Отделка сауны своими руками пошагово

Отделка бани своими руками: последовательность операций

Качественная отделка бани своими руками возможна только в том случае, если при ее проведении будут использоваться подходящие материалы, а также при условии соблюдения правильной последовательности работ.

Особых хитростей в процессе нет, но ошибки в монтаже встречаются, все же, довольно часто. Чтобы вы смогли избежать неприятных последствий таких ошибок, мы постараемся привести достаточно подробный алгоритм работы.

Качественно обшить парилку может практически каждый

Подбор материалов

Перед тем как отделать баню своими руками, мы должны приобрести все необходимое. Следовательно, еще до начала мероприятий по монтажу необходимо определиться с тем, какие материалы будут задействованы. Ассортимент здесь весьма обширен, потому в статье мы рассмотрим наиболее эффективный с нашей точки зрения вариант.

Внутренняя отделка стен бани должна обеспечивать не только красивый внешний вид помещений. Очень важно, чтобы стены не пропускали тепло, а внутрь ограждающих конструкций не попадала влага. Исходя из этого, мы и будем подбирать все детали нашей отделки.

Вагонка из лиственных пород является предпочтительной

• Доска-вагонка . Идеальный вариант для декорирования стен. Натуральное дерево хорошо переносит и увлажнение и нагрев, потому альтернатив вагонке при отделке парилки или сауны практически нет.

Совет!
Выбирая древесину, нужно обращать внимание на содержание смол.
К примеру, какой бы привлекательной ни была цена сосновой доски, применять ее для наших целей нельзя: как только мы протопим баню, дерево тут же начнет «плакать».

• Деревянные брусья для формирования каркаса . Для этих целей можно использовать сосну и другие смолистые породы, поскольку каркас будет скрыт под обшивкой. Нам понадобятся более толстые элементы сечением минимум 50х50 мм, и тонкие рейки примерно 10х20 мм.
• Теплоизоляционный материал с высокой термостойкостью . Наилучшим выбором будут фольгированные или прессованные маты из минерального волокна или базальтовой ваты. Более дешевая стекловата не подойдет – при повышенных температурах ее волокна спекаются, теряя свои энергосберегающие свойства.

Минвата с фольгированным слоем

• Пароизоляционный фольгированный материал . Если нет возможности приобрести минеральную вату с металлическим покрытием (стоит она довольно дорого), следует дополнительно закрепить на утеплителе для бани слой армированной фольги. Она и тепловые лучи будет отражать, и от переувлажнения защитит.
• Армированная алюминиевая лента . Используется для соединения фольгированных полотнищ без зазоров.

Металлизированный скотч, усиленный полимерной сеткой

Кроме того, нам понадобятся крепежные элементы для всех этих материалов, а также детали отделки – плинтусы, молдинги и т.д. Желательно, чтобы эти детали были изготовлены из той же древесины, что и сама вагонка: так они будут более равномерно расширяться при нагреве, и мы избежим появления щелей.

Технология обшивки

Утепление

Отделка сауны своими руками в обязательном порядке предусматривает утепление и пароизоляцию стен. Так мы, во-первых, сохраним полученное от печки тепло и сократим расходы на отопление, а во-вторых, нормализуем влажностный режим и защитим теплоизоляционные материалы от воздействия воды.

Работа проводится по такой схеме:

• На стены помещения с помощью анкерных болтов или длинных саморезов крепим брусья 50х50 см, формируя обрешетку. Размещение брусьев определяется положением элементов обшивки, о котором мы поговорим несколько ниже.

Совет!
Можно использовать и более тонкие брусья, но в этом случае под них необходимо подкладывать опорные колодки.
Делается это для того, чтобы обеспечить нужный зазор для размещения утеплителя.

• В ячейки обрешетки закладываем минераловатные маты. Толщина матов во многом определяется нашими потребностями и финансовыми возможностями. Но в любом случае отделка парилки бани своими руками должна проводиться с применением теплоизоляции толщиной не менее 50-75 мм на стенах, и 100-150 мм на полу и потолке бани.

Обрешетка с утеплителем

• Вместо минеральной ваты на пол между лагами можно засыпать керамзит. В этом случае слой материала нужно делать мощностью около 30 см: керамзит довольно дешев, потому на бюджете это скажется незначительно.
• Поверх минваты раскатываем армированную фольгу, закрепляя ее на обрешетке стальными скобами с помощью степплера. Стыки полотен проклеиваем металлизированной лентой.
• Сквозь фольгу для бани к каждому брусу прибиваем контробрешетку из тонких деревянных реек. Ее основная задача — создать зазор для эффективной циркуляции воздуха между обшивкой и утеплителем. Если этого не сделать, то рано или поздно доски обшивки будут поражены грибком.

Контробрешетка, закрепленная поверх фольги

Утеплитель между лагами также накрываем гидроизоляционным материалом. В качестве альтернативы фольгированной пленке можно использовать полиэтилен или крафт-бумагу.

Выбор размещения вагонки

После завершения мероприятий по обустройству теплоизоляционного слоя можно приступать к монтажу дощатой обшивки.

И здесь важно правильно подобрать ориентацию доски:

• У вагонки, расположенной вертикально, есть один существенный плюс: в швах между досками практически не накапливается пыль, грязь и влага.
• Впрочем, минусов у этого варианта куда больше, и обусловлены они в основном неравномерным нагревом доски: верхняя часть расширяется гораздо сильнее, чем нижняя, и потому со временем в обшивке появляются щели. А отсутствие плотного соединения приводит к попаданию большого количества влаги за обшивку — отсюда и гниение древесины, и грибковые заболевания.

Для бани больше подходит горизонтальный монтаж

• Закрепив вагонку в бане горизонтально, мы обеспечиваем ее максимально равномерный прогрев – так мы сможем минимизировать деформации стены.
• Чтобы избежать накопления влаги в замках следует размещать детали пазом вниз , при этом вода будет просто стекать по обшитой стене.

Обратите внимание! Нижний ряд горизонтальной обшивки начинает гнить гораздо раньше, чем все остальные доски. Следовательно, его нужно либо периодически заменять, либо не реже, чем раз в несколько месяцев, пропитывать антисептиками.

Завершение монтажа

Далее инструкция предусматривает проведение финального этапа всех работ — обшивки утепленной стены досками:

• Вагонку, предварительно пропитанную влагозащитным и бактерицидным составом, подрезаем по размеру помещения.
• Монтаж начинаем сверху вниз. Доску прикладываем к брусьям обрешетки и выравниваем с помощью уровня и отвеса.
• В паз, расположенный снизу, вбиваем тонкие гвозди, закрепляя доску на каркасе. Вместо гвоздей можно использовать стальные клипсы-кляммеры, существенно облегчающие и ускоряющие монтаж.

Фото кляммеров на бортике паза

• В паз закрепленной доски вводим шип следующей и фиксируем его по той же технологии.
• Обшивку продолжаем, пока не достигнем пола. Нижнюю доску придется распилить вдоль таким образом, чтобы между обшивкой и полом образовался деформационный зазор не менее 5 мм.

По этой схеме можно отделывать не только помещение парилки, но и душевую, предбанник, комнату отдыха и т.д. Естественно, что при работе с этими помещениями необходимо укладывать меньший слой утеплителя, поскольку необходимость в энергосбережении будет не такой актуальной.

Вывод

Отделка бани своими руками, осуществляемая по предложенной схеме, обеспечивает помещение длительное сохранение комфортного микроклимата. Кроме того, соблюдение приведенных рекомендаций является страховкой от образования грибка и гниения обшивки. Видео в этой статье содержит дополнительную информацию, с которой также стоит ознакомиться перед началом работы.

Внутренняя отделка бани своими руками: материалы и особенности

1. Отделка бани внутри: фото, советы по выбору материалов
2. Но какие материалы подойдут для отделки парилки в бане? Фото, рекомендации
3. Отделка пола в парильной бани: фото внутри, рекомендации
4. Отделка стен и потолка в парильной: фото интерьеров внутри бани, советы
5. Полки в бане: фото внутри, советы по оформлению
6. Отделка моечной бани: фото внутри, рекомендации

Возведение самой бани – это, безусловно, более сложный процесс, но вовсе не значит, что внутренняя отделка бани играет меньшую роль. Именно она создает атмосферу и обстановку, в которой вы будете проводить парильные процедуры и отдыхать, а также напрямую влияет на долговечность самой постройки.

В бане сложные условия: много пара, высокая температура, постоянные температурные скачки, сильная влажность. В подобной обстановке далеко не каждый материал сможет сохранять свой вид и не разрушаться, поэтому нужно со всей ответственностью подходить к его выбору.

Отделка бани внутри: фото, советы по выбору материалов

Все материалы, используемые во внутренней отделке банных помещений, должны отвечать следующим условиям:

• гигиеничность, развитие грибка и плесени может оказать негативное влияние не только на ее внешний вид, но и наше здоровье;
• устойчивость к горячему воздуху, поскольку пар – это неотъемлемая составляющая банных процедур;
• экологичность, недопустимо, чтобы материал при жаре выделял вредные химические вещества;
• прочность и долговечность, частый ремонт существенно бьет по бюджету;
• устойчивость к влаге, в парной всегда высокая влажность;
• декоративность, все-таки отделка нужна и для украшения помещения, важно, чтобы она была эстетически привлекательной.

Самый популярный материал для отделки бани внутри – это дерево. Оно натуральное, имеет высокие эксплуатационные качества и дарит особую атмосферу. Но нужно учесть, что подойдут не все породы дерева.

Также запрещено применять следующие материалы: ДВП, ДСП, линолеум. При нагревании они выделяют вредные вещества, а также не выдерживают воздействие влаги – начинают разбухать и разрушаться.

Но эти материалы вполне подойдут для оформления предбанника или зоны отдыха. К примеру, та же сосна источает приятный хвойный аромат. А если взглянуть на фото бани внутри, то можно увидеть, что она также имеет приятный внешний вид.

Но какие материалы подойдут для отделки парилки в бане? Фото, рекомендации

Самый популярный материал для отделки, который можно увидеть практически на всех фото отделки бани внутри, – это вагонка для отделки бани. Она представляет собой удобный материал, который отлично подходит для того, чтобы сделать отделку бани самому. Материал изготавливается из древесины и выполнен в виде панелей, которые зрительно выравнивают поверхность и аккуратно выглядят. Вагонка обеспечивает вентиляцию стен, защищает их от конденсата, образования плесени и грибка, помогает регулировать влажность.

Лиственница – это самый долговечный материал, она легко переносит температурные скачки и отлично себя чувствует в условиях высокой влажности.

Внутренняя отделка бани своими руками

Испытание горячим паром выдерживают не все материалы. Температура в парилке достигает + 120 °C, и для комфортного времяпрепровождения очень важна правильная отделка бани внутри. Например, дерево защищает стены от сильного нагрева и кожных ожогов. Для обшивки подходят породы с низкой теплопроводностью. О том, как их выбрать и как отделать баню внутри своими руками поэтапно помогут советы мастеров.

Чем и как оформить парилку?

Поскольку из хвои и сосны при + 40 °C начинает капать смола, в русской бане от них лучше отказаться. Такими досками безопасно отделывать комнату отдыха, так как в ней нет риска возгорания. Для парилки и моечной чаще выбирают лиственные породы. Хотя они тоже содержат смолу, но при нагреве выделяют в безопасных количествах. Тепло не накапливается на поверхности и поглощается древесиной.

В процессе использования топка разогревается до 400 °C. Жар попадает на стены внутри, и поверхность обугливается. Поэтому важно знать, каким деревом обшить вокруг печки безопасно.

Массив липы востребован из-за небольшого линейного расширения. Обшивка с утеплением из уссурийского и алтайского кедра, дуба, ясеня устойчива к избыточной влажности, горячим температурам, создает в бане приятный микроклимат.

Для изоляции устанавливают защитные экраны из негорючих материалов. Если между печкой и стеной соблюдено пожаробезопасное расстояние, металлические листы не нужны. Тепловые потоки на расстоянии рассеиваются и не обжигают дерево.

Чем обшить баню внутри дешево?

Очень красивы экзотические породы дерева: абаши, меранти, седрелла. В то же время, привезенный из Африки и Южной Америки массив, выглядит эффектно, но дорогой. Более простая облицовка бани необрезной доской из пород средних широт России немногим уступает по плотности, а цена ниже. С дерева снимают кору, поверхность шлифуют, покрывают водными и биоцидными средствами. После сушки доски для отделки внутри готовы.

Какой вагонкой лучше обшить стены?

Популярный отделочный вариант – тонкие ламели из липы, осины, кедра, белой акации. Они эстетичны, хорошо переносят агрессивные условия парилки, аккумулированное тепло сразу передают в воздух. Предпочтение отдают евровагонке с длинными гребнями в замковой системе «паз-гребень», компенсационными отверстиями для вентиляции, пропитанной защитными средствами.

Но если вы ищете, чем отделать баню внутри кроме вагонки, изучите следующие материалы:

• блок-хаус;
• стекломагнезит;
• керамическая плитка;
• огнеупорная керамика,
• жароустойчивая каменная плитка из змеевика, жадеита, серпентинита;
• солевые блоки.

На пол можно укладывать керамогранит, на потолок парилки – крепить каленое матовое стекло.

Этапы работы

Внутренняя отделка сауны начинается с утепления и гидроизоляции. Подходит любой материал, несклонный к возгоранию. Чаще используют минеральная вату, реже – дорогую пробку. Оба не подвержены плесени, гниению и деформации.

Как обшить баню фольгой: особенности

Алюминиевая фольга устойчива к высокой температуре, поэтому незаменима для парилки. Ее используют в качестве отражающего теплоизолятора вместе с другими материалами. Для работы внутри подходят:

• фольгоизолон на вспененном полиэтилене (полипропилене): Изолон, Изовер Пенофанол;
• крафт-фольга на бумажной основе.

При укладке между минватой и вагонкой фольга образует в парилке эффект термоса. Желательно фольгировать бани из пеноблока, кирпича, построенные по каркасной технологии.

Внутри небольшой постройки из бруса обшивают только потолок и стену за печкой для защиты от возгорания.

Прежде чем отделать стены из бревна, учтите: бревенчатая баня с проконопаченными стенами и предбанники в дополнительном утеплении не нуждаются, поскольку древесина хорошо держит тепло.

Потолочное утепление: пошаговая инструкция

1. Рулонный или плитный утеплитель раскраивают по размерам, укладывают вниз отражающей стороной внахлест 20-25 см на обрешетку с напуском на стены.
2. Полотна крепят строительным степлером шагом 40-70 см. При большой ширине фиксируют по краям и центру, не оставляя мостиков холода, проклеивают линии соединения металлизированным скотчем. Внутри между фольгой и лицевой обшивкой оставляют вентзазор для конвекции.
3. Сверху набивают обрешеточные рейки толщиной 50 мм. Гвозди предварительно обрабатывает антикоррозийным составом, древесину– водостойким лаком.
4. Дымоход по окружности покрывают асбестом, отступают от трубы и укладывают минвату.

Утепление стен и пола

Отделка бани изнутри своими руками стен тоже предполагает теплоизоляцию. Принцип укладки изолирующего слоя тот же, что и при отделке потолка, только перед процессом замазывают щели и стыки.

Материал укладывают снизу-вверх в виде слоеного пирога:

1. Гидроизоляция для сбора конденсата.
2. Утеплитель.
3. Пароизоляция для защиты минваты или пробки от влаги.

На черновом полу набивают лаги. В ячейки кладут песок или керамзит. Следом настилают пленочную пароизоляцию, поверх кладут утеплитель, следом – гидроизоляцию из рубероида и финишное напольное покрытие.

Внутренняя отделка бани вагонкой

На последнем этапе отделки утеплитель закрывают тонкими досками. Каким материалом лучше обшивать – каждый решает сам. Планки располагают в соответствии с дизайнерским замыслом:

• Вертикальный монтаж получил распространение в отделке саун с сухим паром из-за удобства и скорости, меньшей стоимости работы. Влага хорошо стекает и легко и поднимается по микрокапиллярам. В замок «паз-гребень» попадает мало конденсата. Однако вертикально уложенная вагонка в бане прогревается по длине не одинаково, при многократных циклах нагревания и охлаждения ламели может «повести».

• При горизонтальном креплении вагонку укладывают шипами вверх, отчего попадание воды маловероятно. За счет вертикальной обрешетки улучшена внутренняя циркуляция воздуха. Горизонтальный монтаж оправдан, так как в русской бане нижние доски более подвержены гниению, и по сравнению с вертикальными, их дешевле менять по мере выхода из строя.

Для создания эффекта сплошного полотна в парной монтаж начинают от противоположного угла по направлению к двери бани. Планки внутри бани крепят на тонкие брусья обрешетки оцинкованными шурупами, клямерами, скобами с шагом 40-80 см. Между ними оставляют технологические зазоры для вентиляции: 3 см на стенах и 4 см на потолке.

Чтобы отделка красиво выглядела, следят за совпадением соединительных линий. Верхние торцы настенных ламелей должны совпадать с потолочными. Монтаж в моечной проводят по аналогии, но при вертикальной укладке торцы поднимают на 30 мм от пола. После первого протапливания бани смотрят, как ведет себя внутри остывшая вагонка. При необходимости обшивку укрепляют. Декоративную отделку выполняют позже, когда вагонка даст усадку.

Парная — самое важное место в бане. Чтобы получить удовольствие от пребывания в парной и максимально ощутить пользу от её воздействия на организм, нужна правильная отделка стен.

Эффект посещения ещё больше усилится, если отделка парной бани сделана своими руками.

Выбор материалов

На вопрос «Чем отделать баню внутри?» можно однозначно ответить, что наиболее подходящим материалом является вагонка – специальные панели для обшивки стен, к главным достоинствам которой относятся:

• хорошая микроциркуляция, дающая возможность стенам дышать
• отсутствие конденсата
• приятный для взора внешний вид
• простота монтажа
• приемлемая стоимость

Лучшими породами исходного материала для изготовления вагонки издавна считаются лиственные (осина, лиственница, липа, ольха, ясень), так как стены из них позволяют помещению быстро прогреться, а сами при этом остаются комфортными для человека по температуре.

Данный вид материала при нагревании не выделяет смолистых веществ и поэтому не нанесёт вреда здоровью.

Из перечисленных пород наиболее предпочтительной (и не только для обшивки стен) является лиственница, но она и наиболее дорогой по стоимости материал.

Вагонку из липы желательно сначала обработать специальным составом (конечно, из натуральных компонентов), чтобы сохранить её исходный – почти белый – цвет.

Вагонка из осины благодаря её твёрдости тоже является хорошим обшивочным материалом, но специалисты предпочитают использовать её для потолка и стен.

Прочным, стойким к процессу загнивания является ясень, с помощью красивой сердцевины которого можно достичь привлекательного декоративного эффекта.

Ольха, обладающая прочной, ровной структурой и приятным светло-коричневым цветом со своеобразным розовым оттенком, может стать достойным материалом для отделки (особенно внутри бани, сложенной из пеноблоков).

Не советуют брать в качестве исходного материала для вагонки берёзу из-за её неплотной структуры и подверженности усыханию при заготовке.

Если всё-таки придётся по каким-то причинам изготавливать вагонку из этой породы, то надо обязательно учитывать, что она имеет неплотную структуру и в процессе подготовки к использованию будет подвержена усыханию.

Относительно новым материалом, который профессионалы советуют использовать для покрытия стен в парной, является вагонка, изготовленная из африканского дуба Абаш (или Абаши).

Такое покрытие имеет ряд ценнейших свойств, благодаря которым этот материал считается практически идеальным:

• низкий уровень теплопроводности;
• лёгкость и в то же время прочность;
• стойкость к деформациям, отсутствие трещин и сколов при распиливании и сверлении;
• неподверженность гниению;
• наличие на поверхности своеобразного, красивого рисунка.

У данного материала есть всего один недостаток – это его довольно высокая стоимость. Но он перекрывается теми свойствами, о которых было сказано выше.

Из какого бы исходного материала ни была изготовлена вагонка, она должна быть предварительно хорошо просушенной и обработанной так, чтобы на ней не было каких-либо шероховатостей.

Что нельзя использовать в парной?

Недопустимо отделывать стены парной хвойными породами (ель, сосна). Причины этого заключаются в следующем:

• при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
• капли выделяющихся смол могут попасть на кожу и ожечь её.

Не рекомендуется использовать такие лиственные породы, как дуб и орех. Это объясняется их высокой теплоёмкостью, которая ведёт к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.

В парной, стены которой обшиты вагонкой, изготовленной из дуба или ореха, обычно трудно дышать. К тому же, случайно прикоснувшись к ним, можно ожечь кожу.

Не следует покрывать стены в парной химическими материалами: лаком, морилкой и прочими аналогичными составами.

Это связано с вредным воздействием химических веществ на организм человека при очень высоких температурах.

Процесс отделки своими руками

За сутки до начала работ рекомендуется занести в помещение бани все материалы, которые будут использоваться в процессе отделки. Это необходимо сделать для того, чтобы материал «акклиматизировался» к температуре помещения.

Основные моменты внутренней отделки поэтапно:

1. Изготовление обрешётки;
2. Крепление паро- и теплоизоляции;
3. Монтаж деревянных панелей.

Не обязательно ограничиваться лишь баней, но и отделать вагонкой стены вашего дома. Как это сделать, читайте тут.

Требования к установке обрешётки

Гидро- и теплоизоляция стен парной

Для пароизоляции чаще всего применяют алюминиевую фольгу, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен). Преимущество полимерных материалов состоит в том, что они обладают одновременно и паро- и теплоизоляционными качествами.

Эти материалы, ламинированные фольгой, не только способствуют поддержанию высокой температуры в парилке, но и противостоят скоплению сырости и появлению грибка.

1. К стене из бруса прикрепить утеплитель (лучше всего для этих целей подходит минеральная вата).
2. На утеплитель закрепить слой фольги.
3. Установить обрешётку (она необходима для создания воздушной прослойки между вагонкой и слоем фольги).

Монтаж вагонки

Следование рекомендациям специалистов-профессионалов сделает посещение бани по-настоящему полезным и доставит человеку истинное наслаждение.

Узнайте больше о секретах отделки бани из видео ниже:

Внутренняя отделка моечной бани

Содержание:

• Подбор материалов
• Обшивка деревянной вагонкой
• Отделка плиткой
• Облицовка камнем
• Монтаж ПВХ-панелей

Занимаясь внутренней отделкой моечной бани, следует учитывать, что здесь постоянно поддерживается высокая влажность воздуха. Это значит, что к облицовочным материалам предъявляются особые требования. Они должны быть исключительно влагостойкими. Это позволяет повысить эксплуатационные характеристики и увеличить срок службы банного помещения. Кроме того, облицовку мойки осуществляют только экологичными материалами.

Подбор материалов для внутренней отделки в моечной бани

Если моечная в бане совмещена с парилкой, то ее стоит обшить лиственными породами дерева. Для облицовки отдельной мойки выбор материалов шире:

Дерево. Оптимальным вариантом считаются хвойные породы. Они содержат смолу, а потому являются более влагостойкими. Используя в качестве отделки ель или сосну, ее необходимо покрывать дополнительно воском или пропитывать влагоотталкивающим составом.

Плитка. Кафель и керамика отличаются высокими прочностными и влагоустойчивыми характеристиками. Плитку выпускают в широкой цветовой палитре, однако грамотно и эстетично уложить ее самостоятельно не так просто. Обычно ею осуществляют отделку стен до 1,8 метра.

Камень. Мрамор и гранит применяются в основном для укладки пола и стен высотой до 0,4 метра. Из-за тяжелого веса не рекомендуется облицовывать камнем потолок. Этот материал — дорогостоящий, но имеет длительный срок службы.

Обшивка моечной в бане деревянной вагонкой

Работы по отделке моечной в бане изнутри выполняются только после усадки конструкции, внешней и внутренней конопатки. Если баня построена из кирпича или пеноблока, то проводить внутреннюю облицовку можно сразу же после окончания строительных работ.

Работы выполняем в таком порядке:

Набиваем на стены каркас из брусьев. Вагонку мы будем размещать вертикально, значит, монтируем обрешетку в горизонтальном положении. Можно обшивать вагонкой по диагонали. В любом случае, бруски основы должны находиться перпендикулярно листу материала. Комбинируя эти способы, можно сделать облицовку в виде оригинального рисунка.

В углубления между элементами обрешетки укладываем теплоизолятор слоем 5-10 см.

Покрываем поверхность фольгированной изоляцией.

Крепим к обрешетке вагонку при помощи кляммера, гвоздей или саморезов.

Обрабатываем ее воском или водоотталкивающим раствором.

Отделка моечной в бане плиткой

Этот способ предполагает укладку плитки на стены высотой до 1,8 метра, а сверху — штукатурку и покраску. Однако ремонтные работы в таком случае будут требоваться каждый год-два. Производить отделку моечной плиткой можно и в деревянной, и в кирпичной банях.

Облицовку выполняем в следующей последовательности:

Обшиваем стены рубероидом для гидроизоляции.

Делаем цементную стяжку на стене максимальной высотой до 1,8 метра.

Подготавливаем клеевую основу. Для этого смешиваем клей, цемент и песок в пропорции, которая указана для конкретной плитки.

Укладываем на стену плитку по направлению снизу вверх. Клеевой раствор наносится на плитку.

Чтобы межплиточные швы были ровными, а уровни не смещались, используем специальный крестик.

Затираем швы гидрофобным составом.

Облицовка моечной бани камнем

Натуральный камень обходится дорого и отличается тяжелым весом. Потому в последнее время все большую популярность обретает искусственный аналог. Какой материал использовать — натуральный или искусственный, вопрос личных предпочтений и финансовых возможностей.

Способы укладки этих материалов идентичны:

Тщательно штукатурим стены, армируем их строительной сеткой.

Делаем цементную стяжку на стене максимальной высотой до 0,4 метра.

Укладываем на нее плиты камня. Клеевой раствор наносим на стену или на каменную плиту. Можно оставлять зазоры или производить укладку впритык.

Монтаж каменных плит начинаем от оконных или дверных проемов или же с угла.

Используем уровень, чтобы проверять горизонтальность укладки.

Затираем швы водоотталкивающим раствором. Производить эти работы нужно не раньше, чем через сутки после укладки.

Оставшееся до верха пространство штукатурим.

Наносим слой гидроизоляционной мастики.

Монтаж в моечной бани ПВХ-панелей

В моечной бани не бывает таких высоких температур, как в парной, поэтому отделка поверхностей ПВХ-панелями допускается. Большинство современных разновидностей пластиковых панелей имеют «замковую» систему шип-паз. Это существенно облегчает монтаж, с которым может справиться даже новичок.

Если стены не идеально ровные, то следует сделать предварительно обрешетку, на которую монтируем панели. Так обеспечивается дополнительный воздушный зазор, который предотвращает образование конденсата. В пространстве между стеной и обрешеткой следует уложить слой гидроизоляции.
Иногда, если стены ровные и сухие, допускается укладка панелей непосредственно на стену. Однако, в любом случае, для бани такой способ облицовки нежелателен.

Потолок также легко зашить ПВХ-панелями. Для этого его штукатурим, наносим гидроизоляционный слой, делаем обрешетку и монтируем на нее панели.

Смотрите видео об отделке моечного отделения в бане:

Внутренняя отделка парилки: разбираем технологию проведения отделочных работ

Сама отделка парилки вагонкой немного отличается от обшивки других помещений в бане – не только выбором материала, но и самой технологией монтажа. Ведь ввиду жары и высокой влажности древесина вагонки все равно будет расширяться и двигаться, а потому при креплении ей обязательно нужно оставлять хотя бы небольшой зазор – это всего одна из тонкостей всего процесса. А подробнее, как можно произвести отделку парилки своими руками, расскажет эта статья.

Правила подбора отделочного материала

Качественная внутренняя отделка парилки предполагает два основных ответственных шага: выбрать отделочный материал, который бы хорошо переносил постоянные перепады температур, и утеплитель, который абсолютно безопасен для человека в таких условиях.

Так, далеко не все материалы можно использовать в парилке ввиду ее особого температурного и влажностного периода. К примеру, минераловатные плиты, ДВП и ДСП при нагревании становятся особо токсичными, а еще быстро впитывают влагу, разбухают и портятся. Линолеум и вовсе сгниет… Зато все этом можно без опаски применять для комнаты отдыха, где нет такой влажности и нет жарко. Отделочным материалом для парилки же могут быть только вагонка, блок-хаус, плитка или камни.

Почему в качестве отделки для парилки бани чаще всего выбирают именно вагонку? Все просто: свежее нагретое дерево всегда выделят ценный натуральный аромат, не обжигает и делает дизайн парилки дорогим и благородным. Что касается осины как материала для отделки, то главное ее преимущество – невысокая цена и способность, как верили еще наши прадеды, «забирать негативную энергию». Осиной лечили едва ли не все заболевания на Руси – и даже лихорадку, а потому и бани строились в основном из нее (правда, иногда банщики жалуются, что вагонку из осины «ведет»). Липа же как отделочный материал нравится многим, прежде всего, тем, что она светлая и пахнет хорошо. А вот те парилки, что оббивались ольхой, выглядят светлыми, красивыми и дарят приятный аромат.

Сосна традиционно для обшивки парилок не используется – из-за того, что при высокой температуре она выделяет смолы. Ведь стоит помнить, что большое количество смолистых веществ в разжаренной парилке – это уже канцерогены. Но на потолок вагонку из этой древесины крепить все-таки можно, и многие это делают – если только выбрать сам материал качественный и без сучков, тогда даже при температуре 85˚С он остается чистым. Это вагонка сорта А, в которой сучков нет, а, значит, и карманов со смолами. Зачем все это? А для того, чтобы при нейтральной в плане запаха вагонке на стенах в парилке создавался приятный запах хвои. Плюс пихтовые веники – настоящий SPA по-русски!

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество вагонки для вашей баньки мы предлагаем вам воспользоваться нашим калькулятором:

К слову, очень красивы также банные парные, отделанные солевым камнем. Да и сама процедура крайне полезна для здоровья: нормализуется даже давление, настроение, по отзывам, после подобных банных процедур просто чудесное.

Пошаговая технология выполнения отделки

Итак, отделка парилки состоит из таких основных этапов:

• Тепло- и гидроизоляция стен, потолка и пола;
• Черновой и чистовой настил полов;
• Обшивка потолка;
• Обшивка стен;
• Установка полков и банной мебели.

Второе главное требование к обустройству парилки и ее отделочным материалам – обеспечение полной противопожарной безопасности. Вот почему так предпочтительна базальтовая вата в качестве утеплителя и изолятора для деревянных поверхностей возле печи и дымохода.

Что касается отделки пола в парилке, его обычно поднимают на уровень выше 15-20 см, чем у других помещений в бане. Так в парилке тогда теплее и сквозняков меньше. Сам же пол в парилке делают обычно плиточный – он не боится влаги и легко моется. А поверх него традиционно кладут решетку из липы – и такой пол никогда не сгниет.

Этап I. Адаптация древесины к микроклимату помещения

Чтобы хорошую, качественную вагонку с первых же дней «не повело», ее важно сначала «акклиматизировать» к тому помещению, где она будет устанавливаться. Сделать это просто: занести, разложить, а к монтажу приступить только через сутки.

Если же оказалось, что стены в бане с перепадами – их нужно перед монтажом вагонки выровнять, иначе рейки окажутся на разных уровнях.

Этап II. Подготовка к ремонтным работам

Вот, что понадобится для крепления вагонки в бане:

• Вагонка;
• Перфоратор;
• Деревянные бруски 40х50 мм;
• Шуруповерт;
• Паробарьер и утеплитель;
• Строительный степплер;
• Молоток;
• Строительный уровень;
• Саморезы и кляймеры.

А сами монтажные работы начинаются тогда, когда в бане уже проведена электрика и все необходимые коммуникации.

Этап III. Монтаж обрешетки и утеплителя

Итак, сначала необходимо установить обрешетку из дерева – для этого подвесы крепятся на 60-60 см друг к другу, саморезами по 60 мм. Рейки устанавливают обычно на расстоянии 50-100 см друг от друга. С помощью саморезов крепим бруски к подвесам, и первыми устанавливаются крайние бруски, положение которых необходимо тщательно проверять отвесом и уровнем. Далее на них фиксируют монтажную нить и крепят саморезами уже остальные рейки.

Если же для отделки вагонкой используются гвозди, то брать их нужно только качественные – ведь при высокой температуре они могут попросту не выдержать, и вагонка рухнет.

Далее смонтированную обрешетку покрываем антигрибковой грунтовкой и даем высохнуть. Только после этого кладем утеплитель – между стеной и обрешеткой, и паробарьер – для этого уже используем строительный степлер. К слову, в качестве утеплителя для стен парилки многие используют базальтовую вату – она не горит, не гниет и не выделяет опасных химических веществ, выдерживает до 1500˚С.

Совет мастера: ставить или не ставить обрешетку под вагонку – этот вопрос звучит довольно часто. Ответ же довольно прост: если стены – идеально ровные, то, в принципе, обрешетку ставить не нужно. Но если найдется перепад хоть до одного сантиметра – все косяки будут, как на ладони.

Этап IV. Крепление вагонки

На этом этапе традиционно обмеряется помещение и вагонка нарезается соответственно тому, как она будет крепиться. А крепить ее можно будет и гвоздями, и скобами, и малозаметными кляймерами – здесь уже кто что предпочитает. Только в самом замке ее нужно будет приделывать к деревянным брускам гвоздями – но их видно не будет. Единственный момент: кляммеры забирают много времени и требуют особого мастерства.

Начинать облицовку парилки следует от печи – а именно от противопожарной защиты стен, если это парилка, и от двери, если отделывается другая комната бани. Помещение обходим по периметру, подрезая последнюю доску так, как нужно.

На дверной проем вагонка прибивается с помощью брусков. Если же планировка самой парилки предполагает наличие окна, действовать нужно так: на оконные откосы изначально прикручивается стартовая полоса, в желобок вставляем вагонку одним концом, другим – прибиваем к внутренней отделке бани.

Еще один важный момент: вентиляционный зазор между вагонкой и фольгой делать нужно обязательно – чтобы сама вагонка не сгнила со своей обратной стороны и не завела плесень. Чтобы вагонка не контактировала напрямую с полом и водой, на стене от пола клеят ряд плитки – получается аккуратно и стильно.

Этап V. Обработка вагонки

Специальные защитные пропитки делают банную вагонку более долговечной и позволяют ей выглядеть, как новой, достаточно долгое время. В качестве защитного состава для парилки подходят «Супи Саунасуоя», а для потолков – «Супи Лаудесуоя» от фирмы Тиккурила. Вагонку для парилки пропитывать нужно будет один раз, а для моечной и предбанника – два раза. Хорошие отзывы также о новом воске Текнола, который разрабатывался специально для саун – им можно покрывать обрезки бревен в парилке, и создается впечатление, что покрыты они пластиком.

Перед тем, как пропитать вагонку специальным средством, ее желательно ошкурить обычной наждачной бумагой. Так появятся незаметные глазу шероховатости, благодаря которым защитный состав ляжет ровно и цепко. Причем пропитывать вагонку нужно с обеих сторон, дав ей потом возможность хорошо просохнуть минимум двое суток.

Вот и вся технология – кто может с ней не справиться? Зато результат превзойдет все ожидания – что ни говори, а вагонка в бане смотрится всегда на все 100!

Внутренняя отделка бани своими руками: подготовка стен и утепление, экран и обшивка

Бани являются весьма специфическими строениями, в которых постоянно наблюдается повышенная влажность и высокие температуры. При этом нагрев в некоторых комнатах этой конструкции должен протекать таким образом, чтобы тепло сохранялось как можно дольше.

И если выполняется внутренняя отделка бани своими руками, то эти моменты нужно обязательно учитывать.

Любительское фото готовой парилки отделанной древесиной

Поэтапный процесс

Для начала необходимо сказать о том, что данные отделочные работы производятся в парилке. Дело в том, что отделка внутри бани своими руками может быть своеобразной, но только в этом помещении она однотипна и требует строго соблюдения последовательности. Также стоит сказать и о том, что некоторые подобные строения могут полностью состоять из одной парилки.

Изготовление обрешетки в парилке из шлакоблока

Подготовка стен и утепление

• Прежде всего, следует сказать о том, что отделка внутри бань должна начинаться с обработки поверхностей антибактериальным составом. При этом для древесины или кирпича используют именно те материалы, которые созданы для работы с ними.
• Назначение данной обработки заключается в том, чтобы предотвратить появление плесени и грибка. Однако она также создает водонепроницаемый слой.

Принцип отделки парилки, показанный в виде отдельных слоев

• Дальнейшая внутренняя отделка бань предполагает установку обрешетки. Ее лучше всего выполнять из древесины, чтобы не создавать сильных перепадов температуры на поверхности. Расположение реек в обрешетке выбирают в соответствии с типом финишного покрытия.
• После этого в ячейки образованные древесиной монтируют утеплитель. При этом большинство пособий рассказывающих о том, чем лучше отделать баню внутри рекомендуют использовать для этого минеральную вату. Для подобных помещений она является идеальным утеплителем, который отлично можно расположить между реек.

Совет!
Для фиксации минеральной ваты лучше использовать шнур или проволоку, которую натягивают между рейками.
Дело в том, что высокие температуры очень плохо сказываются на физических свойствах пластикового крепежа.

Экранирование помещения для предотвращения выхода инфракрасного излучения

Экран и обшивка

• На следующем этапе инструкция по монтажу предполагает изготовления специального экрана. В качестве него используют материал со светоотражающей поверхностью.
• Необходимость такого конструктивного решения обусловлена тем, что нагревательные элементы сауны или печи бани выделяют большое количество инфракрасного излучения. При этом чтобы цена растопки и поддержания температуры не была такой большой, его стоит сберегать внутри, с чем отлично справляется светоотражающий материал.

Установка несущих планок поверх защитного экрана для последующей фиксации на них деревянной вагонки

• Устанавливать его необходимо не только по отделываемым стенам, но и по потолку, даже если выполняется внутренняя отделка бани из шпал.
• Все стыки такого покрытия укладывают внахлест и фиксируют термически устойчивой клейкой лентой. При этом профессионалы советуют, чтобы она также имела светоотражающую поверхность.

Некоторые специалисты рекомендуют точно так же производить отделку пола, как это делают с потолком и стенами

• Существуют такие варианты отделки внутри бани, которые предполагают, что крепление будет производиться при помощи дополнительных реек. Они набиваются поверх покрытия на основную конструкцию обрешетки.
• Многие пособия, рассказывающие о том, сколько стоит внутренняя отделка бани и как ее производить рекомендуют экономить и использовать специальную фольгу. Однако с ней очень тяжело работать, чтобы не повредить при монтаже.

Фиксация деревянной вагонки с помощью специального крепежа

• Далее нужно произвести обшивку. При этом многие специалисты, отвечая на вопрос о том, чем отделать баню внутри, рекомендуют использовать древесину. Этот материал экологический чистый, отлично ведет себя в данных условиях и имеет приятный запах.
• Однако необходимо помнить, что вся древесина, используемая для отделки должна быть обязательно сухой.

При необходимости можно обработать материал защитным составом еще до его фиксации, что значительно увеличит расход пропитки, но полностью покроет модуль пропиткой

• Фиксируют отдельные модули, используя для этого специальный крепеж или саморезы. При этом стоимость отделки бани внутри может сильно возрасти, если использовать вагонку из массива с соответствующими скобами, но такая конструкция будет самой прочной и надежной.
• На финальной стадии отделочных работ профессиональные банщики рекомендуют использовать специальную грунтовку с дополнительными антибактериальными включениями. Ее наносят на поверхность для дополнительной защиты от влаги и грибка.
• Стоит отметить, что такая пропитка должна быть разработана специально для подобных условий, чтобы при повышении температуры она не выделяла вредных веществ.

Совет!
Существуют специальные виды утеплителя, которые уже имеют нанесенную на них светоотражающую поверхность.
Использование таких материалов поможет значительно сэкономить.

В некоторых случаях можно произвести отделку такого помещения кирпичом, но большинство банщиков не одобряют такой метод

Рекомендации мастеров

• Гидроизоляцию между помещением и утеплителем можно не делать. Дело в том, что ее заменит материал со светоотражающей поверхностью.
• Перед тем, как наносить финишный защитный слой на древесину, ее рекомендуют обработать мелкой наждачной бумагой, чтобы устранить все ворсинки на ее поверхности.
• Ширина деревянной обрешетки должна быть такой, чтобы утеплитель разместился в ней свободно и без прижима.
  
• В месте установки печи рекомендуется изготавливать дополнительное ограждение, препятствующее интенсивному нагреву. Также стену вокруг самого устройства лучше отделать кирпичом для защиты от возгорания в результате сильного перегрева.

Специальная пропитка, предназначенная для работы в сауне или бане

Вывод

Просмотрев видео в этой статье можно получить более подробную информацию о том, как производится отделка стен бани. Также на основании текста, который представлен выше, следует сделать вывод о том, что данный процесс значительно отличается от обычной работы в типовом помещении. При этом отдельное внимание уделяют процессу сохранения тепла внутри комнаты.

Чем и как правильно обшить баню изнутри?

Русская баня является не только местом для принятия водных процедур, но и зоной отдыха, где можно хорошо провести время со своей семьей или просто знакомыми.

При этом не важно, построена она из пеноблоков или из бруса, главное – это качественно выполненная отделка бани внутри.

Поэтому неудивительным является вопрос среди населения, как правильно отделать баню внутри, ведь современный строительный рынок и фирмы по ремонту предлагают обильное разнообразие вариантов?

Попробуем разобраться с данным нюансом и найти максимально выгодное для вас решение.

Некоторые особенности строительного процесса

Прежде, чем обшить баню изнутри, необходимо ознакомиться с некоторыми рекомендациями и правилами монтажа.

• Во-первых, прежде всего, первоначально измеряется площадь всего помещения (стены, пол и потолок). Это позволит узнать точное количество необходимого материала.
• Во-вторых, заранее продумайте подходящий дизайн, чтобы в дальнейшем не путаться при выборе того либо иного цветового оттенка.
• В-третьих, материалы для бани должны обладать не только внешней красотой и эстетичностью, но и не содержать никаких вредных элементов и примесей (в основном это касается лакокрасочных изделий).

Так же, как и любой строительный процесс, внутренняя отделка бани своими руками требует наличия определенных инструментов, что позволит произвести ремонт в наиболее кратчайшие сроки. В данном случае это:

• ножовка;
• уровень;
• угольник;
• карандаш либо маркер;
• молоток;
• шуруповерт;
• рулетка;
• шнуровка;
• рубанок;
• циркулярная пила.

Отделка бани внутри

Самым распространенным материалом для отделки на сегодняшний день является вагонка. Несомненно, подобный элемент сочетается практически с любым интерьером.

Данным аксессуаром обшиваются и комната отдыха (предбанник), и сама парилка, и даже стены с наружной стороны. Конечно же, в период эксплуатации нередко требуется и подкрашивание специальным составом, и обработка антисептиком. Однако, несмотря на это, это самый практичный и надежный вариант в рассматриваемом случае.

А если учитывать еще и стоимость (примерно 200-250 руб/м 2 ), то большей экономии вы нигде не найдете.

Допустим, ваша баня имеет размеры 5м (длина) х 4м (ширина). Из них, например, сама парилка имеет размер 3м х 2м (2х2 – предбанник). Высота около 2 м. Тогда (без учета проемов) стены моечного отсека занимают площадь 20 м 2 (ширину умножаете на длину) и предбанника 16 м 2 . Площадь потолка также 20 м 2 . Общая площадь равна около 56 м 2 . Стоимость вагонки вам обойдется в 350-400 у.е. (плюс запас).

Цена на доску (для пола, на обрешетку можно применять и рейки) в среднем колеблется в пределах 4,5-6 тыс. руб/куб (например, стандартной половой доски 150х50 мм в кубе 21-22 штуки, длина изделий 6 м). В данном варианте с вышеназванными размерами вам придется потратить около 10 тыс. рублей.

Что касается стоимости работ, то строительные фирмы в среднем берут 250-300 рублей за укладку 1 м 2 вагонки. Это вдобавок еще 450-500 у.е. В общей сумме вы затратите около 35-40 тысяч, и это не учитывая скамьи и полки.

Но это малое помещение, а если размеры значительные, а нужной суммы нет под руками? Не волнуйтесь, обшивка бани внутри вполне выполнима и своими руками, главное придерживаться определенных рекомендаций и знать хотя бы поверхностно технологию строительного процесса. Помимо значительной экономии в таком случае вы будете и уверены в качественной работе, так как строите сами для себя.

Если вы еще думаете о материале для строительства бани, то, безусловно, лучшим вариантом будет дерево. При достаточном бюджете стоит рассмотреть экологичные и долговечные кедровые бани, при более скромном – из ели или сосны.

Отделка бани своими руками

• • Начинать отделку следует с обработки древесины. Это и бревна (если стены не из камня), и сам материал. Состав можно наносить обычной кистью.
  • Далее выполняется выравнивание. Т.е. набиваете рейку с одного и другого конца (неважно, потолок или стена) при помощи отвеса либо уровня. Затем натягиваете шнуровку и уже по ней закрепляете остальную обрешетку. Для этих целей используются рейки 20х40 мм, шаг между ними 0,5-1 м. Крепеж осуществляется саморезами и гвоздями.

• Потом выполняете утепление. Здесь можно применить наличие минеральной ваты в фольге из алюминия. Сам материал крепится при помощи шпагата и степлера (можно и рейками).
• Полиэтиленовая пленка не рекомендуется, так как она подвергается деформациям под воздействием высоких температур и в скором времени придет в негодность. То же касается и пенопласта, который может просто отсыреть и перестать выполнять функции теплоизоляции.
• Далее наступает очередь вагонки. Панели можно крепить вертикальным, горизонтальным и даже диагональным методом.
• Изделия вставляются в специальные пазы и для большей прочности прибиваются нержавеющими гвоздиками либо прикручиваются саморезами.

При этом учитывайте, если крепеж по горизонтали либо вертикали, не забывайте проверять ровность с помощью уровня (отвеса). На практике это не доставит никаких проблем, монтаж произойдет сравнительно легко.

Что касается парилки, то полы в ней могут быть как из досок, так и с наличием кафеля. В части помещения, где находится печь, не размещайте поблизости никаких легковоспламеняемых предметов (в основном это касается деревянных изделий, в том числе и досок).

Некоторые рекомендации

• Не используйте в отделке металлических элементов (крепления, держатели), так как в парной об них можно обжечься.
• Полки и лавки бывают как переставные, так и стационарные. Крепятся они к стене без оконных проемов. При этом от потолка до верхней полки должно быть не меньше 120 см (сидеть-то нужно?).
• При этом полки делают с разными размерами (например, нижняя около 50 см, средняя – 100 см, верхняя примерно1,5 м), так как это более удобно.
• Не применяйте при монтаже наличие линолеума, ДСП (ДВП) или пластика.

Чтобы обеспечить оптимальный и долговечный микроклимат в бане, придерживайтесь определенных критериев:

• не устанавливайте большие оконные проемы, чтобы избежать теплопотери;
• включайте неяркий свет, это помогает максимально расслабиться;
• не рекомендуется утеплять полы, так как постоянный слив воды не будет иметь возможности полностью уйти. Это приведет к порче древесины;
• применять краску не следует, так как при больших температурах произойдет выделение токсичных веществ;
• обшивку, точнее доски (вагонку) желательно монтировать вертикально, чтобы пар (и, как следствие, вода) не задерживался на стенах.

Соблюдая простую технологию и рекомендации, вы без особого труда выполните внутреннюю отделку бани своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам.

А на сэкономленные средства можно приобрести что-нибудь из банных принадлежностей, например, бочку под воду или душевую лейку. Удачи в ремонте!

Отделка парилки в бане: чем обшить и как утеплить парную?

Внутренняя облицовка

При строительстве бани особое внимание уделяется внутренней отделке и утеплению парилки. Утепление бани уменьшает теплопотери, а правильная обшивка помогает сохранить деревянные конструкции парной и создать благоприятную атмосферу для отдыха.

✅ Внутренняя отделка бань и саун под ключ🌡Все о саунах и банях ⚜⚜⚜

✅ Внутренняя отделка бань и саун под ключ🌡Все о саунах и банях ⚜⚜⚜

✅ Внутренняя отделка бань и саун под ключ🌡Все о саунах и банях ⚜⚜⚜

✅ Внутренняя отделка бань и саун под ключ🌡Все о саунах и банях ⚜⚜⚜

Чем лучше обшить парилку?

Оптимальным материалом для внутренней отделки бани считается деревянная вагонка. Этот материал имеет эстетичный вид, невысокую стоимость и отличные эксплуатационные свойства.

Отличительными особенностями вагонки для отделки парилки русской бани являются:

• устойчивость к воздействию влаги и появлению плесени;
• высокая звуко и теплоизоляция;
• низкий уровень теплопроводности;
• экологичность;
• красивый внешний вид;
• устойчивость к деформациям и длительный срок службы;
• простота обработки и возможность получить идеально ровную поверхность.

При этом лучше всего использовать, так называемую евровагонку.

В отличие от обычной вагонки для парилки, этот вид отделочного материала:

1. Проходит предварительную принудительную сушку.
2. Имеет восьмимиллиметровое пазогребневое соединение.
3. Не растрескивается благодаря компенсационным отверстиям с обратной стороны.

Выбор дерева для отделки

Для внутренней отделки бани подходят далеко не все породы деревьев.

Наиболее подходящими считаются:

• Липа – лучшее дерево для парилки. Оно подходит и для обшивки парной, и для изготовления полок. Это дерево не темнеет и долго сохраняет эстетичный вид, не содержит смол, не нагревается, источает приятный аромат и не вызывает аллергических реакций.
• Осина. Характеристики этой древесины схожи с характеристиками липы. Однако стоит она еще дороже, чем вагонка из липы.
• Кедр. Отличный вид древесины для отделки бани. Вагонка из кедра имеет долгий срок службы, низкую теплопроводность, не выделяет смолу , очень приятно пахнет и обладает целебными свойствами.
• Дуб. Это дерево способно выдерживать воздействие высоких температур и влажности, очень прочное и долговечное. Особенностью дуба является изменение цвета, но это нисколько не испортит вид внутренней отделки бани. Единственным недостатком дубовой вагонки является более высокая стоимость в сравнении со многими другими видами древесины.

Вагонку их хвойных пород использовать для отделки парилки в бане не рекомендуется.

Несмотря на привлекательную стоимость, неплохие характеристики и целебный аромат хвойная древесина может стать опасной. Связано это с тем, что при нагревании вагонка из ели или сосны начинает выделять смолу, что может стать причиной ожогов.

Этапы облицовки

Облицовка парилки выполняется в несколько этапов:

1. Подготовительные работы.
2. Утепление помещения бани.
3. Обшивка вагонкой.

Бесплатный подбор оборудования для саун и бань:

Подготовка к обшивке

Подготовительные работы, которые необходимо выполнить перед монтажом вагонки, включают:

• Подведение и проверку всех коммуникационных систем (электричество, вода, канализация).
• Очищение поверхностей помещения от пыли и мусора.
• Гидроизоляция.
• Монтаж обрешетки – рейки должны крепиться ровно и перпендикулярно направлению вагонки. К бетонной стене обрешетку монтируют при помощи дюбелей, к деревянной поверхности саморезами.

Утепление парилки

После установки обрешетки на нее укладывают слой теплоизоляционного материала. Для утепления бани используют минеральную или базальтовую вату. Этот материал устойчив к возгоранию, паронепроницаем и не боится влаги. При его монтаже обязательно нужно следить за плотностью прилегания к поверхности. Имеющиеся погрешности дополнительно герметизируются самоклеющейся лентой или пеной для монтажных работ. Для защиты от пара на минеральную вату укладывают и крепят скобами фольгу или пленку.

ВАЖНО: между обшивкой и слоем теплоизоляции должен оставаться зазор, обеспечивающий правильную циркуляцию воздуха.

Одновременно с установкой обрешетки и утеплителя определяется место для установки вентиляции. Вентиляционных отверстий должно быть два. Размещать их рекомендуется возле печки. При этом одно из них должно быть на уровне от 15 до 30 сантиметров от пола , второе под потолком.

Обшивка парилки вагонкой

Монтаж вагонки может быть выполнена двумя способами:

1. С горизонтальным размещением.
2. С вертикальным размещением.

Отделку парилки делают скрытым методом. В качестве крепежей используют саморезы или кляймеры. Саморезы нужно применять оцинкованные. Кляймеры могут быть из оцинкованного металла или из пластика. Перед укладкой, доски рекомендуется на пару дней оставить в парилке «отлежаться». В этом случае усадка, которую они впоследствии неизбежно дадут, будет минимальной.

Укладку досок следует выполнять максимально близко друг к другу. А по окончании отделки все имеющиеся зазоры, углы и стыки заделать монтажной пеной, все деревянные поверхности парилки обработать специальным влагостойким составом на основе воска или воды. Для отделки стен и пола возле печки вагонка не подойдет. Там потребуется установить листы из нержавеющей стали или выложить плитку.

При больших бюджетах на строительство обкладку банной печки можно сделать из натурального камня.

Горизонтальный монтаж

Вагонка, установленная в горизонтальном направлении, равномерно прогревается, одинаково покрывается влагой и меньше повреждается от ее воздействия. В случае необходимости, пришедшие в негодность доски достаточно просто заменить. Однако горизонтальный монтаж вагонки требует установки принудительной вентиляционной системы, так как такое расположение досок негативно отражается на естественной вентиляции.

При горизонтальном монтаже крепить вагонку можно начинать и сверху, и снизу. Установка от пола выполняется легче, но готовая стена будет иметь не очень опрятный вид за счет необходимости обрезки самой верхней доски. Поэтому лучше начинать отделку парилки от потолка. В этом случае первую рейку нужно будет установить под потолком и расположить ее пазом вниз.

Вертикальный монтаж

Вертикальное размещение визуально делает потолок выше и выглядит привлекательно. Вертикальный монтаж начинают с крепления первой доски в левом углу помещения бани при помощи специальной скобы. При этом гребень должен быть повернут к углу, а следующая устанавливаемая доска должна накрывать гребнем уже прибитую.

Главный недостаток такого монтажа заключается в возможности деформации доски за счет разницы температур в верхней и нижней части помещения.

Пол в бане отделывают вагонкой или керамической плиткой. Обшивка вагонкой пола выполняется по такому же принципу, как и обшивка стен. В завершении работы деревянный пол парилки покрывают противогрибковой и водоотталкивающей пропиткой . А в случае укладки плитки рекомендуется сделать стяжку. В любом случае, при обустройстве пола в бане делается уклон и устанавливается слив.

Фото последних работ бань и саун