует никаких дополнительных отверстий в панелях для его установки. Бывают как металлические, так и пластиковые варианты.

Довольно прочный вид крепления. Из недостатков – он виден и выглядит не эстетично. Но это основной вид крепления во встроенной мебели.

Евровинт

Этот крепеж чаще используется для сборки модулей кухонной мебели и в мебели класса эконом. Так же, как и у винтовой стяжки, с лицевой стороны боковой панели шкафа видны шляпки евровинта, либо заглушки.

Он вкручивается в торец полки с предварительно просверленным отверстием. Эта стяжка также относится к классу эконом. Для ее установки просверливаются 2 отверстия – в торец полки и в пласть детали. Крепятся они перпендикулярно друг к другу. Чаще всего используются евровинты диаметром 7 мм и длиной 50 или 70 мм.

Эта стяжка имеет 2 существенных недостатка:

Во-первых, внешняя боковина шкафа, если за ней много полок, как правило, вся «изуродована» шляпками, либо заглушками евровинтов. Поэтому эти крепежи используются в мебели эконом. В кухнях этот недостаток скрыт благодаря стоящими в ряд тумбами.

Во-вторых, мебель собранную на евровинтах, нельзя разбирать и собирать более 3-х раз, так как вкручивание стяжки в торец полки разрушает ее внутреннюю структуру.

Стяжка эксцентриковая

Один из самых популярных на сегодняшний день видов крепежа. Вся качественная мебель собирается именно на эксцентриковой стяжке (минификс). Принцип действия у нее таков: в пласть детали, к которой торцом будет крепиться другая панель, вкручивается шток эксцентрика, в который в свою очередь через торец другой полки вкручивается сам эксцентрик, а затем эксцентрик поворотом затягивает шток в себя.

Эксцентриковая стяжка всегда используется вместе с деревянным шкантом, который был описан ранее. Шкант обеспечивает дополнительную жесткость узла, препятствует смещению закрепленных панелей относительно друг друга.

Мебель, собранную на этой стяжке, можно разбирать и собирать неограниченное количество раз! Существуют разные диаметры самого эксцентрика 25, 15, 12 мм. Более распространенным является эксцентрик диаметром 15 мм.

Так как сам эксцентрик виден на боковой панели, для него предусмотрены заглушки под цвет панели. Из недостатков является ослабление стяжки в случае самопроизвольного поворота эксцентрика.

Чтобы избежать этого некоторые производители фурнитуры предусмотрели зазубрины, направленные в противоположную сторону от его вращения при монтаже, что усиливает сцепление.

Разновидности эксцентриковых стяжек

Как показывает практика, мебель собирается и разбирается с большим трудом, если все крепежи в ней – металлическая стяжки, описанные выше. Допустим, чтобы снять одну полку, надо, практически, разобрать пол-шкафа.Для горизонтальных деталей (полок) удобней использовать эксцентрики, которые позволяют помещать горизонтальные детали в уже собранный мебельный короб. Принцип действия у них такой же как и у ранее описанной эксцентриковой стяжки.

Единственное отличие в том, что эксцентрик, находящийся в полке, насаживается на вкрученный в пласть боковины шток сверху и не надо для этого разбирать пол-шкафа. В некоторых фабриках такой вид крепежа называется полкодержателем, так как предназначен только для горизонтальных деталей. Горизонтальные полки, собранные с использованием этих стяжек дополнительно стягивают соединение, что усиливает жесткость всего каркаса мебели.

Многократный демонтаж и монтаж мебели на подобный крепеж не приводит к износу соединений.

Чем заполнить дырку в мебели, чтоб туда потом вкрутить саморез?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Про чопики деревянные уже упоминали тут. На мой взгляд самый оптимальный вариант. Рассверлить отверстие до 8мм. и вот такой шкант мебельный туда http://www.mdm-complect.ru/catalogue. D=858&ID=26804. Можно и даже нужно на ПВА его посадить. Держаться будет отлично.

    шкант это не чопик

    В чем принципиальное различие между чопиком и шкантом? Особенно , если учесть, что это разные названия одной вещи. http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87. BF%D0%B8%D0%BA

    даже тут умудрились кирпич заработать)

    А на дверцах под эти петли, скорее всего, сделаны пазы диаметром около 40 мм . Их тоже переносить?

    Что делать, если вырвало петли из ЛДСП? Такое бывает в основном с саморезами, евровинт вырвать очень сложно. Еще дешевые газлифты хорошо способствуют этому.

    1. Можно заменить саморезы на евровинты. Они бывают 2-х размеров, но скорее всего эти евровинты не подойдут в старые петли, т.к. диаметр винта намного больше самореза, под которое было рассчитано отверстие. Возьмите ответную планку с собой в магазин чтобы проверить. Если подошли, не забудьте рассверлить отверстие в ЛДСП диаметром 5мм, евровинт так не закрутить, в лучшем случае он зайдет на половину, а дальше сорвет резьбу в ЛДСП (проверено ??).

    2. Заменить петли. Но тут есть особенности. Отверстия под ответную планку, у всех петель строго одинаковые, а вот отверстия под крепление самой чашки петли бывает не совпадает. Хорошо если эти отверстия совпадут или наоборот, сильно не совпадут. Закрутите или в старые отверстия или по новой. Отверстия могут чуть чуть не совпасть. Конечно страшного тут ничего нет. Саморез разве что немного под углом зайдет в старое отверстие. Но заменить петли можно в любом случае. И проверьте какого типа ваши петли, они бываю разных видов: накладные, полунакладные, вкладные и другие специальные петли.

    3. Рассверлить отверстие в ЛДСП под футорку (пластиковый бочонок), в который потом завернуть старую петлю на те-же саморезы. Вместо пластиковой футорки можно использовать деревянные шканты с клеем (шкант — это как деревянная пробка). Футорки, евровинты, шканты, петли — все это ищите в магазинах мебельной фурнитуры.

    4. Заполнить отверстие опилками с клеем ПВА. И закрутить туда старые саморезы. Вариант, на мой взгляд, больше подходит как временный. Но зато простой в исполнении.

    Совет: заказывая мебель, попросите чтоб петли были на евровинтах. У блюма есть недорогая серия Modul, это не сильно скажется на цене, но зато двери у вас точно никогда не отпадут.

    Как вытащить шканты? Хочу вытащить полку. Она на шкантах

    Другие интересные вопросы и ответы

    Как вытащить ящик с направляющими полозьями и доводчиком из шкафа (стола)?

    Как вытащить ящик с направляющими полозьями и доводчиком?

    Читать еще:  Что такое конфирматы в мебели?

    Как вытаскивается полностью мебельный ящик с полозьями?

    Есть три вида направляющих,

    1. Роликовые, самые дешёвые и недолговечные, снимаются легко, ящик выдвигается до упора и приподнимается вверх одновременно тянется на себя, вставляется в обратной последовательности.
    2. Шариковые, средняя цена и служат долго, для снятия ящик выдвигается до упора, на направляющих с боку станут видны чёрные пластиковые рычажки, их нажимаем и одновременно тянем на себя ящик, вставляя обратно рычажки нажимать не надо.
    3. И остальные, Blum, Boyard и прочие, дорогие и надежные, для снятия так же вытягиваем ящик до упора и снизу на направляющих под фасадом ищем рычажки, их нажимаем и вытягивает ящик, вставляя ящик просто ложим на направляющие и задвигаем до щелчка.

    Касси­терит 2

    Как достают врачи лампочку изо рта очередного бедолаги, который решил попробовать ее туда поместить?

    Наверное, есть разные способы, но поделюсь своим опытом.

    В нежном возрасте 8 лет я не мог поверить, что хоть что-то можно засунуть в рот, а потом не вытащить. Лампочку дома я нашел довольно быстро, и радостно проверил теорию. Но то ли не до конца засунул, то ли это произошло очень быстро, и вытащил я ее без проблем.

    Воодушевленный разрушенным стереотипом, пошел показать свой новый навык маме. Она остановить меня не успела, а в этот раз лампочку я засунул как нужно — она застряла во рту и не вылезала ну вообще никак. Глупость положения я ощущал даже в 8 лет, к тому же было адски неудобно глотать (а из-за постороннего предмета во рту слюна выделялась сильно).

    В общем, через полчаса попыток вытащить лампочку, мы вызвали МЧС. Офицеры угорели, конечно, и предложили 2 варианта решения проблемы. Первый — искусственный вывих челюсти — мы отмели как слишком жестокий даже для такого дебила, каким в тот момент был я.

    Второй реализовали. Со всей аккуратностью мне в рот засунули мягкую тряпочку и, пропихивая материю пинцетом и пальцами, обернули в нее лампочку. Это было долго и муторно, меня не покидало ощущение собственной беспомощности и идиотизма происходящего. Когда лампочка полностью оказалось завернутой в тряпочку, ее аккуратно разбили (отверткой) и вынули завернутые в материю осколки. Патрон от лампочки отдали мне “на память”, я его сразу выбросил.

    Подобных экспериментов я никогда больше не проводил, хотя сейчас совершенно убежден, что, если засуну лампочку в рот, смогу ее без проблем вынуть.

    Юрий Князев 1133

    Укажите, в чем заключаются нарушения смысловой точности речи. Исправьте предложения, взятые из милицейских протоколов.

    Благодаря халатности – вследствие халатности
    кровоподтеки – пятна крови
    приложил свою руку – распустил руки
    занимал ему деньги в долг – занимал деньги в долг, одалживал деньги

    Сверление отверстий под конфирматы

    Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с предварительным сверлением отверстия. Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и рассмотрим в данной статье.

    Необходимый инструмент

    Для сборки деталей ДСП нам понадобится:

    • Шуруповерт
    • Бита под конфирматы
    • Конфирматное сверло
    • Линейка или рулетка
    • Карандаш и шило
    • Конфирматы

    Глубина и ширина отверстия

    При сборке мебели обычно используют конфирмат размером 6,4*50. Т.к. диаметр резьбы 6,4 мм, а диаметр тела конфирмата 4,4 мм, то для качественного крепления деталей диаметр отверстия должен быть в пределах 4,5-5 мм и глубиной не менее 50 мм.

    Если толщина отверстия будет больше указанной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он своей толщиной может разорвать ДСП.

    Для сверления используют конфирматное сверло, диаметром 4,5 мм, которое оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.

    Конечно, можно использовать и обычное сверло диаметром 5 мм, но для качественного крепления в отверстии дополнительно нужно будет делать место под шейку конфирмата и его шляпку.

    Разметка мест сверления

    Чтобы идеально скрепить две детали, необходимо максимально точно разметить места их креплений.

    На детали, которая будет накладываться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), нужно сделать два замера – по длине (обычно 5-10 см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).

    На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Здесь нужно выдержать такое же расстояние по длине (5-10 см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).

    Разметку делать нужно максимально точно, особенно по длине, т.к. при неправильной разметке ваши детали при стыковании могут иметь лишние зазоры или выступы.

    Лучше сделать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко второй — и сразу же сверлом наметить место сверления в торце второй детали. А далее, отдельно уже , спокойно досверлить отверстие.

    Сверление в пласт детали

    Делаем отверстие на расстоянии в 8 мм от края.

    Перед тем, как сделать сквозное отверстие, подложите под деталь кусок ненужного ДСП. Так вы предотвратите появления сколов на обратной стороне.

    Когда сквозное отверстие будет сделано, для сверления отверстий под шейку и шляпку конфирмата деталь можно будет сверлить на весу.

    Сверление в торце детали

    Главное правило – при сверлении в торце сверло должно находится строго перпендикулярно по отношению к торцу детали. Если вы не удержите дрель ровно, сверло может уйти в сторону и выйти наружу, тем самым испортив деталь.

    Сверление в двух деталях одновременно

    Такой вариант считается самым точным и, к тому же, самым быстрым. Но для того, чтобы сделать отверстие в двух деталях одновременно, перед сверлением вам нужно будет их зафиксировать. Для этого могут понадобиться специальные зажимы, струбцины и другие приспособления.

    Приспособления для сверления отверстий

    Чтобы каждый раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно использовать специальное приспособление, которое, кстати, легко сделать самому.

    Оно представляет собой некий деревянный шаблон с металлической втулкой для сверла внутри.

    Выглядит вот так, смотрите фото:

    А это уже более профессиональная штука:

    Смотрите короткое видео по точному сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:

    Сверление под шканты

    Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм. Также, чтобы не просверлить деталь насквозь, его желательно оснастить ограничителем глубины.

    В торце сверлим тем же сверлом на глубину до 20 мм. Не забываем, что при любых работах дрель должна быть строго перпендикулярна плоскости детали.

    Конечно, если вы впервые в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не очень. Но данному занятию довольно быстро можно научиться.

    Как исправить ошибки в соединениях на шкантах

    Не стоит выбрасывать заготовку только из-за того, что допустили незначительную оплошность. Ее можно вернуть в проект с помощью нескольких простых способов.

    ОШИБКА: сверло вошло в материал слишком глубоко, и отверстие получилось сквозным

    Вы забыли отрегулировать глубину сверления, и сверло прошло сквозь деталь, изуродовав ее, как показано на нижнем фото. Если вы работаете с небольшими деталями или дешевым материалом, не отчаивайтесь, а просто сделайте новую заготовку. Но если материал дорогой или это одна из досок, которые вы тщательно подбирали по рисунку и цвету, а запасных нет, поэтому вам непременно нужно ее сохранить, отремонтируйте повреждение так, чтобы о нем никто не догадался.

    Как это исправить: выпилите поврежденный участок и замените его новым куском такого же материала. Лучше сделать на этом месте фальц, а затем приклеить полоску или пластину. Или, как в случае с деталью рамы, отпилить всю поврежденную кромку и приклеить рейку, подобрав ее по цвету и рисунку.

    Читать еще:  Как наклеить самоклейку на мебель?

    Чтобы место ремонта было менее заметным, удаляйте повреждение так, чтобы линия склейки совпадала с линией профиля или контуром.

    ОШИБКА: отверстия смещены или их диаметр слишком большой

    Это может случиться с каждым. Вы неточно установили сверлильный кондуктор, и теперь отверстия на ваших деталях не совпадают. Или вы, возможно, использовали не те направляющие втулки, и выбранные вами шканты свободно проваливаются в отверстия.

    Как это исправить: просто вклейте в отверстия шканты из твердой древесины, дайте клею высохнуть, а затем отпилите лишнее и отшлифуйте заподлицо. Теперь установите сверлильный кондуктор точно на нужную метку, возьмите сверло требуемого диаметра и просверлите новые отверстия.

    Вклеенный в отверстие шкант так же прочен, как заготовка, и он не будет виден в готовом соединении.

    ОШИБКА: шкант не входит в отверстие

    При работе с древесиной попытка рассверлить слишком маленькое отверстие обычно приводит к неудаче, так как сверло не центрируется в отверстии само собой. Но только не в нашем случае.

    Как это исправить: подберите направляющую втулку требуемого диаметра, установите ее в сверлильный кондуктор и выровняйте точно над отверстием. Вставьте в патрон подходящее сверло и рассверлите отверстия для ваших шкантов.

    Направляющая втулка сверлильного кондуктора удержит сверло от смещения и поможет рассверлить отверстие, точно выровненное по метке.

    Невидимые соединения на шкантах

    Здравствуйте дорогие друзья.

    Вы, наверное, встречали мебель, собранную так, как будто в ней совсем нет крепежа?

    Любую мебель собирают с помощью крепежа. Просто один крепеж виден, например, извне, а другой – нет.

    В качестве крепежа, могут быть конфирматы, минификсы, уголки. Весь, вышеперечисленный крепеж является видимым, если не с наружной стороны деталей, то с внутренней.

    Но есть крепеж, благодаря которому, деталь крепится вообще, без видимых признаков крепления.

    Этот крепеж называется шкант.

    Шкант – это деревянный цилиндр, размеры которого, обычно равны 35х8 мм (длина – 35мм, диаметр – 8мм).

    Суть крепления на нем заключается в том, что в двух, стыкующихся деталях делают соосные отверстия, в которое вставляют сам шкант. Получается, две детали крепятся двумя своими соосными отверстиями на этот крепеж.

    Обычно, при креплении, шкант «загоняется» в отверстия деталей на клее ПВА, по этому, соединение получается очень прочным.

    Такой крепеж широко используют при работе с деревом, но и при изготовлении корпусной мебели их так же применяют.

    При всех плюсах (визуальное отсутствие самого крепления, довольно высокая прочность соединения), шкантовое соединение имеет и свои недостатки.

    А недостатки у него следующие:

    • Такое крепление уже нельзя разобрать (например, для ремонта). То есть, оно делается один раз.
    • Для подобных креплений, нужно точно делать под них отверстия. В противном случае, детали не будут подогнаны друг относительно друга, и никакой возможности их подогнать, разумеется, уже не будет.

    Именно по этому, подобные соединения, практически никогда не делаются вручную.

    Для этих целей, всегда используются специальные приспособления – кондуктора.

    Кондуктора могут быть самодельными (низкого качества), и заводскими (как правило, импортного производства), качество которых намного выше.

    На рисунке ниже, показан, наверное, самый простейший кондуктор для рассматриваемого нами соединения.

    Это – специально сделанные «заколки», которые имеют диаметр, почти равный диаметру шканта.

    Их просто вставляют в отверстия под шканты, просверленные в торцах стыкующихся деталей. Затем, деталь с этими заколками просто устанавливают на предназначенное ей место, и прижимают. На второй детали остаются «метки» от иголок.

    По этим меткам и делают отверстия.

    Главное – чтобы отверстия в торцах деталей (в которые вставляются эти «заколки»), были сделаны по центральной оси самих торцов.

    Стоимость самих шкантов относительно невысока, по этому, при наличии хорошего кондуктора, их можно с успехом использовать при соединении деталей, наружные поверхности которых должны быть «чистыми».

    Как вытащить колышки из гитары быстро, просто и без ущерба себе и инструменту

    Самое полное руководство для обладателей шестиструнных акустических инструментов по извлечению застрявших «упрямцев» из корпуса гитары.

    В жизни любого гитариста, активно использующего акустическую гитару, рано или поздно наступает момент замены струн на инструменте. Сам по себе процесс не сложный (флойда-то нет!), если не считать удерживающих струны колышков — эти засранцы могут выпить немало крови своим нежеланием покидать корпус гитары. Из этого материала начинающие гитаристы узнают, как вытащить колышки из гитары быстро и безопасно.

    Беда колышков в том, что иногда они настолько крепко садятся в отверстия, что вытащить из за шляпку становится сродни подвигу. В попытках вытащить колышки из гитары начинающие адепты шести струн пускают в ход все подручные инструменты: ножницы, шило, пассатижи и кусачки и десятки других предметов. В целом к этим инструментам нет претензий — каждый оказывает посильную помощь в изъятии упрямцев. Тем не менее велик риск повредить верхнюю деку акустической гитары: ножницы могут соскользнуть и поцарапать покрытие, шило так и норовит соскочить и воткнуться как минимум в бридж.

    На самом деле вытащить колышки из гитары проще, чем кажется. Метод очевиден и безопасен, но гитаристы обычно забывают о нём ввиду того, что не знают, как устроен струнодержатель их инструмента.

    Сволочи

    Что потребуется

    Чтобы изъять застрявших упрямцев из корпуса своей красавицы, понадобятся:

    • Плоскогубцы;
    • Ножницы по металлу или кусачки, способные перекусить струны;
    • Вертушка для струн с выемкой для удаления колышков. На Amazon, кстати, продаются специальные рычаги для изъятия — можно заказать такие, чтобы в перспективе облегчить свою жизнь;
    • Крупная монета или плоский пластиковый предмет (например, карта);
    • Комплект новых струн.

    Как вытащить колышки из гитары

    Гитаристы мучаются с колышками только при замене струн на акустической гитаре. Вряд ли вам понадобится вытаскивать их, если со струнами всё в полном порядке. Процесс изъятия застрявшей «зловещей шестёрки» довольно прост.

    Снятие старых струн

    Для начала избавляемся от старого комплекта. Слегка ослабим натяжение, возьмём кусачки или ножницы по металлу и перережем струны. Остатки снимем с колков.

    Работа руками

    Вытащить застрявшие колышки поможет простейшая ловкость рук. Просовываем руку в резонаторное отверстие и нащупаем колышки внутри гитары. Постарайтесь чудесным образом не застрять в гитаре — звучит глупо, но всё возможно.

    Подтолкните колышки внутри корпуса акустической гитары пальцами. Если вытолкнуть их рукой не удастся (иногда они бывают острыми на концах), возьмите пластиковую карту и толкайте с её помощью колышек изнутри. В случае, если картой не получается, попробуйте пассатижами.

    В дополнение можно зажать шляпку колышка пассатижами так, чтобы у вас получился рычаг. Если на вертушке для струн есть выемка для удаления колышков, то используйте её в качестве рычага.

    Обычно колышки вылазят после подталкивания изнутри. Если дело совсем плохо, то против рук и рычага из пассатижей они точно не устоят. Как только все шесть штук покинут свои гнёзда, можно переходить к замене струн. Чтобы в следующий раз не мучаться с колышками, при замене струн вставляйте их без фанатизма — переусердствуете и все мучения придётся пройти заново.

    Всякие полезности для гитаристов

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector