Как вытащить шкант из мебели?

Поиск по теме

Про чопики деревянные уже упоминали тут. На мой взгляд самый оптимальный вариант. Рассверлить отверстие до 8мм. и вот такой шкант мебельный туда http://www.mdm-complect.ru/catalogue. D=858&ID=26804. Можно и даже нужно на ПВА его посадить. Держаться будет отлично.

шкант это не чопик

В чем принципиальное различие между чопиком и шкантом? Особенно , если учесть, что это разные названия одной вещи. http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87. BF%D0%B8%D0%BA

даже тут умудрились кирпич заработать)

А на дверцах под эти петли, скорее всего, сделаны пазы диаметром около 40 мм . Их тоже переносить?

Что делать, если вырвало петли из ЛДСП? Такое бывает в основном с саморезами, евровинт вырвать очень сложно. Еще дешевые газлифты хорошо способствуют этому.

1. Можно заменить саморезы на евровинты. Они бывают 2-х размеров, но скорее всего эти евровинты не подойдут в старые петли, т.к. диаметр винта намного больше самореза, под которое было рассчитано отверстие. Возьмите ответную планку с собой в магазин чтобы проверить. Если подошли, не забудьте рассверлить отверстие в ЛДСП диаметром 5мм, евровинт так не закрутить, в лучшем случае он зайдет на половину, а дальше сорвет резьбу в ЛДСП (проверено ??).

2. Заменить петли. Но тут есть особенности. Отверстия под ответную планку, у всех петель строго одинаковые, а вот отверстия под крепление самой чашки петли бывает не совпадает. Хорошо если эти отверстия совпадут или наоборот, сильно не совпадут. Закрутите или в старые отверстия или по новой. Отверстия могут чуть чуть не совпасть. Конечно страшного тут ничего нет. Саморез разве что немного под углом зайдет в старое отверстие. Но заменить петли можно в любом случае. И проверьте какого типа ваши петли, они бываю разных видов: накладные, полунакладные, вкладные и другие специальные петли.

3. Рассверлить отверстие в ЛДСП под футорку (пластиковый бочонок), в который потом завернуть старую петлю на те-же саморезы. Вместо пластиковой футорки можно использовать деревянные шканты с клеем (шкант — это как деревянная пробка). Футорки, евровинты, шканты, петли — все это ищите в магазинах мебельной фурнитуры.

4. Заполнить отверстие опилками с клеем ПВА. И закрутить туда старые саморезы. Вариант, на мой взгляд, больше подходит как временный. Но зато простой в исполнении.

Совет: заказывая мебель, попросите чтоб петли были на евровинтах. У блюма есть недорогая серия Modul, это не сильно скажется на цене, но зато двери у вас точно никогда не отпадут.

Как вытащить шканты? Хочу вытащить полку. Она на шкантах

Другие интересные вопросы и ответы

Как вытащить ящик с направляющими полозьями и доводчиком из шкафа (стола)?

Как вытащить ящик с направляющими полозьями и доводчиком?

Как вытаскивается полностью мебельный ящик с полозьями?

Есть три вида направляющих,

1. Роликовые, самые дешёвые и недолговечные, снимаются легко, ящик выдвигается до упора и приподнимается вверх одновременно тянется на себя, вставляется в обратной последовательности.
2. Шариковые, средняя цена и служат долго, для снятия ящик выдвигается до упора, на направляющих с боку станут видны чёрные пластиковые рычажки, их нажимаем и одновременно тянем на себя ящик, вставляя обратно рычажки нажимать не надо.
3. И остальные, Blum, Boyard и прочие, дорогие и надежные, для снятия так же вытягиваем ящик до упора и снизу на направляющих под фасадом ищем рычажки, их нажимаем и вытягивает ящик, вставляя ящик просто ложим на направляющие и задвигаем до щелчка.

Касси­терит 2

Как достают врачи лампочку изо рта очередного бедолаги, который решил попробовать ее туда поместить?

Наверное, есть разные способы, но поделюсь своим опытом.

В нежном возрасте 8 лет я не мог поверить, что хоть что-то можно засунуть в рот, а потом не вытащить. Лампочку дома я нашел довольно быстро, и радостно проверил теорию. Но то ли не до конца засунул, то ли это произошло очень быстро, и вытащил я ее без проблем.

Воодушевленный разрушенным стереотипом, пошел показать свой новый навык маме. Она остановить меня не успела, а в этот раз лампочку я засунул как нужно — она застряла во рту и не вылезала ну вообще никак. Глупость положения я ощущал даже в 8 лет, к тому же было адски неудобно глотать (а из-за постороннего предмета во рту слюна выделялась сильно).

В общем, через полчаса попыток вытащить лампочку, мы вызвали МЧС. Офицеры угорели, конечно, и предложили 2 варианта решения проблемы. Первый — искусственный вывих челюсти — мы отмели как слишком жестокий даже для такого дебила, каким в тот момент был я.

Второй реализовали. Со всей аккуратностью мне в рот засунули мягкую тряпочку и, пропихивая материю пинцетом и пальцами, обернули в нее лампочку. Это было долго и муторно, меня не покидало ощущение собственной беспомощности и идиотизма происходящего. Когда лампочка полностью оказалось завернутой в тряпочку, ее аккуратно разбили (отверткой) и вынули завернутые в материю осколки. Патрон от лампочки отдали мне “на память”, я его сразу выбросил.

Подобных экспериментов я никогда больше не проводил, хотя сейчас совершенно убежден, что, если засуну лампочку в рот, смогу ее без проблем вынуть.

Юрий Князев 1133

Укажите, в чем заключаются нарушения смысловой точности речи. Исправьте предложения, взятые из милицейских протоколов.

Благодаря халатности – вследствие халатности
кровоподтеки – пятна крови
приложил свою руку – распустил руки
занимал ему деньги в долг – занимал деньги в долг, одалживал деньги

Сверление отверстий под конфирматы

Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с предварительным сверлением отверстия. Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и рассмотрим в данной статье.

Необходимый инструмент

Для сборки деталей ДСП нам понадобится:

• Шуруповерт
• Бита под конфирматы
• Конфирматное сверло
• Линейка или рулетка
• Карандаш и шило
• Конфирматы

Глубина и ширина отверстия

При сборке мебели обычно используют конфирмат размером 6,4*50. Т.к. диаметр резьбы 6,4 мм, а диаметр тела конфирмата 4,4 мм, то для качественного крепления деталей диаметр отверстия должен быть в пределах 4,5-5 мм и глубиной не менее 50 мм.

Если толщина отверстия будет больше указанной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он своей толщиной может разорвать ДСП.

Для сверления используют конфирматное сверло, диаметром 4,5 мм, которое оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.

Конечно, можно использовать и обычное сверло диаметром 5 мм, но для качественного крепления в отверстии дополнительно нужно будет делать место под шейку конфирмата и его шляпку.

Разметка мест сверления

Чтобы идеально скрепить две детали, необходимо максимально точно разметить места их креплений.

На детали, которая будет накладываться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), нужно сделать два замера – по длине (обычно 5-10 см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).

На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Здесь нужно выдержать такое же расстояние по длине (5-10 см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).

Разметку делать нужно максимально точно, особенно по длине, т.к. при неправильной разметке ваши детали при стыковании могут иметь лишние зазоры или выступы.

Лучше сделать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко второй — и сразу же сверлом наметить место сверления в торце второй детали. А далее, отдельно уже , спокойно досверлить отверстие.

Сверление в пласт детали

Делаем отверстие на расстоянии в 8 мм от края.

Перед тем, как сделать сквозное отверстие, подложите под деталь кусок ненужного ДСП. Так вы предотвратите появления сколов на обратной стороне.

Когда сквозное отверстие будет сделано, для сверления отверстий под шейку и шляпку конфирмата деталь можно будет сверлить на весу.

Сверление в торце детали

Главное правило – при сверлении в торце сверло должно находится строго перпендикулярно по отношению к торцу детали. Если вы не удержите дрель ровно, сверло может уйти в сторону и выйти наружу, тем самым испортив деталь.

Сверление в двух деталях одновременно

Такой вариант считается самым точным и, к тому же, самым быстрым. Но для того, чтобы сделать отверстие в двух деталях одновременно, перед сверлением вам нужно будет их зафиксировать. Для этого могут понадобиться специальные зажимы, струбцины и другие приспособления.

Приспособления для сверления отверстий

Чтобы каждый раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно использовать специальное приспособление, которое, кстати, легко сделать самому.

Оно представляет собой некий деревянный шаблон с металлической втулкой для сверла внутри.

Выглядит вот так, смотрите фото:

А это уже более профессиональная штука:

Смотрите короткое видео по точному сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:

Сверление под шканты

Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм. Также, чтобы не просверлить деталь насквозь, его желательно оснастить ограничителем глубины.

В торце сверлим тем же сверлом на глубину до 20 мм. Не забываем, что при любых работах дрель должна быть строго перпендикулярна плоскости детали.

Конечно, если вы впервые в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не очень. Но данному занятию довольно быстро можно научиться.

Как исправить ошибки в соединениях на шкантах

Не стоит выбрасывать заготовку только из-за того, что допустили незначительную оплошность. Ее можно вернуть в проект с помощью нескольких простых способов.

ОШИБКА: сверло вошло в материал слишком глубоко, и отверстие получилось сквозным

Вы забыли отрегулировать глубину сверления, и сверло прошло сквозь деталь, изуродовав ее, как показано на нижнем фото. Если вы работаете с небольшими деталями или дешевым материалом, не отчаивайтесь, а просто сделайте новую заготовку. Но если материал дорогой или это одна из досок, которые вы тщательно подбирали по рисунку и цвету, а запасных нет, поэтому вам непременно нужно ее сохранить, отремонтируйте повреждение так, чтобы о нем никто не догадался.

Как это исправить: выпилите поврежденный участок и замените его новым куском такого же материала. Лучше сделать на этом месте фальц, а затем приклеить полоску или пластину. Или, как в случае с деталью рамы, отпилить всю поврежденную кромку и приклеить рейку, подобрав ее по цвету и рисунку.

Чтобы место ремонта было менее заметным, удаляйте повреждение так, чтобы линия склейки совпадала с линией профиля или контуром.

ОШИБКА: отверстия смещены или их диаметр слишком большой

Это может случиться с каждым. Вы неточно установили сверлильный кондуктор, и теперь отверстия на ваших деталях не совпадают. Или вы, возможно, использовали не те направляющие втулки, и выбранные вами шканты свободно проваливаются в отверстия.

Как это исправить: просто вклейте в отверстия шканты из твердой древесины, дайте клею высохнуть, а затем отпилите лишнее и отшлифуйте заподлицо. Теперь установите сверлильный кондуктор точно на нужную метку, возьмите сверло требуемого диаметра и просверлите новые отверстия.

Вклеенный в отверстие шкант так же прочен, как заготовка, и он не будет виден в готовом соединении.

ОШИБКА: шкант не входит в отверстие

При работе с древесиной попытка рассверлить слишком маленькое отверстие обычно приводит к неудаче, так как сверло не центрируется в отверстии само собой. Но только не в нашем случае.

Как это исправить: подберите направляющую втулку требуемого диаметра, установите ее в сверлильный кондуктор и выровняйте точно над отверстием. Вставьте в патрон подходящее сверло и рассверлите отверстия для ваших шкантов.

Направляющая втулка сверлильного кондуктора удержит сверло от смещения и поможет рассверлить отверстие, точно выровненное по метке.

Невидимые соединения на шкантах

Здравствуйте дорогие друзья.

Вы, наверное, встречали мебель, собранную так, как будто в ней совсем нет крепежа?

Любую мебель собирают с помощью крепежа. Просто один крепеж виден, например, извне, а другой – нет.

В качестве крепежа, могут быть конфирматы, минификсы, уголки. Весь, вышеперечисленный крепеж является видимым, если не с наружной стороны деталей, то с внутренней.

Но есть крепеж, благодаря которому, деталь крепится вообще, без видимых признаков крепления.

Этот крепеж называется шкант.

Шкант – это деревянный цилиндр, размеры которого, обычно равны 35х8 мм (длина – 35мм, диаметр – 8мм).

Суть крепления на нем заключается в том, что в двух, стыкующихся деталях делают соосные отверстия, в которое вставляют сам шкант. Получается, две детали крепятся двумя своими соосными отверстиями на этот крепеж.

Обычно, при креплении, шкант «загоняется» в отверстия деталей на клее ПВА, по этому, соединение получается очень прочным.

Такой крепеж широко используют при работе с деревом, но и при изготовлении корпусной мебели их так же применяют.

При всех плюсах (визуальное отсутствие самого крепления, довольно высокая прочность соединения), шкантовое соединение имеет и свои недостатки.

А недостатки у него следующие:

• Такое крепление уже нельзя разобрать (например, для ремонта). То есть, оно делается один раз.
• Для подобных креплений, нужно точно делать под них отверстия. В противном случае, детали не будут подогнаны друг относительно друга, и никакой возможности их подогнать, разумеется, уже не будет.

Именно по этому, подобные соединения, практически никогда не делаются вручную.

Для этих целей, всегда используются специальные приспособления – кондуктора.

Кондуктора могут быть самодельными (низкого качества), и заводскими (как правило, импортного производства), качество которых намного выше.

На рисунке ниже, показан, наверное, самый простейший кондуктор для рассматриваемого нами соединения.

Это – специально сделанные «заколки», которые имеют диаметр, почти равный диаметру шканта.

Их просто вставляют в отверстия под шканты, просверленные в торцах стыкующихся деталей. Затем, деталь с этими заколками просто устанавливают на предназначенное ей место, и прижимают. На второй детали остаются «метки» от иголок.

По этим меткам и делают отверстия.

Главное – чтобы отверстия в торцах деталей (в которые вставляются эти «заколки»), были сделаны по центральной оси самих торцов.

Стоимость самих шкантов относительно невысока, по этому, при наличии хорошего кондуктора, их можно с успехом использовать при соединении деталей, наружные поверхности которых должны быть «чистыми».

Как вытащить колышки из гитары быстро, просто и без ущерба себе и инструменту

Самое полное руководство для обладателей шестиструнных акустических инструментов по извлечению застрявших «упрямцев» из корпуса гитары.

В жизни любого гитариста, активно использующего акустическую гитару, рано или поздно наступает момент замены струн на инструменте. Сам по себе процесс не сложный (флойда-то нет!), если не считать удерживающих струны колышков — эти засранцы могут выпить немало крови своим нежеланием покидать корпус гитары. Из этого материала начинающие гитаристы узнают, как вытащить колышки из гитары быстро и безопасно.

Беда колышков в том, что иногда они настолько крепко садятся в отверстия, что вытащить из за шляпку становится сродни подвигу. В попытках вытащить колышки из гитары начинающие адепты шести струн пускают в ход все подручные инструменты: ножницы, шило, пассатижи и кусачки и десятки других предметов. В целом к этим инструментам нет претензий — каждый оказывает посильную помощь в изъятии упрямцев. Тем не менее велик риск повредить верхнюю деку акустической гитары: ножницы могут соскользнуть и поцарапать покрытие, шило так и норовит соскочить и воткнуться как минимум в бридж.

На самом деле вытащить колышки из гитары проще, чем кажется. Метод очевиден и безопасен, но гитаристы обычно забывают о нём ввиду того, что не знают, как устроен струнодержатель их инструмента.

Сволочи

Что потребуется

Чтобы изъять застрявших упрямцев из корпуса своей красавицы, понадобятся:

• Плоскогубцы;
• Ножницы по металлу или кусачки, способные перекусить струны;
• Вертушка для струн с выемкой для удаления колышков. На Amazon, кстати, продаются специальные рычаги для изъятия — можно заказать такие, чтобы в перспективе облегчить свою жизнь;
• Крупная монета или плоский пластиковый предмет (например, карта);
• Комплект новых струн.

Как вытащить колышки из гитары

Гитаристы мучаются с колышками только при замене струн на акустической гитаре. Вряд ли вам понадобится вытаскивать их, если со струнами всё в полном порядке. Процесс изъятия застрявшей «зловещей шестёрки» довольно прост.

Снятие старых струн

Для начала избавляемся от старого комплекта. Слегка ослабим натяжение, возьмём кусачки или ножницы по металлу и перережем струны. Остатки снимем с колков.

Работа руками

Вытащить застрявшие колышки поможет простейшая ловкость рук. Просовываем руку в резонаторное отверстие и нащупаем колышки внутри гитары. Постарайтесь чудесным образом не застрять в гитаре — звучит глупо, но всё возможно.

Подтолкните колышки внутри корпуса акустической гитары пальцами. Если вытолкнуть их рукой не удастся (иногда они бывают острыми на концах), возьмите пластиковую карту и толкайте с её помощью колышек изнутри. В случае, если картой не получается, попробуйте пассатижами.

В дополнение можно зажать шляпку колышка пассатижами так, чтобы у вас получился рычаг. Если на вертушке для струн есть выемка для удаления колышков, то используйте её в качестве рычага.

Обычно колышки вылазят после подталкивания изнутри. Если дело совсем плохо, то против рук и рычага из пассатижей они точно не устоят. Как только все шесть штук покинут свои гнёзда, можно переходить к замене струн. Чтобы в следующий раз не мучаться с колышками, при замене струн вставляйте их без фанатизма — переусердствуете и все мучения придётся пройти заново.

Всякие полезности для гитаристов